Por alguna razón se convirtió en el ciudad del motor de noruega, la capital del petróleo y el gas natural, una de las ciudades que más energía comercial transmite a la nación noruega.
En Stavanger no faltan organización y funcionalidad. Comenzando con la increíble ubicación y conveniencia del puerto de Vagen de la ciudad. Caminamos durante dos o tres minutos por el Byparken.
Después de pasar la estatua del escritor y alcalde Alexander Kielland, ingresamos al paseo marítimo de Strandkaien. Unos metros más abajo, encontramos el “M / S Rygertroll”, El catamarán que íbamos a abordar.
En sí mismo, subir a la cubierta superior del barco y contemplar el viejo Vagen a tu alrededor ya era una experiencia histórica gratificante. El bautismo del catamarán solo la enriqueció.
Evocó a un demonio sobrenatural, un troll de la tribu Ryger, uno de los que dominaron estas partes occidentales de Noruega durante siglos, en disputa con su rival Horder.
Como tributo a estos orígenes étnicos, la provincia de la que Stavanger es la capital se llama Rogaland, nombre también derivado de la tribu Ryger.
La "M / S Rygertroll”Estuvo a punto de concedernos una deslumbrante incursión en las profundidades de su territorio.
Hacia el fiordo Lyse largo y profundo
Zarpamos. El catamarán bordea la península a través de la cual se extiende Stavanger. Salimos del famoso Museo del Petróleo y nos dirigimos hacia el este.
Una de las primeras salpicaduras de tierra que encontramos se remonta a la época medieval de Rogaland.
Se dice que Tingholmen es la isla en la que Olav Tryggvason, Olaf I (995-1000), el primer rey cristiano de Noruega e incansable agente de conversiones forzosas noruegas, celebró la primera asamblea nacional en 998.
Olav habrá tenido sus motivos para el lugar, pero cuando contemplamos la isla, diminuta, mayoritariamente rocosa, ahora urbanizada solo y solo por un faro blanco, la elección nos intriga.
Oanes aparece en la punta de otra península en forma de subcontinente indio. En ese momento, el "M / S Rygertroll”Se dobla hacia el norte. Con Oanes a la izquierda y Forsand a la derecha, cruzamos el Lysefjordsenteret, la entrada oficial al Lysefyord de 42 km de largo.
Lyse significa luz o brillo. Fue el granito claro y reflectante del desfiladero lo que llevó a los noruegos a tratarlo de esta manera.
En junio, el mes en el que estábamos, el clima de Rogaland hizo lo que pudo. Lejos de ser invernal, desde que salí de Stavanger el día había permanecido nublado y fresco. En estas condiciones, sería difícil para Lyse Fjord brillar en la altura.
Escala en Fatahla, la Gruta dos Vagabundos y en un empinado pastizal de cabras
La "M / S Rygertroll”Avanza por el fiordo, ahora más cerca de los acantilados del puerto, algunos de más de seiscientos metros de altura.
Fiel a su ruta, el capitán detiene el catamarán frente a Fantahla, la Gruta dos Vagabundos.
En la práctica, un desfiladero estrecho, perpendicular a los acantilados del fiordo Lyse, lleno de fragmentos de roca producidos por la erosión glaciar y por árboles jóvenes que parecen brotar literalmente del granito.
En lugar de ser vertical o cóncavo como antes, el Lysefiorde ha dado un pequeño parapeto herboso e inclinado que sirve de pasto para las cabras.
Lejos de ser salvajes pero capacitados para sobrevivir en el corral natural de los acantilados, las cabras son presuntamente liberadas allí por sus dueños durante los meses de verano, para engordar con la hierba exuberante que se renueva cada hora, con la humedad, la lluvia y el riego adicional que cae desde lo alto del acantilado.
Son compañía de otra especie que prolifera en el fiordo, las focas (Phoca vitulina), alrededor de doscientos, según los últimos recuentos.
Con el tiempo, las ofrendas de botanas hechas por la tripulación y los pasajeros de los botes convirtieron a las cabras en un insólito atractivo faunístico.
La vista inaugural y muy espinosa de Pulpit Rock
Continuamos casi pegados a la base de los acantilados.
Finalmente, detectamos una plataforma rocosa desprendida de la parte superior del fiordo, una especie de rebanada de granito, caprichosamente tallada en la meseta por fuerzas tectónicas y milenios de erosión.
La locución nos informa que fue Preikestolen, la famosa roca del púlpito.
La confirmación genera un frenesí fotográfico que casi supera al criado por las cabras.
Unos cientos de metros más adelante, el fiordo Lyse revela sus cascadas Hengjane.
Se precipitan hacia un flujo casi vertical de un cuarto de milla desde el río Hengjanda, terminando su flujo entre el lago Skogavatnet arriba y el fiordo por el que navegábamos.
Allí mismo, el "M / S Rygertroll”Invierte el rumbo, de regreso a la entrada del fiordo y el Forsand, en la orilla opuesta de la punta de Oanes. En Foresand tomamos el bus que nos lleva por la carretera 13.
Luego, a lo largo del camino Preikestolen, subiendo y bajando hasta llegar al campamento base de Pulpit Rock a orillas del lago Revsvatnet.
Sin ninguna razón para perder el tiempo allí, ansiosos por desentrañar lo que el púlpito tenía reservado para nosotros, partimos de inmediato.
Caminata a las alturas del fiordo Lyse, en busca de la roca del púlpito
Nos separaron casi 4 km de la cima del fiordo.
