El guía local prepara el embarque para un recorrido por el descubrimiento del lago Enriquillo.
Contemplación II
Guía a Ináci en la proa de un bote protegido del calor abrasador que cocina el lago Enriquillo.
La Cáritas Taínos
Grabados rupestres legados por los indígenas taínos.
bosquejo joven
Un cocodrilo juvenil se recarga al sol.
Vista enmarcada
Vista del lago Enriquillo desde el interior de una de las Cueva de Las Caritas Taínas.
Monumento a Enriquillo
Motociclista y pasajero pasan frente a la estatua del cacique taíno Enriquillo.
Inundación
Árboles muertos por la subida de las aguas hipersalinas del lago Enriquillo.
fosilización
Primera etapa de un fósil conservado por las salinas del lago Enriquillo.
Vuelo de la grúa a las nubes
Egret deja su aterrizaje en un árbol muerto hacia un cielo lleno de nubes.
Vuelo de grúa
La garceta vuela bajo sobre las cálidas aguas del lago Enriquillo.
Vuelo de garza
Egret despega de un tronco seco.
Contemplación
Egret despega de un tronco seco.
Asedio de iguanas
Visitante al lago Enriquillo rodeado de iguanas.
los reptiles
Dos de las muchas iguanas que prosperan alrededor del lago Enriquillo.
juventud nativa
Los niños ven a los fotógrafos visitantes navegar hacia el lago Enriquillo.
arboles anfibios
Árboles muertos y casi sumergidos por las crecientes aguas del lago.
El posible aterrizaje
Guíe a sus compañeros hacia la vegetación muerta del lago Enriquillo desde lo alto de un tronco caído.
Lago Azul, entorno verde seco
Paisaje del lago Enriquillo visto desde el pie del cerro de Caritas dos Taínos.
Entre 300 y 400km2, situado a 44 metros bajo el nivel del mar, Enriquillo es el lago supremo de las Antillas. Aun que hipersalino y sofocado por temperaturas atroces, sigue aumentando. Los científicos tienen dificultades para explicar por qué.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
Tomamos la Marginal Road 4 en dirección norte en lugar del sur habitual. Cruzamos Santa Cruz de Barahona, la gran ciudad por estos lares. Desde Barahona nos dirigimos hacia el interior de Hispaniola.
"Tratemos de detenernos lo menos posible en el camino, ¿de acuerdo?" Nos sugiere el guía y conductor Carlos. Si ves algo que te interesa fotografiar, avísame y te lo memorizaremos para la devolución.
El lago Enriquillo es un lugar aparte. Si crees que tienes calor desde que aterrizaste en Santo Domingo, ¡espera unas horas más y lo verás! ”, Y se ríe como un orgulloso guardián de un misterio. De la experiencia y la convivencia de los días anteriores, incluida una incursión a otra. lago salino, el de Oviedo - solo podíamos confiar en el señor Carlos.
Continuamos el recorrido, primero hacia Laguna del Rincón, donde pasamos de la provincia de Barahona a la de Independencia. Y, ya en las inmediaciones del gran lago que nos movía, a la altura de cierto Caño del Muerto, nuevamente de Independencia a Baoruco, al que pertenecía un vasto sector nororiental del Enriquillo.
Cruzamos Neiba. Poco tiempo después, Villa Jaragua. Un sábado por la mañana, ambos estaban inmersos en un delicioso frenesí, ya fuera mercantil o deportivo.
Agradable y genuina, la vida dominicana que estábamos pasando nos dejó frustrados por no poder interrumpir nuestro viaje. “En unos veinte minutos, realmente vamos a parar, pero olvídate de los mercados callejeros. A partir de Jaragua, estas masas de gente ya no aparecen ”.
Continuamos por la Ruta 48, que finalmente se convirtió en Avenida Joaquín Aybar, un largo paseo que encajaba con la línea en la cima del lago. Seguimos cruzando Las Clavellinas, Los Ríos y Postrer Río, cualquiera de los pueblos, mucho más pequeño que Jaragua.
Debido a los caprichos de la demarcación de las provincias dominicanas en Postrer Río, el camino nos devolvió a la provincia de Independencia.
La Cueva de las Caritas de Los Indios y la vista sobre el lago Enriquillo
“Ven esos pasamanos allá arriba. Está justo ahí. Sigue la pista con cuidado ya que el suelo está seco y, aquí y allá, resbala. Si caen, será un drama ". Nos lleva un momento comprender por qué. El sendero estaba flanqueado por vegetación en una pendiente tan verde como espinosa.
