Ya habíamos explorado varios otros lugares cercanos en Polinesia y Melanesia.
En el mapa, la fortaleza de la isla con un misterioso nombre bíblico siguió atrayéndonos.
Después de meses de roaming australiano, finalmente nos rendimos a la llamada. Gastamos una cometa de pasta y compramos vuelos internacionales. Despegamos de Brisbane.
Unas horas después, estamos a punto de aterrizar en Honiara, la principal ciudad de la isla de Guadalcanal y la capital de las Islas Salomón.
A bordo del avión, solo hay cuatro o cinco occidentales y ninguno de ellos parece el turista convencional o el mochilero aventurero.
Cuando llegamos, todo el mundo tiene transferir la espera. Se nos acerca un buen samaritano nativo. Por su culpa y la escasez de alojamientos turísticos, acabamos uniéndonos a la comunidad cristiana de la casa de la Hermandad Melanesia, la Chester Rest House.
El viejo taxi sube por una pendiente rocosa y nos deja en la base de un edificio de madera blanca. El Hermano Henry desciende los últimos peldaños de la escalera y nos recibe en su templo, en una habitación sencilla pero inmaculada, equipada con dos camas separadas, hojas con rezos colgados en las paredes y varios crucifijos.
La habitación se abre a un balcón con vistas a Honiara, un estrecho contiguo del Pacífico Sur, y a Malaita, la isla de enfrente.
Los trabajadores del puerto de Honiara cargan la caja de la camioneta de un comerciante chino con provisiones que acaban de llegar en barco.
Honiara, Gran Ciudad de Guadalcanal, Capital peculiar de las Islas Salomón
La tarde estaba por comenzar. Medio recuperados del embate del largo viaje en coche desde Sydney, caminamos por la ladera en la que habíamos dormido por un camino casi de cabras hasta la avenida principal de Mendana.
Un sol castigador brilla. Cientos de transeúntes caminan con tristeza, en un largo peregrinaje de ida y vuelta bajo los cobertizos o a la sombra de los edificios de la ciudad.
Casi todos son melanesios, de piel muy oscura como indica el término geográfico. Solo encontramos excepciones cada vez que echamos un vistazo a las tiendas abarrotadas, invariablemente propiedad de emigrantes chinos.
Comprador melanesio en una tienda china en Honiara examina un colorido bibelot.
Nos uniríamos a varios, pero en ese momento, no pudimos resistirnos a Frangipani, una heladería de expatriados de Nueva Zelanda donde decenas de clientes se alineaban afuera.
Antes del anochecer, compramos frutas y verduras en un mercado callejero tradicional de Melanesia y algo de comida enlatada en una de las muchas tiendas de comestibles chino.
Vendedores y compradores en un mercado improvisado y colorido.
Exploramos tanto de Honiara como podemos. Convencidos de que nos esperaba mucho mejor de las Islas Salomón, volvimos a perder la cabeza e invertimos en un vuelo nacional.
Vuelo a Gizo sobre las impresionantes Islas Salomón
Al día siguiente, viajamos 380 km hasta Gizo, considerado uno de los más atractivas del vasto archipiélago.
Durante este vuelo, disfrutamos del exotismo marino de esa nación, tallada en tonos turquesas y esmeraldas en un Pacífico Sur coralino, poco profundo, salpicado de densos bosques.
Exuberantes islas e islotes de las Islas Salomón, esparcidas por el vasto Pacífico Sur.
Aterrizamos en la cercana isla de Nusatupe, desde donde somos transportados en barco hasta un embarcadero en Gizo, la capital de Gizo.
Nos instalamos en una posada llamada Naqua.
como en Honiara - donde ya habíamos echado un vistazo a decenas de tiendas y habíamos hablado con una mujer joven Cantonés quien nos mostró su Paloma (dialectos con base anglófona) de Guadalcanal - volvimos a comprar fruta en el mercado y visitar tiendas chinas.
Eran, también en Gizo, oscuros, sofocantes, llenos de todo lo que podíamos imaginar y administrados por chinos con la ayuda de algunos empleados nativos y guardias de seguridad.
Los hermanos Chan y las tiendas chinas de Gizo y Solomon
Aprovechamos para seguir satisfaciendo la curiosidad sobre cómo tantos chinos cambiaron sus vidas y abrieron negocios en las Islas Salomón y en otros lugares de Melanesia y Polinesia.
Pedimos hablar con los propietarios.
Hermanos chinos en la oficina de su tienda en Gizo, donde se mudaron desde la provincia china de Guangdong después de completar sus estudios en Hong Kong.
Entran los hermanos Chan, nos conducen al aislamiento de una oficina. Allí nos cuentan su historia: “nuestro padre y nuestro tío impidieron la invasión japonesa de Guangdong (Sur de China). Huyeron en un barco de vapor que tardó un mes en llegar.
