Una España medieval

Hay que contar el kilómetro cero de un viaje a una antigua estación de tren. El privilegio fue para La Parada del Compte, cerca de la Torre del Compte, que, en 1973, después de casi dos siglos de recibir el tren de La Val de Zafán, se decoró con un cartel “Estación cerrado a la circulación”Y condenado al abandono.

Como en Portugal, España, estas injusticias ferroviarias habían pasado a la historia desde hacía mucho tiempo, pero mientras paseaban por la comarca del Matarraña, José Maria Naranjo y Pilar Vilés se detuvieron en la zona, se maravillaron del paisaje circundante y aprovecharon la oportunidad. El propio José María formó parte de una cuarta generación de trabajadores ferroviarios. Cuando se enteró de la liquidación llevada a cabo por RENFE y con algún apoyo del Gobierno de Aragón, se puso en marcha a toda velocidad por el proyecto de transformar próximamente la ruina en una estación de los sentidos.

El encuadre natural ayudó. El nuevo hotel Parada del Compte está rodeado de flora y fauna mediterránea, refrescado por la Ribeira del Matarraña que mantiene los campos verdes y sacia la sed de los rebaños que suelen visitarlos. Las vistas más lejanas tampoco se quedan atrás. Al sureste, extensos olivares y pinares. Al sur, el pueblo de Torre del Compte y los Ports de Beceit-Tortosa, una sierra accidentada.

A pesar del confort físico y espiritual que brindaba la Parada del Compte, era hora de retomar la ruta. El viaje en el que nos habíamos embarcado era otro, hecho en el tiempo. A nuestro alrededor nos esperaba la comarca del Matarraña, reducto medieval regado por el río homónimo y sus afluentes en tierras de olivos y almendros que se empeñaban en resistir la invasión del gran público español.

El motor del automóvil ni siquiera se calienta cuando la primera parada está justificada. Tenemos la Torre del Compte por delante y, incluso sin doncella a la que salvar, parece imposible escapar a la apelación.

El pueblo aparece, como en equilibrio, sobre una pendiente de 500 metros de altura. Conserva buena parte de su recinto amurallado y una de las seis primitivas puertas de acceso. Una de estas puertas, San Roque, conduce al calle con el mismo nombre, una de las más bonitas del pueblo, bordeada por casas señoriales encaladas y plantas superiores con galerías arqueadas.

La recorrimos de principio a fin, pasando por un vendedor de frutas y verduras, la fachada de la iglesia y otras menos imponentes. Tras arriesgarnos en un desvío, encontramos el mirador que buscábamos, sobre el valle del río Matarraña. Apreciamos el paisaje cuando un lugar nos pregunta: “¿Allí también hay sequía?”.

en estos pueblos, la noticia salta de balcón en balcón y la información que nos dieron los portugueses, hace media hora, en una breve conversación a la entrada del pueblo, casi nos adelanta camino al otro extremo. "Es más o menos como aquí". nosotros reciprocamos. Por ahora, nada especial. Cuando nos acerquemos al verano se verá ”. La respuesta pareció dejar intrigado al interlocutor.

Volvemos al asfalto con el plan de visitar la capital de la comarca, Valderrobres, no sin antes hacer una parada estratégica en La Fresneda. El tramo es corto pero confirma que, por estos lados, el campo y los pueblos todavía tienen espacios propios. Vamos a donde vayamos, curva tras curva, huertas interminables y más olivares y almendros. Aparte, como quien no tiene nada que ver con el entorno bucólico y simplemente sigue escudriñando el horizonte en busca de ejércitos infieles, están los fuertes, las torres de las iglesias y sus casas. 

La Fresneda resultó de la convivencia de las órdenes militares del Temple y Calatrava y la monja de los Mínimos, en un territorio donde, a pesar de la presencia de la Santa Inquisición, también acabaron encajando musulmanes y judíos.

Al lado de toda su belleza, grandeza y autenticidad histórica, de ese pasado de frágil separación entre la luz y la oscuridad, todavía hay una atmósfera mística. Se cobija en las distintas iglesias y en la ermita de Santa Bárbara (aislada en un desierto y protegida por cipreses centenarios) y alcanza su apogeo en la Casa Consistorial, cuyos niveles inferiores esconden la prisión más terrorífica de la región. Es una clasificación que solo se desprecia hasta que se conoce que sus mazmorras están formadas por varios niveles interconectados por una trampilla, por donde los verdugos arrojaban a los prisioneros, desde una gran altura, a la parte más profunda. Aquí, el famoso "No esperaba el español Inquisición”De la compañía Monty Python, tendría aún menos sentido. 

Regresamos a la luz y al camino. Poco después, vislumbramos los contornos elevados del inevitable castillo e iglesia locales. Además de la capital, Valderrobres es el corazón de la comarca. La ciudad está dividida en dos por el mismo Matarraña que nos ha ido acompañando. En una orilla se encuentra el casco antiguo monumental, en la otra, el moderno anexo. Junto a ellos se encuentra un elegante puente de piedra que conduce a la puerta de la fortaleza, donde se detecta fácilmente una doble función.

