Madonna la cantó como La Isla Bonita y reforzó el lema. Hoy en día, ni los huracanes ni las luchas políticas desalientan a los turistas VIP y adinerados de disfrutar de esta escapada tropical.
La ciudad de Belice rápidamente demuestra ser desagradable y amenazante, más aún para quienes viajan con equipo fotográfico. Transformada en un puesto de avanzada para el tráfico de drogas en las Américas, la ciudad más grande de Belice se ha acostumbrado a la destrucción frecuente causada por los diversos huracanes que ya han azotado el país y se ha rendido a una cultura de pandillas y violencia que aleja a los visitantes más comunes. Sus calles semi-ruinosas y caóticas están atravesadas por alcantarillas y canales malolientes y patrulladas por bandas de afro residentes y soberbios garífunas con rodamientos impresionantes, voces profundas y casi siempre intenciones sospechosas. El rincón más acogedor del país nos esperaba y no nos quedamos a saber más.
De camino a Cayo Ambergris, dependiendo de la profundidad del mar, el agua cambia de verde a azul una y otra vez, y pasamos por islotes llenos de manglares y pelícanos. Después de media hora, hay una marca de espuma blanca provocada por el oleaje en el coralino y, un poco más tarde, la silueta de Ambergris. A medida que nos acercamos, el primer frente de casas de madera se aclara, justo al lado de la playa, desde donde se proyectan decenas de muelles y embarcaderos envejecidos.
Ambergris, (a veces Am-ber-griss y otros Amberjis) es el más grande de los cayos de Belice. Se extiende por unos 40 km de longitud, en una especie de extensión de la península mexicana de Yucatán. La isla está protegida de la ocasional furia del mar por la segunda barrera de coral más grande del mundo, que también es su principal atractivo.
Pero el arrecife por sí solo no hace milagros y, cuando llega la temporada de lluvias, -de junio a noviembre- sus 4500 habitantes saben que están a merced de los caprichos de la naturaleza. El primer huracán verdaderamente destructivo devastó Belice en 1931, en un momento en que ni siquiera estaban bautizados. La segunda fue Hattie, en 1961, y la tercera llegó en 2001, con el bonito nombre de Iris. El último en causar daños importantes fue Richard, en octubre de 2010.
Por supuesto, como principal dominio turístico nacional, la isla tiene prioridad en la reconstrucción. Las autoridades no pueden darse el lujo de que los estadounidenses y los europeos que invierten aquí tengan pérdidas y, para eso, La Isla Bonita -como la cantó Madonna- tiene que seguir seduciendo.
La mayoría de los residentes de Ambergris viven en San Pedro, en el extremo sur de la isla, donde la barrera de coral está a solo 800 metros de la costa. Es una ciudad subdesarrollada con un pequeño aeropuerto donde aterrizan los visitantes y los nativos más ricos. El transporte es proporcionado por carritos de golf. Decenas de ellos circulan por aquí y por allá, miniaturas que representan el tamaño de la ciudad y su espíritu humilde, el mismo espíritu sin pretensiones que hace que, durante el día, muchos de los habitantes anden descalzos y con el torso desnudo.
San Pedro se organiza alrededor de tres calles principales que antes se llamaban simplemente Front street, Middle street y Back street y las autoridades decidieron, en vano, nombrarlas con nombres reales: Barrier Reef Drive, Pescador dr. y Angel Coral dr. Es entre estas calles y el inicio de la pista del aeropuerto donde se concentran casi todos los servicios, a escasos metros unos de otros. En las casas de madera de dos pisos de esta zona céntrica, también se encuentran las principales tiendas, bares y restaurantes, así como la iglesia Bautista.
Es imposible perderse aquí. Además de ser pequeña, la ciudad se extiende sobre una estrecha franja de tierra intercalada entre el Mar Caribe, al este, y la laguna de San Pedro, al oeste; este es de hecho un laberinto de gente pequeña. Cayos, bajíos e islotes donde solo los más experimentados pueden navegar.
