Destaca el hecho de tener un vuelo de estreno, el día de Navidad, con aterrizaje en el aeropuerto de Funchal.
Qué decir entonces, cuando, después de ese aterrizaje, hay un viaje en coche entre Funchal y Seixal, por la antigua carretera.
Pasaron dos décadas. El recuerdo perdura. Azafata y experta en el camino, Sofía Lima toma el volante.
Nos lleva arriba y abajo por los letales barrancos entre São Vicente y Seixal, con una confianza de piloto de rally que nos deja entre la ilusión y el miedo.
Entramos y salimos de túneles con superficies mal pulidas que evidencian el arduo trabajo de piquetas y similares, iniciado en 1950 y que se hizo popular al llamarse “perforado”.
Dejándolos, nos quedamos con el Atlántico ya sea de frente o de costado, muchas veces muy abajo, donde las olas castigan los acantilados.
En pleno invierno, las cascadas bañan la estrecha carretera y lavan a la fuerza el coche.
Grandes guijarros basálticos que se acumulan junto a la pared que protege a los vehículos de sumergirse en el océano, nos recuerdan que allí no solo cae agua.
Subrayaron el hecho evidente de que cada viaje a Seixal era una aventura. Y Seixal ni siquiera había comenzado.
Llegamos cerca de la noche. Nos instalamos en la posada que Sofía nos había reservado.
Poco después, estamos tomando unas copas en el “ArcoirisEl bar ineludible del pueblo, Manelito y Carlucho. Y conocer a los compinches de la anfitriona.
Seixal, Las Oitavas, Las Lapinhas y una fiesta desenfrenada
Dura lo que dura. En Madeira, tradiciones como la fe católica se toman en serio.
En el calendario, el 26 de diciembre dicta las Octavas de Navidad, tan veneradas que las autoridades declararon el día feriado regional.
Es costumbre ir de casa en casa, en la versión religiosa, apreciando las lapinhas (léase belén) de los vecinos.
En la práctica profanada, la costumbre sirve de pretexto para un jolgorio tan itinerante como arraigado.
Más que exhibir la lapinha de la casa, cada familia recibe a los visitantes con alimentos y bebidas sobrantes de Navidad (pero no sólo) y aseado. En las bebidas, en particular, hay whiskies y aguardientes añejos, vino casero producido con uvas de yaca locales y muchos otros.
Se ofrecen al extraño con una amabilidad y firmeza que no parece admitir rechazo. A medida que pasa el tiempo, aceptarlos produce efectos inesperados.
Cuando comienzan las visitas, los amigos de Lisboa se mantienen unidos. A la mitad, sin saber cómo, el grupo se divide en diferentes casas en Seixal.
Recuerdo haber visitado algunos solo. Uno de ellos pertenecía a una pareja de emigrantes que acababan de regresar de Sudáfrica, orgullosos de poder degustar el vino jaqué que los unía a la tierra. A Seixal y Madeira.
Más tarde, nos volvimos a juntar en el “Arcoiris”. En la barra, alrededor del futbolín y más Coral Tonic. Cada uno, con sus increíbles historias que contar.
Como llegaríamos a entender, en Seixal, los Oitavos duraron, como, toda la semana. Descubrir el impresionante paisaje del pueblo y sus alrededores compensó el despertarse tarde y algo resacoso en el hotel “Brisa Mar”.
Unos días después, volvimos a Lisboa. Con vidas todavía repletas de todo lo que habíamos vivido en Seixal. Con nuevas amistades, algunas de canteros, pues, viviendo en tierra firme.
El regreso de verano a Seixal
Llegamos a las vacaciones de verano. Marques, uno de esos albañiles con los que mantuve contacto, me invita a volver. Ofrecerme una estancia en la casa de la familia. Acepto con mucho gusto la invitación.
Filipe, uno de los hermanos de Marques, en ese momento y como tantos madeirenses, todavía emigrante en Caracas, Venezuela, pescaba con arpón en alta mar, por regla general, frente al muelle y las piscinas naturales.
Día tras día, así nos asegura el pescado fresco que cocina su madre para las comidas, acompañado de boniatos y semilhas hervidas, cosechadas en la huerta de la casa.
En lugar de los Oitavos y Lapinhas de Navidad, son las fiestas de verano de Seixal y de los pueblos vecinos las que justifican las fiestas y la inevitable locura.
En pleno verano, esta diversión cuenta con una agradable zona de baño. En las piscinas naturales de Seixal. Fuera del muelle. En Poça do Mata Sete, bautizada con la verdad de la tragedia, por muy conmovedora que haya sido.
Y, a poca distancia, pero en el lado opuesto de la seriedad, en Praia da Laje, que los lugareños han llegado a llamar Jamaica por el aspecto tropical de las palmeras plantadas allí hace unos años.
A pesar de la bonachona imaginación caribeña, su malecón no tiene rastros de arena blanca ni de coral.
Está cubierta por grandes cantos rodados basálticos que las olas van puliendo y que inspiran el escudo de armas del pueblo, en la base de un canto rodado (árbol) complementario.
En el momento de esta evasión del baño, ni siquiera existía la playa de arena negra contigua al puerto, que hoy atrae cada año a miles de visitantes al pueblo.
