La depreciación de la plata que condujo a la del Pueblo (Parte II)
La Capilla de Guadalupe
Capilla de Guadalupe entre arbustos del desierto.
el casario
Edificios de Real de Catorce esparcidos entre taludes.
El paseo de Josué
El dueño del caballo pasa bajo un gran árbol de Josué.
La Capilla de Guadalupe
Capilla de Guadalupe sobre el cementerio Real de Catorce.
tumba bendita
Cristo de barro bendice el cementerio Real de Catorce
La mirada del coyote
Coyote se detiene en un camino por encima de Real de Catorce.
venta india
Un indígena debidamente vestido vende artesanías en el centro de Real de Catorce.
El signo del pueblo
Los visitantes pasan junto a un cartel conmemorativo de Real de Catorce.
Hacienda Beneficio Abandonada
Ruina de Hacienda de Benefício, una de las operaciones mineras en Real de Catorce.
casas del desierto
Las casas de Real de Catorce, desde un punto de vista lleno de cactus.
pueblo fantasma
Otra perspectiva de las ruinas de la Hacienda de Benefício, una de las operaciones mineras en Real de Catorce.
Kimberly la Quinceañera
Una quincenera (una joven que cumple 15 años) en una sesión de fotos cerca del cementerio del pueblo.
ogarrio
Luz artificial ilumina la salida del túnel de Ogarrio.
Con el cambio del siglo XX, el valor del metal precioso tocó fondo. De pueblo prodigioso, Real de Catorce pasó a ser fantasma. Todavía descubriendo, exploramos las ruinas de las minas en su origen y el encanto de la Pueblo resucitado
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
Entramos en Real de Catorce por su túnel. Al túnel decidimos regresar.
La travesía pionera había resultado, al final, demasiado rápida e insípida. Un túnel con el pasado y la historia de Ogarrio merecía otro tipo de atención.
Cuando llegamos a la entrada del pueblo, la cola de vehículos que esperan para dejarte es corta.
Con walkie-talkie en mano, la vigila Norma Martínez, una de las seis chicas encargadas de gestionar las entradas y salidas, evitando cruces simultáneos en sentido contrario y consecuentes colisiones.
Norma comienza por encontrar extraño que estemos allí. Cuando iniciamos una conversación, se dio cuenta de que podía hablar con nosotros en español ya gusto.
Cálmate. Nos responde, sin ceremonias, a las sucesivas preguntas. “¿Por qué somos todas chicas? Bueno, no sé, creo que la idea también era contribuir a una recepción más comprensiva de la Real.
Ahora somos seis. Algunos trabajan en el turno de la mañana. Los demás, por la tarde, hasta las once de la noche. A partir de ese momento, la gente cruza sola”.
El último de los autos llega al otro lado de la montaña. Norma interrumpe. Pulse Aceptar para que continúe la siguiente cola. Poco interesados en recorrer a pie los 2300m del túnel, con los autos corriendo, nos acercamos a una familia que estaba a punto de partir.
A la buena moda mexicana, acceda de inmediato a llevarnos allí.
Lo hacemos de buen humor. Para empezar, nos interesó ese final del túnel, por la capilla que lo bendice y que, antes, bendijo el trabajo en las minas.
La monumental pero tardía obra del túnel de Ogarrio
El túnel de Ogarrio fue excavado por Vicente Irizar Aróstegui, natural de Ogarrio, al oeste de Bilbao, Cantabria.
Años antes, en 1895, el presidente mexicano Porfírio Díaz estuvo presente en Real de Catorce, para la inauguración de maquinaria ordenada en San Francisco, Estados Unidos, lo que impulsaría la extracción de plata de las minas de Santa Ana, una de las más rentables.
Al llegar, Porfirio Díaz se vio obligado a montar a caballo arriba y abajo de la sierra de Catorce que esconde el pueblo.
De esta pena a la que se vio obligado el líder de la joven nación, surgió la idea de abrir el túnel, partiendo del sótano ya existente de la mina y hacienda Trompeta de Dolores.
El trabajo duró desde 1897 hasta 1901.
