Más por cuestión de conciencia que por cualquier otro motivo, nos levantamos antes de las seis de la mañana. Salimos del hotel Cotsoyannis apuntando hacia la estación amarilla y roja de Fianarantsoa.
Una vez que llegamos, rápidamente se refuerzan las sospechas de que nunca saldríamos a tiempo.
Cada vez más vehículos dejan a los viajeros intrigados por lo que les espera. Son las siete menos cuarto cuando Lalah Randrianary, un guía nacido y criado en la ciudad, nos acompaña a la taquilla abarrotada.
Nos despedimos de él solo hasta el final del día. Pasamos los revisores y el torniquete hasta la primera plataforma de la estación, que está, en parte, limitada por una pequeña plantación urbana de caña de azúcar.
El tren, formado por vagones de pasajeros verdes con rayas amarillas y vagones de mercancías semi-rústicos, ya está esperando allí. Falta lo más importante, la locomotora.
La disputa de los antiguos asientos del TGV malgache
Los pasajeros malgaches compiten por entrar a bordo como si huyeran de un maremoto.
Una vez instalados, pasan su equipaje por las ventanillas y, cuando pasa la tormenta, buscan la armonía en el amortiguado adoquín metálico que cayó sobre ellos, o se entregan a despedidas, unas más conmovedoras que otras.
Vemos la locomotora roja a lo lejos, en maniobras ininteligibles. Como se tarda un poco en acercarnos, pasamos al modo de investigación. Atravesamos la plataforma de un extremo a otro con incursiones esporádicas en los siguientes.
Un letrero desgastado marca el inicio de los vagones de primera clase.
se supone que trucos (extranjeros) como nosotros en un carruaje supremo, exclusivo, inmaculado y cosmopolita. Antes de unirnos a ellos, metimos nuestras narices en una u otra Primera Clase, lo que intriga a los pasajeros malgaches.
Los pasajeros se mezclan en un vagón de primera clase de FCE, incluso antes de su salida tardía de Fianarantsoa.
“¿Viene aquí? ¿O qué diablos quieres de aquí? " piensan en los botones de sus mejores túnicas dominicales mientras nos observan de arriba a abajo.
Un silbato señala la aproximación de la locomotora.
Un retraso malgache y la salida casi a cámara lenta
Aún falta mucho para que, a las 8:30 am, hora y media de retraso, el maquinista del Tren FCE Fianarantsoa - Côte Est emita otro silbido definitivo.
La composición, finalmente motorizada, estalla en hipo.
Varios pasajeros siguen las ventanillas del vagón para refrescarse y disfrutar del paisaje tropical de la ruta.
Comienza arrastrándose a unos 20 o 30 km / h a través de los alrededores inusuales de Fianara.
Se ve favorecido por una serie de pasos a nivel en los que decenas de transeúntes en su camino a sus trabajos y tareas saludan con entusiasmo al tren y a los pasajeros.
Poco después, los pasajeros se inclinan por primera vez hacia la izquierda del vagón, cuando un francés de sesenta años, guía de varios otros, anuncia que pasamos por la plantación y finca de té de Sahambavy, la única en el país.
Las tierras merina y malgache rebosantes de los arrozales que dominan
La población de Madagascar se divide en dieciocho grupos étnicos distintos. Uno de los predominantes e influyentes es nuestro guía Lalah's Merina. Los Merina ocuparon gran parte de las tierras altas y centrales de la nación.
Sin embargo, por improbable que parezca, se cree que llegaron a la gran isla africana en enormes canoas, entre el 200 a. C. y el 500 d. C., procedentes de islas de la actualidad. Indonesia, probablemente de Sunda.
Con ellos, trajeron el hábito de plantar y consumir arroz y, hoy, Madagascar es el campo de arroz más grande de África.
A las afueras de Fianara surgen sus terrazas anegadas y los campesinos que las cuidan mientras hacen su vida.
acompañar al viejo vías del tren FCE dice haber venido de Alsacia, arrebatado por los franceses a los alemanes con el resultado de la Primera Guerra Mundial y ensamblado desde 1926 hasta 1930 por trabajadores chinos.
Los arrozales pintan casi todo el recorrido de un verde mucho más brillante y diáfano que el de la selva.
Pero no solo los arrozales que nos acompañan.
También vestidos de verde, aunque de tropa, dos imponentes soldados negros, armados con ametralladoras, continúan sentados en la veranda frente a las puertas de los carruajes, con la misión de proteger a los preciosos pasajeros extranjeros de lo que suceda.
