Por raros que sean, los tres días de mimado y descanso casi absoluto en resorts de las islas de Huvahandhoo y Rangalifinolhu, en las Maldivas, saben lo raro.
Y solo un poco, tenemos que confesar.
A las once de la noche, el mar alrededor del segundo ya mostraba sus surrealistas tonalidades turquesa y verde esmeralda, una de las más intensas que hemos encontrado en el Océano Índico.
Es en este atractivo gradiente de agua que el hidroavión adorará. Diez minutos después, con nosotros a bordo, regresa a los cielos.
A medida que se eleva, atraviesa grandes nubes blancas y luego nos devuelve la vista clara del atolones de coral sucesivos. Varios de ellos están ocupados por resorts.
Algunos albergan pequeños pueblos en las profundidades de las Maldivas.
Todavía estamos a minutos del destino final cuando vislumbramos la capital.
La increíble visión de la gran ciudad de Maldivas
Nos acercamos. Tu casa con 6 km2, hasta ahora difuso, se revela como un paralelepípedo, salpicado de vistosos edificios.
El paisaje está contaminado por una secuencia de grúas y las estructuras embrionarias del puente que conectará Malé con la vecina isla de Hulhule, como era de esperar, construido por el China.
Nos encanta esa misma isla. Cinco minutos más tarde, el equipaje se entrega en el salón del resort. Cruzamos el aeropuerto hasta el pequeño muelle de al lado y abordamos un ferry de fondo redondo. El barco zarpa lleno de trabajadores del aeropuerto que, cuando llega la hora del almuerzo, se dirigen a la ciudad.
Otros pasajeros son maldivos que acaban de llegar del extranjero o de diferentes partes de las Maldivas. Los hombres mayores y los tradicionalistas se cubren la parte superior de la cabeza con distintos taqiyahs.
Las mujeres usan hijabs sobre la espalda y el torso. Muchos cuidan poco o nada a sus crías.
La nave se acerca al dominio urbano que habíamos visto desde el cielo. Entra en un muelle que lo protege de la mala mar y atraca frente a la avanzada línea de edificios.
No tardamos en subir a Boduthakurufaanu Magu, la calle costera que rodea la isla.
Jumhooree Maidhaan: El fulcro político de Maldivas
En lo alto del muelle, notamos la proximidad de la Praça da República, precedida por el embarcadero presidencial Izzudheen Faalan, con su arquitectura clonada de la Opera de Sydney.
La plaza confirma la bandera ondeante de la nación, con su media luna islámica centrada en un rectángulo verde contenido por un segundo, rojo.
Es aquí donde se concentran las frecuentes manifestaciones antigubernamentales, algunas de ellas más extremas, como las de 2003, 2004 y 2005, que desembocaron en revueltas brutalmente controladas.
Sin embargo, desde las elecciones y la transición pacífica al multipartidismo en 2005, la situación se ha mantenido en calma.
A esta hora, en el extremo opuesto de esta zona que los nativos llaman Jumhooree Maidhaan, la Fuente Musical está seca y silenciosa.
Poco a poco, más y más hombres llenan la plaza.
Llegan desde barcos mar adentro y en innumerables motonetas que han aparcado en las inmediaciones.
Con curiosidad por saber qué estaría generando tal migración, tomamos un callejón arbolado perpendicular al mar.
No pasó mucho tiempo antes de que encontráramos el Centro Islámico de la ciudad y su Gran Mezquita del Viernes, la mezquita más grande de la nación, coronada por cúpulas doradas que, vistas desde el mar, se proyectan sobre las verdes copas de los árboles.
El bullicio islámico alrededor de la Gran Mezquita del Viernes
el muecín entona su adhan, la llamada magnética de la fe. Los devotos se agolpan dentro y alrededor del atestado templo. Cuando nos entregamos, somos intrusos en la oración.
Al principio nerviosos, rápidamente nos dimos cuenta de que nadie cuestiona la presencia infiel y mal vestida de los forasteros.