En su extensión, el túnel contaba con conexiones a las minas que facilitaban el despacho de relaves de mineral y el flujo de plata a los denominados beneficio haciendas que las autoridades definieron para transformar la plata en bruto, a fin de extraer de ella plomo y otros metales no preciosos.
De un lado al otro del túnel
Caminamos hasta la capilla cerca de la entrada del túnel.
Nos posicionamos en un punto más amplio, propicio para hacer nuestras fotos de esa especie de cueva excavada a mano, a la que, en contraste, la iluminación artificial le daba un tono dorado.
Una vez satisfechos, volvemos al punto de partida, bendecidos también por una imagen del Señora de los Dolores.
Con otra línea de vehículos a nuestra merced, pudimos conseguir que nos llevaran de nuevo en tres ocasiones. En la caja de la camioneta pick-up de Sebastián y familia, quienes viajaban por unos días de fuga en Real de Catorce.
Filmamos toda la ruta. El juego de luces generado por las luces del techo interactuando con las de los coches. Cuando nos asomamos a la cabina del recoger, notamos que Sebastián y su gente hacían lo mismo, cada pasajero con su teléfono.
De vuelta en el cielo abierto, descendemos y gracias por su amabilidad. Nos despedimos de Sebastián. Y Norma Martínez, que resistió en su turno.
Desde la boca del túnel, nos dirigimos hacia el camino de montaña casi contiguo que conduce a las minas abandonadas.
Hoy, los miles de visitantes que ceden a las sugerencias de los vaqueros de Real, en permanente promoción de sus visitas guiadas.
en busca de pueblo fantasma Arriba Real de Catorce
A nosotros nos había parecido más adecuado subir a pie. Rápidamente cosechamos recompensas de la decisión.
Al principio, logramos fotografiar uno de estos vaqueros que remolcaba caballos, al pasar junto a uno de los árboles de Josué más grandes que hemos visto hasta el día de hoy.
Poco a poco, la ladera deja ver las amplias pero compactas casonas de Real de Catorce, coronadas por la Parróquia de la Purísima Concepción.
Aquí y allá, visto entre cactus, otros árboles de Josué y arbustos del desierto relacionados.
Unas primeras ruinas nos dejan confundidos. Decididos que no podía ser sólo eso, entramos en la cima de la cordillera.
Una rampa empedrada aparece desde el camino. Cuando lo seguimos con la vista, detectamos un coyote.
Vagando, la criatura se detiene. Examínanos.
Luego reanude sus pasos. Se detiene de nuevo en la cuesta, para apreciarnos.
Solo parte de una vez por todas cuando esbozamos un enfoque que nos permita mejores imágenes.
Las ruinas de uno de los haciendas los mineros no tardan, todavía empañado por las manchas de mercurio y otros desechos y escombros de los que sobresalen cactus y viejas chimeneas.
todo uno Pueblo abandonado y fantasma, Así lo tratan los indígenas de Real de Catorce, conscientes también de que la terminología incita a los visitantes a pagar los paseos a caballo.
El trato parece haberse extendido a Real de Catorce en general. Con sus casi 1400 habitantes actuales y 570 mil visitantes registrados, durante 2021 –récord absoluto en un año de pandemia– ciudad muerta ahora tendrá poco sentido.
Este no fue siempre el caso.
Real de Catorce: el Trambolhão del Valor da Prata que dictó el abandono
En 1900, el gobierno de los Estados Unidos decretó el fin del llamado bimetalismo y decretó que el dólar estadounidense estaría indexado al valor del oro.
De un momento a otro, el precio del oro se disparó. El de la plata se ha derrumbado a números nunca antes vistos.
Por si fuera poco, la explotación de las vetas más accesibles de Real de Catorce ya se había agotado. Su continuación resultó ser compleja y costosa.
Frente a esta liga de factores fatales, los dueños de propiedades haciendas decidió abandonar el pueblo y la región.
Sus empleados y mineros hicieron lo mismo.
Unos años después, solo quedaba un puñado de habitantes resistentes al cambio, que subsistían con algo de plata que lograban extraer y –en lugar de ceder como antes a los patrones– vender.