Llegamos, sin sobresaltos, a una plataforma de observación. Esta plataforma, a su vez, facilitó el acceso a una cueva excavada en la ladera, más un agujero ancho que una cueva, aunque los dominicanos la llamaron un ropa interior.
Ascendemos al lúgubre interior. Desde allí, contemplamos el gran lago Enriquillo, rodeado de sombras, que se extendía entre el bosque tachonado de cactus en el fondo y una caravana de nubes blancas sobre la orilla opuesta.
El que nos dio la bienvenida fue uno de varios cuevas de la pendiente y picos que los nativos llaman "cerros de Caritas de los Indios ”.
Tierna, el nombre proviene de la abundancia de caras redondeadas talladas en la roca porosa.
Los autores de estas obras fueron los taínos, pueblo indígena que, a la llegada de Cristóbal Colón en 1492, dominaba gran parte del Caribe: las islas de Cuba, La Española, Jamaica, Puerto Rico, las Bahamas y otras al norte del Menor. Antillas, al menos estas.
Los taínos son uno de los antepasados genéticos más relevantes de las poblaciones actuales del Caribe.
A principios del siglo XVI, Enriquillo, uno de sus jefes prominentes, encabezó una revuelta y una especie de guerrilla contra los invasores españoles de las montañas al sur del lago.
La revuelta duró lo que duró. Su coraje y determinación le valieron el bautismo del lago más grande de las Antillas y una estatua sobre el cruce Duvergê - Barahona - Neyba.
Allí paramos, en el camino de regreso, decididos a rendirle un homenaje fotográfico.
Admire la vista y las impresiones. Caritas Indígenas, volvemos a la camioneta y Carlos.
El guía nos lleva a la entrada del Parque Nacional Lago Enriquillo e Isla Cabritos, donde se suponía que debíamos embarcarnos para un tour de descubrimiento.
Finalmente, al descubrimiento del enigmático lago Enriquillo
Encontramos las instalaciones del parque a la sombra de un bosque aún más frondoso que el que habíamos visto desde lo alto de la cueva.
Cuando nos bajamos del carro, decenas de iguanas se nos acercan, estimamos que porque se acostumbraron a la oferta de bocadillos de los visitantes.
Una dominicana se esfuerza por que su novio la fotografíe en compañía de animales. Gradualmente, estos aumentan en número y la rodean, cada vez más cerca de sus piernas.
Divertida al principio, la niña entra en pánico.
De forma tan histérica que obliga a su novio a traerle una silla, en la que se refugia, hasta que el crujido del parque, con incredulidad, se anima a afrontar el calor y ahuyentar a los reptiles.
En este divertido sin embargo, Carlos nos saluda y nos presenta a los chicos encargados de mostrarnos el lago. Subimos a bordo de una lancha en topless.
“Será mejor que empecemos más tarde”, nos dice uno de ellos, mientras se pone ropa de manga larga con gorros. "Pero como quieren dar un largo paseo, bueno ... brindemos ... tenemos que irnos ahora".
Nada más salir de la protección del bosque, a 46 metros bajo el nivel del mar, sentimos en nuestra piel a qué se referían Carlos y los barqueros.
El brasero salado y atroz del lago Enriquillo
Inmediatamente nos llamó la atención un calor húmedo, entre hipersalino (hasta tres veces más salado que el mar) e insalubre. Nos tomó un tiempo comprender el daño que nos estaba haciendo porque el movimiento del barco nos ventilaba.
Aún así, poco a poco, nos cocinaba y deshidrataba sin apelar.
El dúo del lago maniobra la barca, entre troncos de árboles que la subida del agua salada había dejado muertos, en algunas zonas, con casi solo las ramas de las copas al descubierto, aterrizajes providenciales para decenas de garzas blancas, poco fugaces.
Nos encanta en otras zonas superficiales, casi secas. En ellos desembarcamos y examinamos la profusión de grandes troncos colapsados horizontalmente.
Allí, las huestes del lago permanecen alerta.
Logran localizar algunos ejemplares juveniles de cocodrilos recargables, junto con tocones humedecidos. “Antes veíamos grandes cantidades y por todas partes”, nos informa Ináci, consciente de que la escasez y el tamaño de los reptiles nos defrauda.
El aumento desenfrenado del lago Enriquillo
“Pero es solo que este lago sigue creciendo, de una manera que afecta incluso a los cocodrilos. Se dieron cuenta de que ya no pueden poner huevos en los lugares habituales porque los bancos cambian de un día para otro.