Uno de los soldados asignados al “carruaje de extranjeros” disfruta de la vista de los arrozales típicos de las tierras más altas de Madagascar.
Su primera intervención no pudo haber sido más dispar. Una de las ventanas del grupo de ancianos francófonos es la única que no se abre.
Los cuatro galos indignados que comparten la mala suerte, están cansados de intentarlo y recurren a la ayuda de los militares que creen que es una fuerza más brutal. Sin éxito, para evidente vergüenza de los soldados de quienes todos, incluidos ellos mismos, esperaban un mejor desempeño.
Es a través de las puertas y ventanas que los habitantes de pueblos y aldeas, a nuestro paso, componen la composición e interactúan con ella. En el caso del TGV malgache, puede esperar casi cualquier cosa.
Vendedores de trenes malgaches de todo un poco
En Mahatsinjony, Tolongoina, Manampatrana, Sahasinaka, Ambila y otros con nombres igualmente largos pero menos importantes, el tren ya está frenando un ejército de vendedores de todas las edades que compiten para ofrecer sus especialidades.
"Sra., ¡señora! Regardeza, des kakis!“Pide una chica que muestra una bandeja redonda llena de caquis maduros.
Caquis: una sugerencia colorida y vigorizante que, en el momento adecuado, se repite en el camino.
"Señorita, missy j'ai des bonnes samoussas!”. “Monsieur, monsieur pouvez-vous me passer les Eau Vive vides?”, Pregunta un joven que recoge botellas de agua vacías para venderlas más tarde.
Para evitar ferias que son demasiado caóticas y perjudiciales para la comodidad de los pasajeros, los funcionarios de trenes y los militares han prohibido durante mucho tiempo a los vendedores ingresar a los vagones, más aún en los vagones. trucos.
Por tanto, los vendedores permanecen el mayor tiempo posible para animarlos a comprar debajo de las ventanas y en su entorno.
Joven vendedora balancea plátanos mientras camina por el tren no muy largo.
Otros, generalmente niños y jóvenes atrevidos, suben los escalones de acceso a nuestro carruaje y se quedan en la entrada de la puerta central, en una inquieta pero amable relación comercial entre ellos y con los extranjeros que logran cautivar.
Patusca Márcia y sus compañeras optaron por otras líneas de negocio.
La niña se acomoda, con sus grandes ojos que, incluso bajo un sombrero de paja, irradian simpatía y curiosidad mientras escanean el carruaje en busca de oportunidades. "Boligrafo señora ... Eau Vive.
Missy, des cadeaux ...”E insiste hasta que se dispersa mientras amigos y compañeros mendigos entran y salen del lugar una y otra vez.
Marcia y amigos en la entrada del carruaje exclusivo para los Vazaha, pasajeros turísticos no magascos de otras partes del mundo.
La carga que abruma a la composición del TGV malgache
El tren no completaba la ruta a diario, como solía hacerlo. Lo hace ahora solo los martes y sábados. Por ello, la empresa que lo opera busca sacar el máximo provecho del transporte de carga en cada viaje.
Cada vez que se detiene en una nueva estación o parada, el antiguo FCE lo hace indefinidamente, mientras los trabajadores con cuerpos secos de grasa y sudor cargan grandes bolsas en equilibrio,
El trabajador está a cargo de mover sacos pesados de un vagón a otro.
Intentan domesticar largas varillas de hierro, envían cajones con todo lo imaginable y, por supuesto, enormes racimos de plátanos y animales domésticos, inmovilizados de repente.
Cuando despegamos de nuevo, nosotros y decenas de otros entusiastas del aire libre volvemos al curioso juego con el que habíamos jugado antes. Más que contemplarnos el uno al otro y el paisaje verde, nos divertimos evitando el monte.
El empleado viaja en la locomotora FCE, en una zona exuberante de la ruta.
A ambos lados de la línea, la vegetación tropical crece a una velocidad casi más rápida que la del tren. Se vuelve invasivo y agresivo.
Nos obliga a replegarnos en el interior del carruaje, como ocurre en la entrada de los cuarenta y ocho túneles que se repiten como interludios negros en ese fascinante desfile malgache de color y vida.
Atracciones que surgen de ambos lados de la línea
Uno de los empleados a bordo del tren atraviesa la sección turística y anuncia que estamos a punto de echar un vistazo a las cascadas de Mandriampotsy. Esta vez, todos los pasajeros se dirigen al lado derecho, lo que resulta útil. En el lado opuesto, el ferrocarril da a un enorme acantilado.