Nos apoyamos contra una pared. Seguimos y fotografiamos el curso de la ceremonia. Solo uno u otro creyente se preocupa por comprobar lo que hacemos y nos acecha después de su postración más pronunciada. sucio.
Cuando termina la oración, enrollan las pequeñas alfombras de oración, recuperan sus pantuflas y se desmovilizan. Durante mucho tiempo, hombres y solo hombres descienden los escalones de mármol de la mezquita.
Algunos permanecen juntos antes de volver al trabajo. Ninguno se nos acerca. Aparte de una tenue intriga por nuestra inesperada presencia, nadie se molesta.
Al menos para nosotros, el núcleo maldivo de Malé, al que temíamos, hermético y rígido, se muestra paciente y tolerante.
Aprovechamos lo sorprendente a nuestro antojo y lo desentrañamos todo lo que podemos, hasta la extenuación.
A la deriva a través del intrincado macho
Volvemos a la avenida marginal. Bordeamos el mercado todavía a medio gas debido a la pausa de oración y llegamos al muelle de pesca.
Allí, una folclórica flota de botes con cubiertas poco profundas, sirve de base para innumerables cajas y contenedores de plástico, como para la vida de casi tantos pescadores.
Predominan los bangladeshíes, mano de obra preferida de los maldivos con posesiones y negocios que les delegan, a bajo costo, las tareas más ingratas.
Unos pescadores acababan de llegar del mar. Se entregaron a duchas remediadas regadas por balde. Dispuestos al descanso, otros saltaban de barca en barca, ansiosos de sentir la firmeza de la tierra, la libertad y el merecido descanso.
Mientras tanto, el bullicio habitual vuelve al mercado. Banco tras stand, repiten los empleados también del Bangladesh y frutas tropicales de allí, verduras, especias, entre una panoplia de alimentos que alimentan a la capital.
Nos desviamos una vez más hacia el interior, a través de callejones pavimentados con bloques de cemento, estrechados por interminables filas de patinetes estacionados y disputados, metro a metro, por muchos en movimiento.
En las tiendas más cercanas a la Praça da República abundan las artesanías y los souvenirs. Los reclutadores profesionales hacen todo lo posible para atraer a los turistas a sus guaridas de ganancias.
Tan pronto como salimos de allí, las empresas de Maldivas confían solo en sus compatriotas. Las Maldivas producen poco o nada.
Una gran cantidad de tiendas y negocios extraños
Así, proliferan extraños distribuidores de todo, desde bombas y motores de barcos hasta suavizantes y detergentes, todos ellos con escaparates carentes de buenos compradores de escaparates.
Nos dirigimos hacia el este por la calle Medhuziyaarai Magu, pasando por el Centro Islámico y su Gran Mezquita del Viernes. No es casualidad que esta mezquita nos lleve a la que le precedió en el tiempo, la Mezquita del Viernes Viejo.
Si el primero se convirtió en el poseedor del récord de Maldivas en términos de tamaño, el segundo es el más antiguo de la nación.
Fue construido en 1656, en piedra de coral y madera que prodigiosos artesanos esculpieron para dotarlo de una intrincada decoración llena de motivos coránicos y escritos.
Un panel largo trabajado en el siglo XIII y más importante que los demás, celebra la introducción del Islam en las Maldivas.
Mezquita del Viernes Viejo y Palacio Muleaage y Medhu Ziyaarath
Echamos un vistazo a la Mezquita del Viernes Viejo y al antiguo cementerio contiguo incluso antes de que nos dijeran que solo podíamos hacerlo con un guía y, supuestamente, después de la autorización del Ministerio de Asuntos Islámicos.
Como era de esperar, quien nos informa de este requisito es una guía.