En cambio, suben más alto en las laderas rocosas alrededor del lago, donde los nidos están a merced de todo. También por esta razón, ahora, los cocodrilos se encuentran dispersos en un área mucho más amplia ".
Todas las especies que componían el ecosistema del lago se encontraron en problemas. Los cuervos de las palmeras y varias otras aves han perdido su hábitat en los árboles ahora muertos.
Una vasta comunidad de iguanas Cyclura y el rinoceronte Hispaniola se vio obligado a migrar desde Ilha Cabritos (casi sumergido) y competir con especies rivales, más altas en los márgenes.
También los habitantes humanos sufrieron.
A finales del siglo XX, el lago se había marchitado tanto que su gente estaba segura de que pronto desaparecería. En cambio, unos años después, aumentó visiblemente.
Hasta el punto de que decenas de miles de familias se han visto obligadas a abandonar sus viviendas junto al río, apoyadas por diversas instituciones -entre ellas la Unión Europea- que les concedieron fondos de emergencia.
Un ascenso de diez metros por las aguas en solo una década
La pregunta nunca fue si el lago Enriquillo aumentó. Solo entre 2006 y 2016, sus aguas se elevaron más de once metros, duplicaron su tamaño y sumergieron más de 160km.2 de tierra cultivable, habitada por campesinos de subsistencia.
Lo que ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo es por qué este crecimiento, que ha sido paralelo y generado un drama aún peor, en el lago Azuéi, ubicado al lado. Haití.
La comunidad científica sigue estando en desacuerdo. En parte, sostiene que la responsabilidad radica en el calentamiento global y las lluvias más frecuentes e intensas.
En un sector discordante, hay apologistas de que el fenómeno se debe a cambios en el caudal del río Yaque del Sur.
Los que aseguran que empezó a traer mucha más agua al lago Enriquillo y así validaron los planes del gobierno dominicano de construir una represa río arriba.
En ese momento, más que la realidad hídrica de la región, nos preocupaba la creciente deshidratación y una indisposición que ni siquiera con frecuentes sorbos de agua pudimos evitar.
Ináci hace que la embarcación acelere y vuele entre las desembocaduras de los ríos La Descoberta y Amada, cuyas frescas y dulces aguas sustentan la vida de una pequeña y viva jungla, cubierta de palmeras y contrastando con los cadáveres vegetales más cercanos al lago.
Desde allí, unos adolescentes nativos nos saludan, intrigados por la demanda embarcada masoquista en la que estábamos.
El final temprano de la navegación en el lago Enriquillo
“Bueno, muchachos, al alcance de este barco, ya les hemos mostrado las áreas más interesantes y llenas de troncos.
Los cocodrilos, podemos pasear toda la tarde y no encontrar más. Díganos lo que quiere hacer ".
El calor del horno y la sal que se evapora continuaron arruinando nuestros cuerpos a un ritmo rápido, por lo que nos vimos obligados a anticipar nuestro regreso al parque.
El revés resultó insignificante, considerando los daños causados por el incontrolado lago Enriquillo en las últimas décadas.
La hipersalinidad de la Laguna de Oviedo fluctúa en función de la evaporación y el agua aportada por la lluvia y el caudal procedente de la vecina sierra de Bahoruco. Los nativos de la región estiman que, por regla general, tiene tres veces el nivel de sal marina. Allí descubrimos prolíficas colonias de flamencos e iguanas, entre muchas otras especies que conforman uno de los ecosistemas más exuberantes de la isla Hispaniola.
Es el lugar más bajo de la superficie del planeta y el escenario de varias narraciones bíblicas. Pero el Mar Muerto también es especial por la concentración de sal que hace la vida inviable pero sostiene a quienes se bañan en él.
Puerto Plata resultó del abandono de La Isabela, el segundo intento de una colonia hispana en las Américas. Casi medio milenio después del desembarco de Colón, esta ciudad inauguró el inexorable fenómeno turístico de la República Dominicana. En un paso relámpago por la provincia, vemos cómo el mar, la montaña, la gente y el sol caribeño la hacen lucir..
En el extremo noreste de República Dominicana, donde aún triunfa la naturaleza caribeña, enfrentamos un Atlántico mucho más vigoroso de lo esperado en estas partes de las Americas. Allí cabalgamos en comunidad hasta la famosa cascada de Limón, cruzamos la bahía de Samaná y nos adentramos en la remota y exuberante “tierra de las montañas”, Haitises, que la encierra.
Sábado tras sábado, la esquina suroeste de República Dominicana entra en modo de descompresión. Poco a poco, sus seductoras playas y lagunas dan la bienvenida a una marea de gente eufórica que se entrega a un peculiar retumbar anfibio.