Pronto, paramos en Andrambovato. Una parada que contempla otra serie de extrañas maniobras de la locomotora y se prolonga más allá de cualquier retraso.
Empleados de una estación de tren FCE en el antiguo vagón de tren.
Tenemos tiempo para ingresar al túnel que sigue y examinar la ropa colorida que se seca entre dos pares de rieles en su entrada.
La invitación para subir a la locomotora del ingeniero Rakoto Germain
Entramos en conversación con el maquinista que nos invita a subir a la máquina y se presenta con orgullo indisimulado: “Le escribiré mi nombre y dirección aquí. Por favor, vea si puede enviarme una de las fotos.
Soy el maquinista-instructor Rakoto Germain y él garabatea todo como si estuviera perfeccionando su caligrafía, en el reverso de una factura que le entregamos.
La vida alrededor de esta línea ferroviaria sigue siendo prolífica.
Los vendedores en línea proporcionan comida a los pasajeros del tren Fianarantsoa - Côte Est
Recién desde el regreso de la locomotora al vagón en el que íbamos, asistimos a otros dos hechos destacables: cerca de la entrada de la estación, una pareja de recién casados es fotografiada en una atrevida producción ferroviaria, iluminada por grandes focos que, parece , se había puesto de moda.
Al mismo tiempo, diez u once hombres de la multitud entregan un carterista recién capturado a los soldados que nos seguían.
Estos, a su vez, lo esposan a la barandilla del balcón del carruaje.
Lo interrogan de una manera que nos parece pedagógica, teniendo en cuenta la humillación popular a la que es sometido hasta que es desembarcado en el pueblo vecino con prisión, varias horas después del crimen.
Los carteristas capturados por los usuarios de una estación siguen esposados y vigilados por militares que protegen el carruaje que normalmente ocupaban los extranjeros.
En algún momento, se vuelve obvio que el conductor está siguiendo los rieles pero ha perdido por completo su preocupación por el horario.
Entramos en Mananpatrana, otro pueblo clave en la ruta, reconocible por las casas sobre pilotes encaramadas a ambos lados de la línea.
Son las seis de la tarde, la hora en que se suponía que debíamos llegar al destino Final. Cae la noche pronto y todavía estamos muy lejos de Manakara, pero el regreso a la marcha lleva incluso más tiempo que en Andrambovato.
Finalmente, iniciamos el último viaje hacia la costa, pronto interrumpido por un corte de luz que nos deja a oscuras durante más de media hora.
El interior de uno de los vagones de primera clase que son lujosos y solo tienen la sugerencia del nombre.
No es que lo hayamos presenciado, pero en el último tercio del viaje, el ferrocarril sale del bosque primario. Se realiza una secuencia de cerros llenos de árboles del viajero.
Pasa por el pequeño pueblo de Mahabako y luego por la cuasi ciudad de Fenomby.
Como nosotros, la mayoría de los pasajeros ya se han rendido al calor y la fatiga y apoyan la cabeza contra las ventanas o los compañeros de al lado si tienen esa confianza.
Afuera, los vendedores comparten cenas improvisadas con lo que queda de las ventas del día.
Un pequeño camaleón en particular aterriza sobre nosotros justo delante. Cuando nos damos cuenta, tenemos a todos los pasajeros de nuestro carruaje despiertos e inclinados sobre nosotros, decididos a admirar y fotografiar a la pobre criatura.
Aquí y allá, el tren sigue deteniéndose. Desde nuestro asiento, seguimos los movimientos de los vendedores y los niños, ahora en las huellas difusas de sus voces animadas y sus velas, linternas y lámparas de aceite.
No tenemos ni idea de dónde estábamos, pero alrededor de las once y media volvimos al cansancio.
Incluso nos perdimos el tramo excéntrico donde el tren cruza la pista del aeropuerto de Manakara, en la costa malgache frente a la de Morondava y Avenida dos Baobás que ya habíamos explorado.
Nos despertamos a las tres de la mañana, ya con el jaleo del FCE entrando en la estación terminal.
Un ejército de muertos vivientes malgaches y trucos se apresura a la salida desesperado por descansar y sentirse cómodo.
Lalah nos da la bienvenida nuevamente: “Esta vez tuvieron mala suerte. Es normal que el tren tarde un poco, pero nueve horas de retraso es realmente malo. Bueno, hay dos sopas muy calientes en la habitación. Mañana a las ocho te espera el Canal Panglanes.
¡Será, al menos, toda la mañana en la canoa!