Ese fue el colmo de lo real. ciudad muerta de Real de Catorce.
Volvemos al borde de la cuesta, dominando el pueblo. Vemos el sol a punto de extenderse más allá de las casas y el Chihuahua.
Como la gran estrella, la temperatura también se desplomó.
El Regreso Nocturno a Povoação
nos resistimos a admirar Real de Catorce respondiendo al tono negro, con una miríada de lucecitas generando oro en las fachadas y paredes.
Cuando la bóveda celeste ya estaba casi en todo su esplendor, inauguramos un torpe regreso al pueblo, arrastrando una comitiva de caballeros, tropezando y repeliendo.
En la esquina de Calle Lanzagorta y Morelos, el logo de RealBucks Café, emulado del famoso Starbucks, brilló como nunca.
De pie en sus puestos, los vendedores ofrecieron champurrado e atolones alternativas muy cálidas y acogedoras, populares en todo México.
Compartimos uno de cada uno, indecisos sobre qué bebida tradicional preferiríamos.
Agotados por los 12 km de desnivel del día, nos resguardamos y recuperamos energías en la habitación del hotel Ruínas del Real.
Real de Catorce: el Palenque, el Cementerio y la Capilla de Guadalupe
El amanecer trae un nuevo día soleado. Lo dedicamos a explorar otra ala del Pueblo de los que sabíamos poco o nada. Al principio, en una demanda desesperada del palenque de gallos locales.
La erigió, en un pretendido estilo romano, sin igual en el país, un aficionado a la pelea de gallos nombró a Diego González Lavín, para lucrar con uno de los pasatiempos que, junto con la tauromaquia, mejor divertía a los mineros.
Restaurado en 1977, el palenque permanece oculto y resguardado tras enormes puertas que, finalmente, nos abrieron los responsables de turismo de Real de Catorce.
Desde el palenque, apuntamos al cementerio Real.
La Muerte y Celebración de la Juventud Quiceñera
Cuando llegamos allí, se está llevando a cabo un funeral.
Se celebra y toca con guitarras, trompetas y otros instrumentos de viento, unos temas metálicos y estridentes tras otros, con pausas que pensábamos que eran el final de la ceremonia, pero que siempre daban paso a unas cuantas más.
Los residentes de Real de Catorce han sido enterrados durante mucho tiempo alrededor de la capilla de Guadalupe. El suelo del templo tiene incluso lápidas que identifican a algunos de los pioneros españoles por estos lares.
La comitiva de luto conmemoró así la muerte, entre estatuillas de Cristo y vistosas flores de plástico.
Al mismo tiempo, justo debajo, con vistas a otro cerro cubierto de árboles de Josué, Paris Kimberly, una visitante del vecino pueblo de Cedral, celebraba la juventud de su vida.
Estaba posando, vestida con un vestido escarlata, para un torbellino de fotografías familiares.
Al borde del fin de semana, la nueva multitud traería muchos más quinceañera y sus séquitos en busca de diversión.
A principios del siglo XIX, era una de las villas mineras que más plata garantizaba a la Corona española. Un siglo después, la plata se había devaluado de tal manera que Real de Catorce fue abandonado. Su historia y los peculiares escenarios filmados por Hollywood lo han convertido en uno de los pueblos más preciados de México.
Dos siglos después del apogeo de la prospección, perdido en el tiempo y en la inmensidad del Planalto Central, Goiás estima a su admirable arquitectura colonial, la sorprendente riqueza que allí queda por descubrir.
La última gran fiebre del oro estadounidense terminó hace mucho. Hoy en día, cientos de cruceros cada verano vierten a miles de visitantes adinerados en las calles llenas de tiendas de Skagway.
El equivalente católico de Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Guadalupe mueve y conmueve a México. Sus fieles recorren las carreteras del país, decididos a llevar la prueba de su crencia a la patrona de las Américas.
A finales del siglo XVIII, los campesinos se rindieron a un juego introducido para enfriar la fiebre de las cartas à dinero. Hoy, jugado casi solo por abuelitas, lotería de Campeche es poco más que una diversión.