Cuando me baño en ella con vistas al grandioso paisaje del este del norte, confirmo que es la mejor playa de la isla de Madeira.
Así que lo clasificaría aunque me considerara exento.
El increíble monumento Golden Road
Volvemos por la antigua carretera y sus túneles entre São Vicente y Seixal. Los examinamos con la atención que se merecen.
Entendemos la obra, la prodigiosa ingeniería y los costes que requirió, a tal punto que pasó a ser conocido como el Camino de Oro de Portugal.
Para llegar al verdadero valor de la obra, quizás sea mejor prestar atención a los retrasos de vida que resolvió. Durante mucho tiempo, solo se podía llegar a Porto Moniz desde el sur de la isla.
Y, en épocas de mal tiempo, un viaje entre los Funchal y Seixal (hoy 40km, 50 minutos), se hizo en forma de montaña rusa, subiendo y bajando la cresta de la Encumeada. Podría tomar cuatro horas.
O cinco. O lo que fueran, según lo que el destino les deparara.
Más de dos décadas después, de regreso a Madeira y Seixal, recorremos varios de los modernos y espaciosos túneles que conectan los pueblos del interior de la isla.
Hoy, entre lo viejo y lo nuevo, más de 150 túneles hacen de Madeira una isla del queso suizo.
Los de João Delgado y Seixal, sustituyeron a la atrevida ER-101, que se ha convertido en un reclamo histórico y turístico, aún con su toque aventurero.
Desventuras en el Viejo ER101
Dejamos el camino moderno. Nos adentramos en la antigua, empeñados en recuperar la sensación de cómo era caminar por ella. Momentos después, nos arrepentimos.
Los restos del camino parecen aún más estrechos de lo que recordamos.
Está bañada por diferentes saltos de agua cuyo origen no logramos comprender.
Partes del desgastado asfalto están salpicadas de astillas de basalto también caídas desde lo alto, imperceptiblemente desde allí, de los acantilados.
Más que lúdica, la experiencia resulta ser imprudente. Damos marcha atrás lo más rápido y mejor que podemos, en la estrechez e inminencia del precipicio, con el Atlántico, ahí abajo, insinuándose.
Todavía no lo sabíamos, pero atreverse tenía un precio. Durante la tarde nos dimos cuenta de que una de las virutas de basalto había provocado un pinchazo lento en un neumático. Cuando pasamos por São Vicente, perdimos tiempo arreglándolo.
Terminada la maniobra, volvimos a la seguridad del nuevo camino.
Nos refugiamos en el mirador de Véu da Noiva, la emblemática cascada que se sumerge 110 metros en el mar, frente al antiguo trazado de la ER-101.
Un pueblo tan inclinado como fértil
Si Madeira es escarpada y vertiginosa, Seixal abusa de ella.
El asentamiento de la costa norte de la isla y el pueblo requirió una fuerte determinación y un ingenio constante. La mayoría de sus casas se ubican entre acantilados y simas.
Los jardines y cultivos están siempre inclinados, como los viñedos de la zona, dispuestos en terrazas conquistadas desde las zonas menos escarpadas de los acantilados, protegidos del viento y la intemperie por barreras de brezos y frondosos helechos.
Incluso producidas en reductos que cualquier forastero clasificaría como inservibles y en pequeñas cantidades, las uvas serciales de Seixal son resistentes a la gravedad, al mildiu y al oídio. Durante mucho tiempo han enriquecido los buenos vinos de Madeira, los más secos.
El riego de estas vides y otros cultivos depende del aprovechamiento del agua del arroyo que desciende de lo alto de Fanal y que divide el pueblo casi por la mitad, a través de levadas y acequias en las que madeirenses y seixaleiros se han convertido en expertos.
La última vez que visitamos Seixal, lo hicimos como parte de un proyecto mucho más amplio en la isla de Madeira, fuera de Navidad, Nochevieja, período festivo o cualquier otra festividad.
No nos quedamos allí a dormir y solo logramos ver a dos o tres de las personas que conocíamos allí.
Seixaleiros que parten, Seixaleiros que vuelven
Desde 1950, la remota Seixal ha perdido población, principalmente debido a la diáspora hacia Venezuela, Sudáfrica, Australia y muchos otros destinos. En este tiempo, el pueblo pasó de 1360 habitantes a solo 656, en 2011.
Nos damos cuenta, sin embargo, que el prestigio turístico de Madeira, que desde hace varios años ha sido elegido “Mejor destino insular del mundo”, el atractivo de la playa de arena negra y el acceso facilitado por los túneles atraen ahora a muchos más visitantes allí y de los cuatro rincones del mundo.
Simultáneamente, la atroz realidad que vive Venezuela y la violencia en Sudáfrica, han hecho regresar a muchos emigrantes madeirenses.
Aunque ya no hablan portugués, algunos abren pequeños negocios con los que buscan rehacer sus vidas. Incluso si carecen de las grandes ganancias de otras paradas.
Aunque solo tengan vista al Norte y al inmenso Atlántico.
Los recibe, como nos acogió a nosotros, el abrazo subtropical y edénico de Seixal.