Sobre el arco, en su hornacina de piedra, se encuentra un peregrino de San Roque que, con la rodilla izquierda descubierta (signo del saber gnóstico), recibe desde hace siglos a los que vienen. Unos metros más arriba, hay un estrangulador de perro, estratégicamente colocado para que la compañía desmotiva a los ejércitos enemigos, sean fieles o infieles. Todo indica que, en estos tiempos de paz y turismo, es el santo quien más trabajo tiene. Tras pasar la puerta, descubres la Plaza Mayor y, en ella, terrazas llenas de visitantes y gente de Valderrobres en plena fiesta.

Al lado se encuentra la Fonda de la Plaza, una típica posada-restaurante donde Trini Gil y Sebastian Gea continúan haciendo honor a la tradición centenaria de la fonda (una especie de posada medieval) y el título de edificio más antiguo de Valderrobres. Como cualquier nativo estaría dispuesto a confirmar, cumplen perfectamente su propósito. "¡Todos los días, servimos bandejas interminables de los mejores manjares del condado!" El menú deja muy claro de qué están hablando: cono en escabeche, lomo rellena o solomillo asado que, si el cliente está de acuerdo, se van acompañados de los mejores vinos de la región y son seguidos de divinos postres: almendrats, casquetes o melocotón al vino.

Para llevar al extremo el precio de este genuino restaurante, conviene aclarar que, en el Matarraña, las fondas son casi una institución. Con el tiempo, siempre ocuparon lugares en la base de las aldeas, donde evitaron a los viajeros las empinadas subidas y aseguraron calor, buena comida y compañía.

Dejamos atrás la Plaza Mayor y nos adentramos en los callejones de Valderrobres que se alternan con escaleras de camino a la cima de la pendiente. Unos pocos pasos más y aparece la cima, aplastada por la presencia dominante del castillo-palacio y la iglesia gótica de Santa María. Llegamos justo a tiempo para un recorrido sin guía, enriquecido por una puesta de sol sin ceremonias. Con el final del día, el palacio cierra. 

Por la noche, pasamos por Fuentespalda hacia Monroyo. Nueve kilómetros después, cortamos hacia Rafales. Como esperábamos, Ráfales resulta ser otro pueblo en lo alto de un cerro, con un casco antiguo inmaculado, en el que destacan la Plaza Mayor, iglesias y una Casa Consistorial con más calabozos. 

Todo lo que es demasiado te enferma y, como tal, a la mañana siguiente decidimos explorar un poco los alrededores del campo. Cruzamos el pueblo con el objetivo para mirar el límite de El Estrecheces, una impresionante masa de roca, de esas que solo los escaladores saben apreciar. De donde somos, ver entre sí los acantilados, pero la distancia los priva de grandeza. Cambiamos de planes. decidimos irnos Matarraña y vamos directo para esto Morella, provincia de Castellón. SInuous, este camino atraviesa densos pinares y, más adelante, tiene que superar las cuestas del El maestrazgo, en una zona que la altitud se vuelve fría e inhóspita.

Después de una larga subida, 25 km después de Monroyo, finalmente se encuentra con lo que, en el desierto, podría ser un espejismo. A más de 1000 metros sobre el nivel del mar, como en lo alto de una colina, se encuentra un tosco castillo con varios niveles de murallas que se adaptan a las formas de una base rocosa. 

Nos vemos obligados a reconocer que, de esta manera, la descripción no se había alejado lo suficiente de lo que habíamos venido a encontrar, y cuya repetición nos hizo apresurar la visita de Rafale. Sin embargo, debido a la épica suntuosidad del encuadre, Morella logró activar, una vez más, la imaginación medieval.  

Ja pie, à A medida que nos acercábamos a las murallas, no pudimos resistirnos a echar un vistazo a los ejércitos moros en los innumerables recorridos en autobús recién llegados. Aceleramos el paso para ver si aún podíamos apreciar la ciudad antes de la invasión.

Destacan las diferencias. Quizás debido a la mayor dominación musulmana (hasta 1232), las casas son blancas y, debido a que la pendiente se extiende suavemente, las calles y plazas son algo más anchas y aireadas. También puedes sentir el dedo del turismo. Al contrario de lo que ocurría en el Matarraña, las tiendas de recuerdos no falta. Echamos un vistazo a las postales. Hay uno en particular que nos llama la atención: Morella nevada. Parece doblemente fascinante. Empezamos a hacer magia con un regreso invernal. “La zona es alta y helada la mayor parte del año. Atraparlo con nieve no debería ser complicado ". Es otro proyecto para volver a la lista. Esto debería ir allí para el quincuagésimo lugar. Aun así, nunca se sabe.

Volviendo a la realidad, nos encontramos con que es hora de volver a cambiar de aires. La última noche estaba programada para la costa. Desde Morella hasta allí recorrimos 65 km que solo paramos una o dos veces para fotografiar desde el costado de la carretera. Nos dirigimos hacia Vinaròs cuyo centro evitamos y continuamos hacia Alcanar. En el km 1059 de tal Ruta N-340, nos encontramos con el pequeño cartel de Finca Tancat de Codorniu. El desvío conduce a un mar de naranjos que oscurecen la vista del Mediterráneo y todo lo demás, pero la estrecha carretera nos deja en el lugar indicado. Terminamos entrando en una antigua casona veraniega propiedad de Alfonso XII, un borbón que, en el siglo XIX, adquirió el sobrenombre de Pacificador.

La España medieval nos había dejado de rodillas. Seguimos el lema del rey y nos dedicamos a la paz y el descanso.