La extensión redondeada de Mindelo, con sus casas color pastel y prolíficas queriendo tragarse de golpe la cala que le servía de molde, no hacía sino complicar la misión de encontrar un punto de observación privilegiado.
Nos habían hablado de dos, como era de esperar, ambos situados en la ladera que aprieta la ciudad, especialmente hacia el este.
Dos o tres pedidos de direcciones después, aún medio perdidos en una segunda o tercera línea en el barrio de João d'Évora, explicar el inicio del camino a Monte Alto que buscábamos, esperábamos el camino a uno de los benditos vistas de la isla.
Así se confirmó.
El Panorama del Glorioso Mindelo, desde lo alto del Monte Alto
Ya en la cumbre, podemos ver cómo sus 126 metros y la pendiente de la colina la habían transformado en una extraña isla geológica, un orgulloso ocre resistente rodeado de viviendas y establecimientos que, con el tiempo, caboverdianos y pueblos foráneos hicieron la expansión de el Mindelo.
Hacia abajo, concéntricos hacia el extremo norte de la bahía, pudimos ver los edificios más sólidos de la ciudad, sin grandes lógicas ni corsés arquitectónicos.
Las casas de Mindelo dispuestas alrededor de la bahía de Porto Grande, con Monte Cara al fondo.
Algunas, villas de una sola planta, o poco más. Otros, edificios con sus cuatro o incluso cinco plantas. Todos ellos en tonos pastel, todos incrustados en las estribaciones que, desde allí, ascienden suavemente durante 8 km, a 750 m de Monte Verde, el cenit ventoso de São Vicente.
Una vez segura de sí misma, Mindelo ya no se conformaba con el entorno más acogedor y benéfico de Porto Grande. Disfrutamos del panorama en otras direcciones e incluso detrás del cerro que nos sostenía.
Las casas se extendían allí mismo, en un mar de cemento en bloques que, cuanto más lejos del mar, más gris se volvía, sin los toques de blanco y otros colores propios del núcleo urbano.
Pasajero pasa por un edificio peculiar en la zona histórica de Mindelo.
Desde esa cima, podíamos ver las embarcaciones de recreo, en el puerto deportivo, algunos transbordadores.
Y unos cargueros pintaban el azul marino del Atlántico, puntos de parada que resaltaban la grandeza opuesta y agreste de Monte Cara (490m), más allá del arenoso y seco oeste de Lazareto, Monte Sossego, bordeando también zonas que, salvo unos pocos excepciones, Mindelo aún no se ha ocupado.
Ponemos fin a la elevada contemplación que nos entretenía. Regresamos a la base de Monte Alto, al carro ya la Avenida Marginal de donde habíamos partido.
La Playa que Une Mindelenses a Mindelo
Encontramos de nuevo el muelle complementario del Pont d'Água en su frondoso oasis de Bohemian Chick. Nada más cruzar la calle hacia la Praça Dom Luís, volvemos a la secular Mindelo, resplandeciente de historia, vida y morabeza que más encanta a quienes la visitan.
La calle Libertad d'África nos traslada a la elegancia e importancia del antiguo Palacio del Gobernador, hoy, en tiempos de una Democracia empeñada en mostrarse ejemplar, llamado Palacio del Pueblo.
Rosa y blanca, la mansión aparece, para cualquiera que pase, como una escena de Alicia en el País de las Maravillas, caída, intacta, desde el cielo azul.
Los ciclistas pasan frente al Palacio del Pueblo, antiguo Palacio del Gobernador.
Pasan junto a él, transeúntes absortos en sus quehaceres. Peatones en modo defensivo ante el paso del tráfico.
Conductores, esquivando la minirrotonda poco profunda, hecha de macizos de flores catalogados, que las autoridades acordaron instalar allí.
El arte, también en forma de instalaciones, abunda en el Palacio del Pueblo.
Superando, desde 1975, la lógica habitacional de los gobernantes coloniales, además de embellecer la mansión, Mindelo la dedicó a la ya prolífica expresión artística de la ciudad, un caso único de creatividad en el archipiélago, un caso grave en la, más amplia, Macaronesia .
Mindelo y su Ineludible Aptitud Artística
Vagamos hacia el sur por la trama urbana. Pasamos el ayuntamiento de isla de São Vicente.
Nos encontramos en Pracinha da Igreja, frente a la iglesia de Nª Srª da Luz, el ombligo de Mindelo, alrededor del cual se postran sus casas y calles pioneras, empezando por la Rua da Luz que caminábamos.
A falta de arte premeditado y firmado, Mindelo revela, justo al lado, una versión desenfadada que nos deja rendidos.
