Nantou es la única provincia de Taiwán aislada del Océano Pacífico. Quienes descubren hoy el corazón montañoso de esta región tienden a estar de acuerdo con los navegantes portugueses que llamaron a Taiwán Formosa.
Una de tantas depresiones tropicales se deshace poco a poco sobre Taiwán y el clima se asoma, sobre la isla, con gestos y caprichos que vuelven a sorprendernos cada diez kilómetros que pasan, con una intermitencia loca entre cielos tenuemente nublados y sol abrasador y cúmulo nimbo espantosos que derraman aguas de inundación.
Tenemos a Jack al volante. Esta es la versión en inglés del nombre chubby driver que sabe poco más en inglés y llama al jefe para hablar con nosotros cada vez que se encuentra con una falta de información o dificultades de otro tipo.
"Han pasado jefe! " nos comunica por enésima vez desde que salimos de la capital, Taipei. "Hablar, hablar!. " Y danos el celular.
En conferencia con el jefe, decidimos que era hora de dejar las exuberantes profundidades de Taroko Gorge y dirigirnos hacia el suroeste hacia la ciudad principal de la provincia, la homónima Nantou y Hsitou. La ruta nos lleva alrededor, en su cara norte, al monte Chilaichushanpei, uno de los más imponentes de la antigua Formosa.
Estamos en uno de los dominios más sísmicos de la Tierra. Jack está muy presente. En su estilo bravucón de MMA, investiga pacientemente a un traductor de su diminutivo teléfono inteligente y nos comunica casi en éxtasis: “Este camino antes de cabuuum! caer."
"Antes“Fue hace un tiempo pero ningún taiwanés olvidará jamás el famoso terremoto 921, llamado así por haber ocurrido el 21 de septiembre de 1999, con una intensidad máxima aproximada de 8.0 y epicentro en Jiji, a una mera docena de kilómetros de donde caminamos. El terremoto mató a casi 2.500 personas y dejó a más de 100.000 sin hogar.
Fue catalogado por la prensa local como el Terremoto del Siglo, también por el descontento y la devastación económica y política que generó, con la derrota del Kuomintang en las elecciones de 2000.
Pasamos por Wushe y luego por Puli, por la Carretera Central Cross Island y entre pendientes empinadas, muchas de ellas rebosantes de uno de los buenos tés de Oriente.
A pesar de que prácticamente todos los pueblos de la provincia se vieron seriamente afectados, cuando llegamos a Hsitou no detectamos ningún indicio de este hecho. Reina una tranquilidad verde como la que no hemos sentido en mucho tiempo, preservada en una densa niebla que obstinadamente se niega a levantarse. Nos instalamos en una elegante posada construida en gran parte con bambú y, tan pronto como salimos para explorar la selva tropical circundante, notamos la abundancia casi excesiva de ese frondoso y exótico carrizo.
Como nuevo statu quo de la pseudo-nación de la República de China, la reforestación de la zona ha sido uno de los principales proyectos y con gran éxito. También durante la ocupación japonesa de Taiwán, se estableció una reserva forestal. La Universidad Nacional de Taiwán, que ahora la dirige, cultiva más de un millón de árboles (cipreses, cedros y pinos) y brotes de bambú todos los años en sus viveros en terrazas. Posteriormente, se distribuyen por la isla, donde más pueden ser necesarios.
En comparación con el ambiente de olla a presión en el que se rodean ciertas áreas, el clima de Hsitou es refrescante y el lugar se ha vuelto muy popular como escapada de fin de semana, también entre parejas en luna de miel. Cuando llega el viernes, es invadido por una población de Taipei ansiosa por relajarse del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana en comunión con la naturaleza. Como estábamos agotados por los muchos cientos de kilómetros ya recorridos en automóvil y a pie, también nos permitimos una escapada sin compromiso, entretenidos rodeando el lago de la Universidad y explorando los caminos que siguen los arroyos que lo alimentan. Al final de uno de ellos, nos encontramos con un ciprés de casi 50 m de altura, que se cree tiene 2800 años.