Un atractivo edificio azul y blanco, precedido por puertas aún más coloridas, se encuentra frente a la antigua mezquita. Originalmente, este palacio de Muleaage & Medhu Ziyaarath fue erigido a principios del siglo XX para albergar al último sultán reinante de las Maldivas, depuesto incluso antes de mudarse.
Durante 40 años, los departamentos gubernamentales ocuparon los edificios. En 1953, después de la implementación de la Primera República, se convirtió en residencia presidencial. Hasta 1994, cuando cierto presidente Gayoom decidió mudarse a una nueva residencia oficial.
Dentro del complejo se encuentra la tumba de Abu Al Barakaath, el hombre que, en 1153, llevó el Islam a Malé e hizo de las Maldivas un archipiélago de Alá, pero no tanto.
La fotogenia inesperada de las mujeres de los hombres
De vuelta en las calles, nos encontramos con mujeres, familiares o amigas, cada una con un hiyab del color más apropiado para su condición o la preferencia del día.
Cualesquiera que sean las razones, pero con demasiada frecuencia debido a la presión religiosa, las mujeres musulmanas a menudo tienen miedo de ser fotografiadas.
En Malé, como ya nos había pasado en el pequeño pueblo de Maamigili do atolón ari del sur, la mayoría de las damas a las que nos acercamos reaccionan con reticencia, que casi siempre es seguida por posturas de dignidad, confianza en sí mismas y aún más paciencia y benevolencia.
Decidimos estirar la cuerda.
Nos pasa una madre con un largo niqab negro, acompañada de cuatro niños.
Como broma inocente y en relación con el imaginario del escurridizo y oscuro personaje de los libros de patas con el que peleaba Mickey Mouse, nos acostumbramos a llamar Puntos Negros a las damas con estos disfraces.
Un chiste saca un chiste, aunque sabíamos que pertenecían a familias que seguían el islam salafista o más ortodoxo wahabí, no nos intimidamos y entablamos una conversación.
Aprovechamos el embalaje y pedimos que le sacaran una foto. Como esperábamos, la señora contesta que solo para niños.
Tiramos a través de la ficción. Te contamos que necesitamos imágenes de maldivos con diferentes ropas.
También le recordamos que solo podemos ver sus ojos y que no podemos identificarla. "Está bien, vamos, hagámoslo". cede a nuestro alivio. “Primero, todos juntos. Disfruta y llévate solo a mí. ¡Pero por favor date prisa!”
Seguimos las instrucciones al pie de la letra, salvo el tiempo que arrastramos. La dama da por perdido el caso. Asumir el retraso y reanudar la conversación. “Pero de todos modos, ¿de dónde eres? ¿De Portugal?
¡Oh, mi hijo está loco por Cristiano Ronaldo! ¡Ahora te pido que te lleves un poco con él!
El final de la vida del hombre
Poco a poco, habíamos llegado a las afueras del extremo este de la isla. En lugar de callejones, ahora caminábamos por calles más abiertas donde la vida parecía orgánica y familiar como siempre.
Entramos en un pequeño parque-jardín.
Algunos padres conversan y descansan en hamacas, frente a un mural que ilustra la insularidad de la nación mientras sus hijos corren y gritan aquí y allá.
En el cercano Estadio Rasmee Dhandu, probablemente el único de la isla de Malé, seguimos los últimos minutos de la Copa Presidente.
Cientos de espectadores presencian el partido, todos hombres, todos sentados en un banquillo que, en lugar de los tradicionales taburetes en forma de L, está formado por sillas altas de plástico.
El partido termina 2-1. Cuando suena el silbato final, la pequeña multitud se disuelve. Poco después, la luz del sol sigue su ejemplo.
Teníamos que tomar un avión en unas pocas horas, así que regresamos lentamente a Praça da República y el ferry al aeropuerto.
Por el camino, un aguacero torrencial nos obliga a refugiarnos en un restaurante.
Allí devoramos nans y lassis. Nunca se nos había ocurrido que la vida del despreciado Varón tendría, después de todo, tanto sabor.
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