Apartado de la fachada del templo, un antiguo edificio que solía ser de un azul pálido igual al cielo, descascarillado bajo la implacable sequedad de São Vicente.
Frente a su propia fachada, una acacia perdida se elevaba justo por encima de la planta baja.
Decidido a evitar que la pintura de la motocicleta terminara como la del edificio, un residente la mantuvo a la sombra fugaz del árbol.
Moto estacionada a la sombra de un edificio índigo en descomposición.
El calor del verano, la falta de agua y sombra, la dificultad para sembrar y cosechar, así como para criar animales, fueron los principales obstáculos que enfrentaron los colonos pioneros.
Surgirían otros.
Según la cédula real de D. Afonso V, fue Diogo Afonso, escudero del Infante D. Fernando, quien descubrió São Vicente, así como la Bravade São Nicolau, San Vicente, Santo Antão y otros dos islotes, Branco y Raso.
Por esta hazaña de 1462, el navegante también mantiene una estatua de bronce sobre el paseo marítimo.
Entre las barcas de pescadores y la que, cuando la playa del mar entra de lleno, el Atlántico llega casi hasta los pies, prestándole la debida lealtad.
Estatua del descubridor Diogo Afonso sobre la arena y Av. Marginal.
La ajetreada vida de la Avenida Marginal
El centro de la avenida está marcado por grandes palmeras. Vemos sus gráciles sombras proyectadas sobre las fachadas multicolores que la encierran, casas de los más distinguidos comercios establecidos e itinerantes.
Aquí y allá, la relación casi umbilical entre Cabo Verde y Portugal salta a la vista.
Cerca, la réplica del Torre de Belén. Fue inaugurado en 2010 con la presencia del entonces presidente Cavaco Silva, de visita en Cabo Verde, para celebrar los 550 años transcurridos desde la llegada de los navegantes portugueses.
En una pintoresca barbería, la bandera nacional convive con una serie de calendarios, escudos y fotografías del Benfica.
Barberos de la barbería del Benfica (Av. Marginal) en plena acción.
Hay varios jugadores de Grandioso, sus rivales y convocados para la selección portuguesa, nacidos en Cabo Verde o hijos de padres caboverdianos que mantienen la doble nacionalidad.
Una de las tantas veces que caminamos por la Av. Al margen, nos cruzamos con Vânia y Riseli, jóvenes vendedoras de frutas y verduras.
La conversación lleva a la conversación, entramos en una perspectiva no deportiva sobre el tema de la paternidad. Su confesión resignada nos deja atónitos: “aquí en Cabo Verde, un hombre sólo sirve para hacer niños.
Después, incluso evita pasar por nosotros para que no le exijamos nada”. "Entonces solo te queda la parte divertida, ¿cómo puede ser eso?" replicamos.
"Es eso mismo. Esto, por aquí, no tiene nada que ver con Portugal ! Yo tengo un hijo. Solo mis padres y yo lo cuidamos. Ella ya tiene dos, es lo mismo… ”
Unos mindelenses simpatizantes de las cartas, se apoyan en el bronce de Diogo Afonso, en el entreacto de los partidos disputados bajo cuatro cobertizos fraternales.
La larga brecha histórica entre el descubrimiento y el asentamiento
Hoy, los mindelenses suman más de setenta mil. Tienen derecho a estos intensos descansos lúdicos, animados por las discusiones en torno a los acontecimientos futbolísticos de la antigua metrópoli.
En las muchas décadas que siguieron al descubrimiento de Diogo Afonso, los raros intentos de asentamiento fracasaron, algunos más perjudiciales que otros.
Los piratas y corsarios, éstos, se acostumbraron a utilizar la Bahía de Porto Grande como guarida para sus ataques a las naves de las potencias colonizadoras.
La posición central de São Vicente, como trampolín providencial en la navegación hacia América del Sur, llevó también a los holandeses a reagrupar allí su flota en 1624, con el objetivo de arrebatar a los portugueses (Salvador) la Bahía de Todos los Santos y, desde allí, , lo que podrían obtener de Brasil.
Solo un siglo y medio después, ya saturado de tanto y continuado abuso del archipiélago (sobre todo por parte de los piratas), las autoridades portuguesas dictaminaron que São Vicente debía ser poblado.
Marginal do Mindelo cerrado por uno de los picos ocres que rodean la ciudad.
Finalmente, el Acuerdo que instó
Pasaron casi otros quince años. Allí desembarcaron por fin los primeros desgraciados: veinte colonos servidos por cincuenta esclavos que El Casco Antiguo de Santiago había sido traficado durante mucho tiempo, tomado de Isla de Fuego.
