Hay tres características nuevas que llegan a Rotorua por primera vez, como nosotros:
un amplio e intenso aroma sulfuroso, la gran concentración de habitantes nativos y una inesperada profusión de espectáculos culturales maoríes.
Los dos últimos, más que el primero, nos atrajeron a la ciudad, pero aún estábamos a kilómetros de su entrada cuando las partículas de azufre de la atmósfera invadieron nuestras fosas nasales.
Sección del edificio histórico del Museo de Rotorua, un edificio colonial separado del centro de Rotorua.
Milla tras milla, penetramos en la zona térmica más dinámica de Nueva Zelanda, salpicada de géiseres, fuentes termales y charcos de lodo explosivos.
Mientras tanto, el olor apestoso se apoderó del interior del auto, nuestra ropa, equipaje, así como las calles y la habitación en la que nos alojamos.
Ese mismo refugio al borde de la carretera puso un límite a la idiotez en la que nos habíamos encontrado durante meses, llevando una tienda de campaña comprada en Perth, en lo lejano extremo occidental de oceanía.
La carpa ya nos había hecho sufrir mucho para evitar pagar multas por sobrepeso de las aerolíneas. Decidimos deshacernos de él y el Cash Converter que encontramos parecía perfecto.
"¡Me da la idea de que no le han dado mucho uso!" dispara Jonas, el joven cantinero maorí, tras el inevitable kia de la bienvenida y con buen humor y un fuerte brillo en los ojos.
Mientras lo hacía, el empleado continuó la conversación frenéticamente.
Bajo la famosa pasión de la Commonwealth por el coreano (charla), hablaba de sí mismo y de su familia sin ceremonias ni complejos y nos interrogaba, de manera inocente e interesada, sobre nosotros y los nuestros.
Perdimos casi 70 dólares en el trato, pero nos beneficiamos de la confirmación de la amabilidad y vivacidad del pueblo maorí, una noción que habíamos empezado a formar, en HobartEn Tasmania, en contacto con Helena Gill, una anfitriona inmigrante en las puertas traseras de Australia.
Y, en otros contactos en la vasta Isla Sur, donde tanto la población en general como los maoríes son mucho más pequeños que los del vecino Norte.
Sólo conocíamos a los maoríes por esos primeros contactos y, como la mayoría de las personas que pisaron Nueva Zelanda por primera vez, por “Plano”De Jane Campion, con Harvey Keitel interpretando a Baines, un marinero y guardabosques retirado que había adaptado muchas de las costumbres indias, incluido el excéntrico tatuaje facial que todavía utilizan muchos maoríes.
Fotografía histórica de una mujer maorí vestida y tatuada según la tradición.
Era hora de averiguar más.
Rotorua, un núcleo volcánico y plaga de los maoríes de Nueva Zelanda
Incluso en los negocios, en ningún otro lugar del país los maoríes exhibieron sus costumbres y rituales tanto como en Rotorua. Ante la inexistencia de un verdadero festival o evento étnico para esos días, nos conformamos con uno de los espectáculos.
A la entrada de la aldea temática, guerreros armados con porras nos confrontaron con sus movimientos guerreros y muecas aterradoras, utilizadas a lo largo del tiempo para mantener a raya a los visitantes no deseados.
La corista guerrera maorí protagoniza un ritual guerrero secular.
Una vez que terminó la amenaza, un jefe de la aldea saludó al recién nombrado representante visitante con un toque de bienvenida.
La colonización maorí y europea de Aoteraoa, las islas de Nueva Zelanda
Una vez validada nuestra presencia, deambulamos de casa en casa en la supuesta aldea para admirar diversas costumbres, artes y artesanías, algunas narradas y explicadas por sus protagonistas.
A esto le siguió un espectáculo musical y de danza que incluyó la más deseada de las actuaciones, un haka realizado por hombres y mujeres.
Momento de un espectáculo étnico pero algo conceptual protagonizado por jóvenes de la Commonwealth.
En la actualidad, menos del 40% de los casi 70 habitantes de Rotorua son maoríes, un porcentaje muy superior al 15% del total de Nueva Zelanda.
Se cree que esta fue la última parada de una diáspora de más de dos mil años a bordo de grandes canoas. Waka que llevó a los polinesios del sudeste asiático a Fiji, Samoa, Tonga, Islas de la polinesia francesa y cocinar, Hawai e isla de Pascua.
Canoa ceremonial maorí en el sitio del Tratado de Waitangi, Isla Norte.
En los siglos posteriores a su llegada a Aoteraoa, como los maoríes llaman a Nueva Zelanda, forjaron su propia cultura, diferenciada del resto de la Polinesia por su aislamiento, clima templado en lugar de tropical y naturaleza acorde.