Una de las costas dominicanas más vírgenes es también una de las más remotas. Descubriendo la provincia de Pedernales, quedamos deslumbrados por el semidesértico Parque Nacional Jaragua y por la pureza caribeña de la Bahía de las Águilas.
En 1960, el mar de Aral era uno de los cuatro lagos más grandes del mundo, pero los proyectos de riego secaron gran parte del agua y los medios de vida de los pescadores. A cambio, la URSS inundó Uzbekistán con un oro blanco vegetal.
Los indígenas nicaragüenses llamavan el lago más grande de Centroamérica Cocibolca. En la isla volcánica de Ometepe, nos damos cuenta de por qué el término que los españoles convirtieron en Mar Dulce tenía perfecto sentido.
Si Nueva Zelanda es conocida por su tranquilidad e intimidad con la naturaleza, Wanaka supera cualquier imaginário. Situado en un paisaje idílico entre el lago homónimo y el místico Monte Aspiring, se convirtió en un lugar de culto. Muchos kiwis aspiran a llevar a sus vidas allí.
Partimos desde el balneario de Busua, al extremo oeste de la costa atlántica de Ghana. En Beyin, giramos hacia el norte hacia el lago Amansuri. Allí encontramos Nzulezu, uno de los asentamientos lacustres más antiguos y genuinos de África Occidental.
Por capricho geológico, Sorvagsvatn es mucho más que el lago más grande de las Islas Feroe. Acantilados de entre treinta y ciento cuarenta metros delimitan el extremo sur de su cauce. Desde ciertas perspectivas, da la idea de estar suspendido sobre el océano.
En el mapa del mundo, al sur del famoso humedal brasileño, hay una región inundada poco conocida, pero casi tan vasta y rica en biodiversidad. El termo guaraní Y bera lo define como "aguas brillantes". El adjetivo se ajusta a más que apenas su fuerte luminancia.
Santo Domingo es la colonia habitada por más tiempo del Nuevo Mundo. Fundada en 1498 por Bartolomé Colombo, la capital de República Dominicana conserva intacto un verdadero tesoro de resiliencia histórica.
Durante su segundo viaje a las Américas, Colón desembarcó en una isla exótica y encantadora. Lo llamó Savona, en honor a Michele da Cuneo, un marinero de Saboya que lo vio como un destacado de la gran Hispaniola. Hoy llamada Saona, esta isla es uno de los amados edenes tropicales de la República Dominicana.
Descubriendo el noroeste dominicano, ascendemos a la Montaña Redonda de Miches, recientemente transformada en un insólito pico de evasión. Desde la cima, apuntamos a Bahía de Samaná y Los Haitises, pasando por la pintoresca estancia Salto Yanigua.
Un trozo del desierto de Kalahari se seca o se riega según los caprichos tectónicos de la región. En Savuti, los leones se han acostumbrado a depender de sí mismos. También se alimentan de los animales más grandes de la sabana.
Después de varios días de preparación en Pokhara, partimos hacia el Himalaya. La ruta a pie solo la comenzamos en Chame, a 2670 metros de altitud, con los picos nevados de la cordillera del Annapurna ya a la vista. Hasta entonces, completamos un preámbulo de camino doloroso pero necesario por su pié subtropical.
Viajando por Nuevo México, nos deslumbraron las dos versiones de Taos, la de la aldea indígena de adobe de Taos Pueblo, una de las aldeas Estados Unidos habitadas por más tiempo y de forma continua. Y la de la ciudad de Taos que los conquistadores españoles legaron al México,el México tuvo que restituir Estados Unidos y que una comunidad creativa de descendientes nativos y artistas migrados mejora y sigue vivindo.
A finales del siglo XIX, un jefe indígena cedió los volcanes del actual PN Tongariro a la corona británica. Hoy en día, una parte significativa del pueblo maorí reclama sus montañas de fuego a los colonos europeos.
Llega diciembre. Con una población mayoritariamente cristiana, el estado de Meghalaya sincroniza su Natividad con la de Occidente y choca con el superpoblado subcontinente hindú y musulmán. Shillong, la capital, brilla con fe, felicidad, Jingle Bells e iluminaciónes coloridas. Deslumbra, asi, a los turistas indios de otras partes y credos.
Durante los siglos XIX y XX, Ponta Delgada se convirtió en la ciudad más poblada y en la capital económica y administrativa de las Azores. Allí encontramos la historia y el modernismo del archipiélago de la mano.