El capitán mayor de São Vicente, adinerado natural de Tavira, los hizo instalarse en unas chozas y tiendas, en el lugar de la actual plaza de la Iglesia de Nª Srª da Luz, en aquel entonces pueblo de Nª Srª da Luz.
En 1819 quedaban todavía menos de 120 habitantes en la isla.
Confiado en el potencial de Porto Grande, el nuevo gobernador reclutó otras cincuenta y seis familias, en ese momento, de la mucho más fértil isla de Santo Antão.
Soñador, fácilmente impresionado por la pompa, António Pusich decidió rendir homenaje a la Emperatriz de Austria. Cambió el nombre de la ciudad de Leopoldina.
São Vicente aún no tenía agua para asegurar la supervivencia de su gente, y mucho menos sofisticación.
O incluso la diversidad de verduras, frutas y otros bienes de la tierra que ahora llenan el mercado municipal, la lonja del pescado, la lonja de verduras y el mobiliario urbano, que se extienden en torno a la indumentaria y la artesanía predominantes en la Plaza de la Estrella.
Dos años más tarde, la mayoría de los 295 vecinos que animaron el sueño pusichiano de Leopoldina ya se habían ido.
La entrada a la escena de los británicos y el carbón
La colonización de São Vicente no volvió a cobrar fuerza hasta la llegada de los ingleses, decididos a extraer y vender a los barcos de vapor el hasta entonces ignorado carbón de la isla, negocio impulsado por las distintas navieras inglesas que surcaban el Atlántico.
El carbón demostró rápidamente ser el combustible de la civilización de São Vicente, como la sal resulto ser la de la isla de sal.
Con la abolición de la esclavitud y la ciudad cada vez más abierta al progreso y al mundo, un brote de fiebre amarilla mermó nuevamente a los habitantes de la ciudad. De 1400 a la mitad.
Durante los años 30 del siglo XX, la brusca caída de la venta de carbón y el amarre de barcos en Porto Grande, agravada por las sequías y la hambruna de los años 40, provocó muchas muertes, una intensa diáspora y la nueva decadencia de la ciudad. .
La vida en las otras islas, sin embargo, resultó ser igual o más precaria.
La creencia de que Porto Grande albergaba puestos de trabajo inagotables instigó la migración a Mindelo. Allí siguen abundando.
El sol envuelve la cima del Monte Cara. La playa de Laginha también se prepara para la noche.
Eliseu Santos, escultural socorrista, bombero, vigilante y profesor de educación física desciende de la torre de observación y coge una tabla de la orilla del agua.
A esta hora, él y el colega que lo ayuda se convierten en siluetas en movimiento contra la bahía plateada.
Enseguida, un grupo musicaliza la calle Libertad d'Africa, en un escenario montado de espaldas al Palacio del Pueblo.
Mindelo se entrega de una vez por todas a su deliciosa modalidad hedónica.
Cesária Évora, reina de Morna, la hija más famosa de Mindelo
Mindelo vio nacer y morir, en 2011, de su Reina de Morna, Cesária Évora.
Y no tardan en sonar hits de la "diva descalza", empezando por el “Anhelo” de San Niclau, todos ellos procedentes de Casa da Morna, justo al lado del emblemático edificio de Figueira & Cia, Lda.
Edificio de la antigua empresa Figueira e Cia, Lda, una de las más emblemáticas de la Av. Marginal.
El aporte decisivo de la migración y la emigración
El hecho de que, en cierto momento, Mindelo tuviera el único liceo de Barlavento, allí se concentraron los mejores intelectuales del archipiélago, entre ellos Amílcar Cabral. Su presencia estuvo en el origen de la emergente conciencia nacional caboverdiana.
A partir de 1968, los fondos enviados por emigrantes de la diáspora, especialmente en Europa y EE. UU., mejoraron mucho la vida caboverdiana.
Seis años después, la Revolución del 25 de Abril abrió las puertas a la independencia y el regreso a la ciudad de muchos cuadros y políticos que antes vivían en emigrantes o en otras ex colonias portuguesas.
Mindelo se reorganizó política y económicamente. Alrededor de Porto Grande, por supuesto.
El legado cultural portugués, inglés, norteamericano y europeo enviado allí por sucesivas generaciones de la diáspora caboverdiana generó una capital energética, creativa y brillante de São Vicente, quién sabe si el almacén atlántico que el gobernador António Pusich se atrevió a fantasear.
Mindelo es, hoy en día, la segunda ciudad del archipiélago, la más dinámica y transitada.
Y, si tenemos en cuenta la desolación cocida por el sol y soplada por los Alísios que encontró Diogo Afonso, un lujo sin igual en Cabo Verde.
Los socorristas de Prainha empacan una tabla con el sol casi cayendo detrás de Monte Cara