En la península de Yucatán, la historia del segundo pueblo indígena mexicano más grande se entrelaza con su vida cotidiana y se fusiona con la modernidad. En Cobá, pasamos desde lo alto de una de sus antiguas pirámides hasta el corazón de un pueblo de nuestro tiempo.
Champotón, en Campeche, acoge una feria en honor de la Virgén de La Concepción. El rodeo Mexicano bajo los sombreros locales revela la elegancia y habilidad de los vaqueros de la región.
Construida junto al mar como un puesto excepcional decisivo para la prosperidad de la nación maya, Tulum fue una de sus últimas ciudades en sucumbir a la ocupación hispana. A fines del siglo XVI, sus habitantes lo abandonaron al tiempo y a un litoral inmaculado de la península de Yucatán.
Como sucedió en todo México, los conquistadores llegaron, vieron y ganaron. Can Pech, el pueblo maya, tenía casi 40 habitantes, palacios, pirámides y una arquitectura urbana exuberante, pero en 1540 había menos de 6 indígenas. Sobre las ruinas, los españoles construyeron Campeche, una de las ciudades coloniales más imponentes de América.
Hasta la llegada de los conquistadores españoles, Izamal fue un centro de culto para el dios maya del Sol supremo Itzamná y Kinich Kakmó. Poco a poco, los invasores arrasaron las distintas pirámides de los nativos. En su lugar, construyeron un gran convento franciscano y un prolífico pueblo colonial, con el mismo tono solar en el que brilla la ahora católica ciudad.
Los científicos que estudian el cráter causado por el impacto de un meteorito hace 66 millones de años han llegado a una conclusión arrolladora: ocurrió exactamente en una sección del 13% de la superficie de la Tierra susceptible a tal devastación. Es una zona umbral de la península mexicana de Yucatán que un capricho de la evolución de las especies nos permitió visitar.
El término Uxmal significa construido tres veces. En la larga era prehispánica de disputas en el mundo maya, la ciudad tuvo su apogeo, correspondiendo a la cima de la Pirámide del Adivino en su corazón. Habrá sido abandonado antes de la conquista española de Yucatán. Sus ruinas se encuentran entre las más intactas de la Península de Yucatán.
En el 25 a. C., los Romanos fundaron Emerita Augusta, capital de Lusitania. La expansión española en el Mundo generó otras tres Méridas. De las cuatro, la capital de Yucatán es la más colorida y animada, resplandeciente de herencia colonial hispana y vida multiétnica.
Maya, mestiza e hispana, zapatista y turística, campestre y cosmopolita, San Cristóbal no tiene manos para medir. En él, mochileros visitantes y activistas políticos mexicanos y expatriados comparten una demanda ideológica común.
Los viernes por la noche, un grupo de damas ocupan mesas en el Parque Independencia y apuestan por nimiedades. Los premios más pequeños les salen en combinaciones de gatos, corazones, cometas, maracas y otros iconos.
Con más de 20 millones de habitantes en una vasta área metropolitana, Ciudad de Mexico marca, desde su corazón del zócalo, el pulso espiritual de una nación que siempre ha sido vulnerable y dramática.
Pasó el día anunciado pero el Fin del Mundo insistió en no llegar. En Centroamérica, los mayas miraraan y soportaran con incredulidad la histeria alrededor de su calendario.
Sin previo aviso, las tierras altas de Chihuahua dan paso a interminables barrancos. Sesenta millones de años geológicos los han surcado y los han vuelto inhóspitos. Los indígenas rarámuri continúan llamándolos hogar.
El relevo de la Sierra Madre Occidental convirtió el sueño en una pesadilla constructiva que duró seis décadas. En 1961, por fin, el prodigioso Ferrocarril Chihuahua al Pacífico fue abierto. Sus 643 km atraviesan algunos de los paisajes más espectaculares de México.
Los mexicanos han adaptado la expresión como una de sus expresiones favoritas de sorpresa. Sobre el descubrimiento de la capital del estado homónimo del Noroeste, a menudo lo exclamamos.