Después del desembarco de James Cook en 1769, 127 años después de la llegada pionera del holandés Abel Tasman - Dependiendo de las zonas y alturas, las relaciones entre los maoríes y los europeos fluctuaron entre una cordialidad conveniente y las Guerras Terrestres de Nueva Zelanda.
Este conflicto en particular no fue resuelto en 1840 por el controvertido Tratado de Waitangi.
En él se estableció que los colonos reconocían a los maoríes como los verdaderos dueños de sus dominios y propiedades y que gozarían de los mismos derechos que los súbditos británicos.
Los nativos permanecieron en las fortalezas aún rurales de sus tribus. Pero en 1930, el trabajo en el campo ya era escaso. Muchos indígenas emigraron a ciudades fundadas por europeos.
Esta confluencia llevó al abandono de las estructuras tribales y la asimilación maorí de las formas de vida occidentales.
Y la intrincada coexistencia étnica entre descendientes maoríes y europeos
Aunque de una manera menos obvia que en las grandes ciudades de Auckland y la capital Wellington, cuando condujimos por Rotorua y Taupo, donde dimos pequeños pasos hacia la humanidad sumergida en la niebla sulfurosa de los Cráteres de la Luna.
Los visitantes caminan en la niebla de Craters da Lua, una superficie altamente geotérmica ubicada en Taupo, en el corazón de la Isla Norte.
Y para otros asentamientos más pequeños, encontramos que la coexistencia de descendientes de colonos y maoríes está evolucionando.
A pesar del acuerdo en Waitangi, los colonos ya se habían apoderado de las mejores tierras, con una evidente ventaja en la vida moderna que imponían a la nación.
Esta supremacía dejó a los maoríes en una situación social y económica, comenzando con la dificultad para acceder a la educación superior y tener trabajos calificados y bien remunerados.
El instructor examina el trabajo de un aprendiz de artesanía en madera maorí.
En consecuencia, la mayoría de las familias nativas se concentran en barrios periféricos con condiciones de vida mucho más precarias que las de la clase media de ascendencia británica o de muchos inmigrantes asiáticos y de otro tipo.
En demasiados casos, dependen de los cheques de la seguridad social, son más propensas a las enfermedades y la violencia doméstica y constituyen más de la mitad de la población carcelaria.
Creciente respeto por los territorios y derechos maoríes
Pero desde 1960, la situación sigue mejorando. En esa década, un tribunal declaró ilegales las confiscaciones de tierras coloniales.
Poco después, el gobierno devolvió al pueblo maorí sus lugares sagrados y recursos naturales.
Entorno otoñal en el río Waikato, cerca de Taupo, corazón de la Isla Norte.
Para muchos maoríes que se consideran invitados de los blancos, solo entonces terminaron las largas Guerras de la Tierra.
Ha aumentado el número de representantes maoríes en el parlamento y ha aumentado el valor de la cultura maorí y el dialecto Te Reo, que ya aparece en las señales de tráfico, mapas, etc. etc. - se disparó con el abrupto aumento de visitantes extranjeros al islas kiwi.
Una red reciente de jardines de infancia, escuelas y universidades garantiza ahora la educación en el idioma maorí complementada por una cadena nacional de estaciones de radio y canales de televisión que pertenecen y son administrados por los propios maoríes, que están ganando cada vez más notoriedad.
La notoriedad mundial del pueblo maorí, por su poderoso rugby
Mientras escribíamos este mismo texto, el campeonato mundial de rugby se estaba disputando en la tierra de los antiguos colonos ingleses. Como es casi siempre el caso, Nueva Zelanda fue el equipo que más se destacó y atrajo.
Incluso nos hace interrumpir su creación para presenciar la masacre francesa en brazos de los All Blacks (62-13) en cuartos de final. Siete de los jugadores de los All Blacks presentes en la competición son maoríes.
Todos los partidos de la selección nacional kiwi empezar después hakas exuberante que los maoríes concedieran que también los bailaban jugadores pakeha y que incluso nos intimida.
De hecho, hace unos años, cuando los maoríes decidieron introducir un nuevo haka, toda la comunidad de rugby de Pakeha se involucró en el debate, algo que ayuda a ejemplificar la seriedad del compromiso interétnico que hemos presenciado día tras día en Nueva York. Zelanda, cuando las identidades maoríes y pakeha se disuelven bajo la fusión de la genética.
Joven surfista neozelandés contempla el océano Pacífico en una playa al norte de Hawke's Bay, al este de la Isla Norte.
Al salir de unas duchas de playa en Whangarei, nos encontramos con Renee Lee. En medio de la charla, la joven surfista tatuada nos hace la compleja pregunta: “¿Maoríes ...?
Realmente nunca sé si soy maorí o pakeha. Mi padre es maorí y mi madre es holandesa.
Mi hija es rubia… Dime, ¿qué crees que soy? ”