El origen del lago al que nos trasladamos a continuación es mucho antes. Y, si no fuera por un proyecto hidroeléctrico que aún están desarrollando los japoneses, en lugar de solo uno, todavía habría dos, uno al lado del otro. En cambio, la presa que erigieron los japoneses se fusionó en una, la más grande de Taiwán, con más de 9 km de superficie. La mayoría de los habitantes no se resintieron por el movimiento más allá de eso. Además de superlativo, el nuevo depósito de aguas azuladas y límpidas tenía un enorme encanto. En consecuencia, mucho más que Hsitou, Sun Moon Lake es el principal atractivo natural de la isla. Muchos trabajadores de Taipei están ansiosos por comprar casas en los alrededores para poder jubilarse en armonía en la segunda mitad de sus vidas.
Cuando llegamos allí, Jack no pudo encontrar la oportunidad opuesta. En cuanto colgó el siempre hiperactivo teléfono, se preocupó de expresar su disgusto por el momento en que ya lo habíamos obligado a pasar fuera de su casa en la capital. "Esposa ¡muy enojado! ¡Tengo que volver!"
Somos muy conscientes de la duración de la tarea que se le había encomendado y decidimos ignorar sus arrebatos una vez más. En cambio, le pedimos que nos llevara al templo de Wenwu, que reemplazó a dos mucho más antiguos que estaban sumergidos por la represa hidroeléctrica. Allí, derrotamos a la guardia de dos leones guardianes de piedra roja intimidantes y subimos la escalera para explorar dos alas distintas: una dedicada a los dioses de la guerra Guan Gong y Yue Fei, y una posterior erigida en honor a Confucio.
En Taiwán se adoraba a deidades muy distintas antes de la ocupación masiva de la etnia Han que emigró a la isla desde el siglo XV, principalmente desde la región de Fujian, en la costa de China continental.
Varias tribus aborígenes habitaron Taiwán desde hace al menos 10.000 años, provenientes de otras islas del Pacífico, de tal manera que los taiwaneses originales son mucho más parecidos a los filipinos que, en su mayor parte, pertenecen a la etnia malaya). Una vez, los únicos ocupantes de Formosa, los aborígenes constituyen, hoy, sólo el 2% (casi 400.000) de los más de 20 millones de habitantes. Aun así, se dividen en once tribus, cada una con su propio idioma.
De manera similar a lo que sucedió en varias otras partes del mundo, los aborígenes taiwaneses también sufrieron una severa discriminación. Esta situación solo mejoró sustancialmente en la década de 90 cuando el gobierno lanzó un programa de promoción de la cultura aborigen de seis años que incluía atención médica, apoyo legal y préstamos subsidiados. También la mejora de las carreteras que unen las ciudades con los asentamientos aborígenes y la señalización de territorios de reserva que ya no podrían venderse a personas no indígenas.
Desde entonces, la cultura indígena de Taiwán no ha dejado de ganar adeptos. Toda la artesanía y el arte en general se pusieron de moda y entraron en los hogares de los taiwaneses, la música aborigen entró en las cimas de Formosa y su gastronomía en los menús de los restaurantes de las grandes ciudades. Muchos aborígenes se esforzaron por deshacerse de sus nombres chinos y recuperar a las tribus. Al mismo tiempo, las parejas Han recién casadas visten trajes aborígenes durante las sesiones de fotos de su boda.
Sin embargo, la nueva actitud de las autoridades y la población china hacia los habitantes más antiguos de la isla no siempre tiene la sutileza y autenticidad merecidas.
Conmovidos por la proximidad y los frenéticos consejos de Jack, decidimos echar un vistazo a un pueblo cultural aborigen de Formosa.
Erigido de manera incoherente, el parque temático fue diseñado para reunir un microcosmos cultural de grupos étnicos reconocidos por el gobierno, al lado de un castillo europeo inapropiado, un jardín y un gran parque de diversiones. No tardó en verse con el conjunto arquitectónico y que, a pesar de ser coloridos y muy sacudidos, los espectáculos montados en un escenario redondeado en el centro de un lago artificial le dieron a la Formosa indígena un evidente exhibicionismo comercial. La locución, solo en mandarín, hizo poco para superar el problema.
Jack estaba viendo los programas por primera vez con absoluto deleite. Aguantamos cuarenta minutos estoicos, tras los cuales salimos del anfiteatro para examinar las áreas que agrupaban viviendas, tradicionales, tótems y otros elementos clave de su cultura, con la lástima que no estemos admirando en serio una de sus manifestaciones, como el Festival das Crops u otros.