En el mapa del mundo, al sur del famoso humedal brasileño, hay una región inundada poco conocida, pero casi tan vasta y rica en biodiversidad. El termo guaraní Y bera lo define como "aguas brillantes". El adjetivo se ajusta a más que apenas su fuerte luminancia.
Seis días después de dejarmos Besisahar, finalmente llegamos a Manang (3519m). Situada al pie de las montañas Annapurna III y Gangapurna, Manang es la civilización que mima y prepara a los excursionistas para el siempre temido cruce del desfiladero Thorong La (5416 m).
Bajo la amenaza de enemigos desde el fin de los tiempos, los líderes de pueblos y naciones construyeron castillos y fortalezas. Por todo el lugar, monumentos militares como estos siguen resistiendo.
Rupturas más o menos prominentes en la corteza terrestre, los volcanes pueden ser tan exuberantes como caprichosos. Algunas de sus erupciones son suaves, otras resultan aniquiladoras.
No solo las oraciones caben en el lugar más sagrado del judaísmo. Sus piedras antiguas han testimoniado el juramento de los nuevos reclutas de las FDI durante décadas y se hacen eco de los gritos eufóricos seguientes.
Incluso separadas de la sabana y el Atlántico por cadenas montañosas, las tierras frescas y fértiles de Calubango siempre han atraído a forasteros. Los madeirenses que fundaron Lubango a más de 1790 m y la gente que se unió a ellos la convirtieron en la ciudad más alta y una de las más cosmopolitas de Angola.
Durante siglos, los nativos de las islas polinesias subsistieron de la tierra y del mar. Hasta la intrusión de las potencias coloniales y la posterior introducción de carnes grasas de comida rápida y las bebidas azucaradas han generado una plaga de diabetes y obesidad. Hoy, mientras gran parte del PIB nacional de Tonga de Samoa y los vecinos se desperdicia con estos "venenos occidentales", los pescadores apenas logran vender su pescado.
Los ksour fueron construidos como fortificaciones por los bereberes del norte de África. Resistieron las invasiones árabes y siglos de erosión. Cada año, el Festival del Ksour les rinde la devida homenage.
En 1853, Busselton fue equipado con uno de los pontones más largos del mundo. Mundo. Cuando la estructura se ha degradado, los residentes decidieron darle la vuelta al problema. Desde 1996 lo hacen todos los años. Nadando.
La Tierra gira sobre sí misma todos los días. En esta serie de artículos, encontrará aclaraciones y consejos indispensables para quienes se empeñan en darle la vuelta al menos una vez en la vida.
Discriminado durante mucho tiempo por los colonos escandinavos, finlandeses y rusos, el pueblo sami recupera su autonomía y se enorgullece de su nacionalidad.
Visto desde el aire, la protuberancia más obvia en la costa este de la Isla Sur parece haber implosionado una y otra vez. Volcánica pero verde y bucólica, la Península de Banks confina en su geomorfología de casi rueda dentada la esencia de la envidiable vida de Nueva Zelanda.
Los romanos conocían las Canarias como las islas afortunadas. Fuerteventura conserva muchos de los atributos de aquella época. Sus playas perfectas para el windsurf y el surf de vela o simplemente para bañarse, justifican sucesivas “invasiones” de los hambrientos de sol del norte. En el interior volcánico y accidentado, permanece el bastión de las culturas indígenas y coloniales de la isla. Empezamos a desenredarlo por su largo sur.
Jukka “Era-Susi” Nordman ha creado una de las jaurías de perros de trineo supremas del mundo. Se convirtió en uno de los personajes más icónicos de Finlandia, pero permanece fiel a su apodo ingles: Wilderness Wolf.
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Han pasado 15 años desde el debut del clásico mochilero basado en la novela de Alex Garland. La película popularizó los lugares donde se rodó. Poco después, algunos desaparecieron temporalmente pero literalmente fuera del mapa, pero hoy su controvertida fama permanece intacta.
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En 1989, el petrolero Exxon Valdez causó un desastre ambiental masivo. La embarcación dejó de surcar los mares, pero la ciudad víctima que le dio su nombre continúa en el la ruta del petróleo crudo del Océano Ártico.
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