Cualquier movimiento en la zona central se puede realizar a pie, pero para llegar a los balnearios en las afueras de la ciudad se necesitan vehículos terrestres o acuáticos. Hacia el norte, la ruta se interrumpe al final del camino de Pescador, donde hay un canal que es atravesado por un ferry dibujado a mano y, poco después, las carreteras desaparecen por completo.
Con el fin de la industria del coco y la langosta, la grandes resorts, bares y agencias de buceo y excursiones han asegurado los ingresos de muchos beliceños. Servir a los extranjeros que se enriquecen visiblemente a expensas de la belleza de su tierra natal no es la vida con la que muchos de ellos soñaron, pero mientras las cosas no cambien, es mucho mejor que nada. Para que la situación económica del país mejore, el gobierno está comprometido con la educación y la formación patriótica de sus niños. Belice es un país casi tan joven como algunos de ellos y, por lo tanto, la conciencia nacional es algo que debe enseñarse e inculcarse.
Un día típico de clases comienza con una conferencia del director de la institución. El izado de la bandera se produce cuando un enorme coro de niños con uniformes azules y blancos canta el himno. Después de este ritual, los estudiantes se dirigen a las aulas oscuras y estrechas.
El colegio San Pedro es un perfecto observatorio de la diversidad étnica que enriquece culturalmente este rincón caribeño que, a pesar de ser pobre, ha atraído y sigue seduciendo a personas de todo el mundo. Junto a descendientes de lejanos Baymen, esclavos africanos e hijos de ambos, estudian niños mestizos de origen mexicano, otros, mayas y chinos, y jóvenes descendientes de americanos, canadienses y europeos que llevaron allí sus vidas.
Al descubrir San Pedro también asistimos a los últimos momentos de una campaña electoral de pretemporada. La ciudad todavía está adornada con carteles y pancartas con preguntas al gobernante PUP - Partido de los Pueblos Unidos: “¿Por qué se vendió el terreno del cementerio? o “¿A dónde se fue el dinero proporcionado por la comunidad internacional para recuperarse de los daños causados por los huracanes?”.
Otro día, una pequeña multitud de militantes y simpatizantes del PUP se detuvo agitando banderas, bailando y coreando consignas y cánticos en apoyo del partido y su candidato. A pie y en carritos de golf, se recorrieron las principales arterias en un circuito que finalizaría con la presentación oficial de la solicitud. Luego, fue el turno de la UDP - Partido Democrático Unido, cuya procesión mucho más modesta, se unió, sin ningún problema, a la gente del PUP, cerca de la entrada a la Asamblea Municipal.
Parece haber un juego limpio general que garantiza una confraternización continua y estabilidad política. El hecho de que la isla, como el resto del país, no cuente con materias primas valiosas, ni poder de inversión, contribuye a la ambición de ser refrenada y no surjan los dictadores maquiavélicos que arruinan a tantas otras naciones. Por aquí, solo una cosa es más respetada y valorada que la democracia: la barrera del arrecife. Cualquier conversación lleva al tema favorito de los habitantes de Ambergris. Al igual que con un joven empleado que conocimos en una agencia de buceo: - “La barrera de coral es todo lo que tenemos, amigos. ¡Tenemos que protegerla como a una niña! " Cuando se encuentran, los sanpedrenses intercambian incansablemente sus últimas experiencias de buceo en las distintas zonas de la barrera. Todas las noches, en torno a la cerveza nacional -Belikin- o durante las interminables barbacoas en los bares de Front Street, se comenta, en detalle, el estado de un determinado stock de coral o dónde detectaron los mayores cardúmenes de barracudas o tiburones peregrinos ese día. . En un momento, escuchamos a dos de ellos informar con orgullo que un yate estadounidense había sido multado por encallar y destruir algunos metros de arrecife.
Los extranjeros pueden incluso quitarles más y más porciones de la isla, pero en la barrera ... no eso. Nadie toca la barrera.