Los primeros los completamos en una ladera poblada por un pinar de troncos y raíces vigorosas, intercalados con claros semielaborados, transitable por un malecón impuesto sobre la vegetación.
Los últimos kilómetros los superamos por un sendero recuperado de una caótica colonia de cantos rodados de granito, por un recorrido natural de la misma roca, elevado frente a un lago negro.
Este camino, legado por la erosión, nos conduce a la parte trasera del punto más alto y umbral del fiordo.
Mientras lo bordeábamos, todavía en aumento, identificamos de inmediato la inmensidad del fiordo Lyse.
Lo vimos extenderse hacia el noreste y suroeste. Surcado por un río suave y sin obstáculos, enclavado entre laderas cubiertas de vegetación.
Varios de ellos tenían picos de más de un kilómetro. En esta época de verano del año, los picos no mostraban señales de nieve.
Llegada a la Roca del Púlpito de Preikestolen
Finalmente, atravesando la inmensidad noruega y las nubes de arriba, estaba la enorme pared de Pulpit Rock.
Em época alta, concorrida e idolatrada como se de um culto se tratasse, a Rocha do Púlpito tem já ao seu longo uma fila de crentes que esperam a sua vez para se fotografarem na extremidade vertiginosa, a desafiarem o bom-senso e a brincarem com suerte.
Algunos de tus fieles pierden de vista lo que es justo. Se necesita una eternidad en imágenes y más imágenes y lleva a los pretendientes a la desesperación.
Otros más se entregan a la audacia fotográfica más extrema. En lugar de fotografiarse a unos metros de la caída, balancean las piernas más allá del umbral.
Se sientan entregados a la voluntad divina en ese asiento granítico de 25 por 25 metros, con una altura de seiscientos cuatro metros, más que severa, que no tolera la menor negligencia.
De buen modo noruego, escandinavo y nórdico, las autoridades dieron prioridad a preservar el aspecto natural del lugar, en detrimento de la seguridad de los aproximadamente 200.000 visitantes que peregrinan año tras año.
Excepto por una o dos pequeñas advertencias.
La política de 'Sea lo que Dios quiera' seguida por los noruegos
Los noruegos, en particular, siguen una política de respeto por el medio ambiente y responsabilidad individual que se ha vuelto notoria, como resumió un funcionario del gobierno: "No podemos aislar toda la naturaleza en este país".
Como tal, no hay vallas. Contemplar el abismo del fiordo Lyse por delante ya era vergonzoso.
De vez en cuando, seguir las fotos, selfies y travesuras similares al final de la roca y temer que una de ellas se vuelque en una inmersión de más de diez segundos se vuelve conmovedor.
Además, no solo los fotografiados corren el riesgo. Lo que se considera un paraje ideal para conseguir la imagen de los más pequeños, en la punta de la roca, destacándose contra el cielo, se consigue perfectamente con una losa de piedra destacada a unos 40 o 50 cm del acantilado.
Cuando la locura se sintoniza, tanto los fotógrafos como las modelos corren riesgos.
A Rocha do Pulpit, no se esperaría otra cosa, ya ha realizado varios funerales. Confiando en las autoridades, los accidentes aún están por ocurrir. El problema ha resultado ser principalmente suicidios. Ya ha habido algunos. Esperamos nuestro turno. En la fila de fotos, por supuesto, la distancia segura del precipicio.
Mientras esperábamos, observamos los nuevos ejercicios, a veces masoquistas y otras exhibicionistas, de los visitantes.
Finalmente, allí tomamos nuestras fotos bajo la doble presión del lugar destacado en el púlpito: la presión de lo cerca que estaríamos del abismo. Y el de las decenas de candidatos que siguen en fila, contemplándonos como si solo existiéramos.
Apresúrate. No sale mal. Lo suficiente para que volvamos a nuestras vidas.
Cambio providencial al plano anterior, más panorámico, en la pendiente
En el paréntesis que habíamos pasado en contemplación y espera, notamos figuras que vagaban por la montaña sobre el púlpito y otras que apreciaban los eventos en la roca desde nichos panorámicos.
Aún teniendo tiempo para extender la exploración a la que nos dedicábamos, buscamos el sendero que conducía hasta allí. Poco a poco, examinamos diferentes perspectivas desde el púlpito que nos revelaban los altos y bajos, los niveles y desniveles de la pendiente. Nos dimos cuenta de que habíamos subido demasiado.
Volvimos a bajar.
Hasta que llegamos a la cresta del acantilado diagonal que domina el púlpito, el bloque de granito más grande del que sobresalía la famosa formación.
A partir de ahí, contemplamos el encaje ideal de la superficie cuadrada en el caudal del fiordo, alargado hasta perderse de vista. Si no fuera por las nubes, quién sabe si no te veríamos hasta el final.
Nos acomodamos, respiramos profundamente. Apreciamos la extrañeza religiosa de la vida en el bloque de granito que todos esos creyentes continuaron alabando.
Sesión de fotos en un púlpito abismal
Aparecen una pareja de recién casados, con vestido blanco y traje de ceremonia, pero en modo sesión de fotos.
Poco después de llegar a su turno en la fila y tomar sus posiciones, el sol despeja las nubes, como una bendición divina y, como un foco sobrenatural, cae casi solo desde el púlpito hasta aquí y sobre los recién casados que se destacaron en la roca.
Volvimos a fotografiar todo lo que ya habíamos fotografiado desde allí, emocionados y agraciados por el don de la luz con el que ya no contábamos.
El milagro duró lo que hizo.
Tan pronto como las nubes recuperaron su sombra, inauguramos el largo regreso peatonal, vial y fluvial a Stavanger.