En ese momento, ya había gente china aquí.
Tuvieron que huir de nuevo cuando los japoneses invadieron las Islas Salomón ”. Vuelve a nosotros la famosa batalla de Guadalcanal, que hemos seguido en innumerables narrativas en documentales históricos televisivos.
“Nuestro padre se unió a los estadounidenses y era cocinero”, continúa Charlie. Con la derrota de los japoneses, podría optar por ir a la Estados Unidos o por China.
Decidió quedarse en Salomão y trajo a nuestra madre. Ya somos la tercera generación. Antes de la independencia del Reino Unido (1978) la gente vivía mucho mejor.
Ahora, como habrás notado, han comenzado a acumularse demasiados chinos, demasiada competencia ".
Un joven chino y nativo de las Islas Salomón se toma un descanso en la tienda china de la primera familia en Honiara, la capital del país.
Este fue uno de los problemas más leves que tuvieron que enfrentar Laurie y Charlie, educados en Hong Kong.
Los trágicos conflictos interétnicos de las Islas Salomón
En 1998, estalló un conflicto étnico en Guadalcanal y Malaita que enfrentó a Guales, Malaitinos y otras etnias de un lado o del otro.
Visto de manera simplificada, la disputa tuvo su origen en el descontento de los guales con la dominación poblacional, territorial y política de los malaitianos.
Los nativos abordan un barco cargado frente a Gizo, en el extremo occidental de las Islas Salomón.
Miles de habitantes fueron víctimas de enfrentamientos populares y entre milicias recién formadas. Ninguna medida política pareció tener éxito.
Como tal, en julio de 2003, las fuerzas policiales de Australia y otras islas del Pacífico establecieron campamentos con el nombre de RAMSI (Misión de asistencia regional a las Islas Salomón). El caos no se detuvo ahí.
En abril de 2006, las acusaciones de que el primer ministro recién elegido había utilizado sobornos chinos y taiwaneses para comprar los votos de los miembros del parlamento fueron el pretexto para avivar el resentimiento de larga data contra la creciente comunidad chino.
Los pasajeros abandonan un avión de Solomon Airlines que acaba de aterrizar en la pista de Nusatupe frente a la isla de Gizo.
El barrio chino de Honiara fue destruido. China tuvo que enviar aviones para evacuar a sus ciudadanos.
"No fuimos atacados aquí, pero teníamos armas preparadas y cargadas para lo que fuera, nos confiesan los hermanos Chan".
Pero la calamitosa marea de Salomón se extendió más en el tiempo.
La costa desolada de Saeraghi y los pequeños cantantes que encontramos allí
Nos subimos a la parte trasera de un camión lleno de nativos.
Recorremos toda la costa sur y oeste de la isla hacia Saeraghi, una de sus playas más atractivas.
Los residentes de Gizo viajan a bordo de un camión que brinda transporte a lo largo de la costa sur y oeste de la línea, la única con carreteras.
En el camino, logramos comprender el poder del último de los cataclismos para afectar el archipiélago.
En abril de 2007, la región se estremeció bajo los efectos de un terremoto de 8.0, cerca de Gizo y a poca profundidad. Al primer temblor le siguieron 45 repeticiones con una intensidad superior a 5.0.
Si estos temblores causaron una destrucción limitada en la nación escasamente urbanizada, el tsunami resultante arrasó casi mil hogares y mató a 55 personas. Dejó a miles sin hogar.
La costa que recorrimos fue una de las más afectadas e, incluso muchos años después, cuando llegamos a Saeraghi, el impacto de la primera ola, de más de 10 metros de altura y el torrente de agua que siguió, aún es visible.
Saeraghi Kid salta de uno de los árboles del dosel en pendiente hacia las tranquilas y translúcidas aguas del Pacífico Sur.
El camión nos deja frente a la cala. Aunque vemos algunas casas de madera, parece abandonada. En la playa, nos encontramos con un grupo de niños nativos en plena diversión bañándose dentro y fuera del mar poco profundo, cálido y verde.
Sin ninguna conciencia del pasado dramático de ese lugar o por qué la presencia de forasteros, los niños dejan caer sus canoas y el tubo interior están entretenidos. Ven a investigarnos.
Niña de Saeraghi, una aldea de la isla de Gizo devastada por el tsunami de 2007.
Terminamos pasando la tarde con ellos, jugando anfibios.
El camión que se supone que nos recogerá regresó casi dos horas tarde. Para compensarlo, los niños nos aseguran con un pequeña gala de los pequeños cantantes de Saeraghi.
Entre tantos otros tropos, mientras comparten la cámara de aire giratoria, cantan en modo hip hop y con enorme entusiasmo, algunos éxitos contemporáneos de las Islas Salomón.
Los niños de Saeraghi cantan una canción de éxito de las Islas Salomón en estilo hip-hop a bordo de su amada cámara de aire.