En un año, cada japonés come más de su peso en pescado y marisco. Desde 1935, una parte considerable se procesó y vendió en el mercado de pescado más grande del mundo. Tsukiji fue cerrado en octubre de 2018, reemplazado por Toyosu.
Los nativos karanga de la aldea de KwaNemamwa exhiben danzas tradicionales de Bira a los visitantes privilegiados de las ruinas de Great Zimbabwe. el lugar más emblemático de Zimbabwe, el que, tras el decreto de independencia de la Rhodesia colonial, inspiró el nombre de la nueva y problemática nación.
En el siglo. XVIII, el gobierno de Kiwi proclamó un pueblo minero en la Isla del Sur "apto para una reina".Los paisajes extremos y las actividades de hoy refuerzan a majestade do sempre desafiante estado de Queenstown.
Con Sydney detrás de nosotros, nos entregamos a la “Costa Sur” de Australia. A lo largo de 150 kilómetros, en compañía de pelícanos, canguros y otras criaturas peculiares. australiano, nos dejamos perder por un litoral cortado entre playas impresionantes e interminables bosques de eucaliptos.
Son miles de habitantes en lugar de los 1.3 millones de la madre patria, pero Little India, un barrio del diminuto Singapur, no carece de alma. Ni de alma, ni de olor a curry, ni de música de Bollywood.
Son los protagonistas de eventos o son emprendedores de la calle. Encarnan personajes ineludibles, representan clases sociales o épocas. Incluso a kilómetros de Hollywood, sin ellos, el mundo sería más aburrido.
James Cook nombró así a la lejana Nueva Caledonia porque le recordaba a la Escocia de su padre. Los colonos franceses fueran menos románticos. Tras descubriren una de las mayores reservas de níquel del mundo, bautizaram la isla madre del archipiélago de Le Caillou. Ni siquiera su minería la impide de ser uno de los lugares más deslumbrantes del Pacífico del Sur.
Cuando los armadores de Reykjavik compraron la flota pesquera de Seydisfjordur, el pueblo tuvo que adaptarse. Hoy, captura a los discípulos del arte de Dieter Roth y otras almas bohemias y creativas.
En 1993, frustrado por el desprecio del gobierno portugués por su obra “El Evangelio Según Jesucristo"”, Saramago se traslada con su mujer Pilar del Río a Lanzarote. De vuelta a esta isla canaria un tanto extraterrestre, volvimos a encontrar su hogar. Y el refugio de la censura al que se vio abocado el escritor.
Cuatro días de caminata después, dormimos a los 3.519 metros de Braga (Braka). Al llegar, solo el nombre nos es familiar. Deslumbrados con el encanto místico de la ciudad, dispuesta alrededor de uno de los monasterios budistas más antiguos y venerados del circuito de Annapurna, preparamos la aclimatación con ascenso al lago de hielo (4620m).
Perdida entre las montañas nevadas que separan a Europa de Asia, Sheki es una de las ciudades más emblemáticas de Azerbaiyán. Su historia, en gran parte sedosa, incluye períodos de gran dureza. Cuando lo visitamos, los pasteles otoñales agregavan color a una peculiar vida postsoviética y musulmana.
Los científicos que estudian el cráter causado por el impacto de un meteorito hace 66 millones de años han llegado a una conclusión arrolladora: ocurrió exactamente en una sección del 13% de la superficie de la Tierra susceptible a tal devastación. Es una zona umbral de la península mexicana de Yucatán que un capricho de la evolución de las especies nos permitió visitar.
En la década de 80, los líderes soviéticos renovaron Khiva en una versión suavizada que, en 1990, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad. La URSS se desintegró al año siguiente. Khiva ha conservado su nuevo brillo.
La vida nocturna japonesa es un negocio multifacético y multimillonario. En Osaka, nos recibe una enigmática anfitriona de couchsurfing, en algún lugar entre la geisha y la escort de lujo.
Descubriendo las Islas Vírgenes, desembarcamos en una playa tropical y seductora, salpicada de enormes rocas de granito. Los baños parecen sacados de Seychelles pero son uno de los paisajes marinos más exuberantes del Caribe.
Sin aviso, nos enfrentamos a un ascenso que nos lleva a la desesperación. Tiramos de nuestras fuerzas lo más posible y llegamos a Ghyaru, donde nos sentimos más cerca que nunca de los Annapurnas. El resto del camino a Ngawal lo sintimos como una especie de extensión de la recompensa.
Salimos de Fianarantsoa a las 7 a.m. Solo a las 3 de la mañana del día siguiente completamos los 170 km hasta Manakara. Los nativos llaman a este tren casi secular Train Grand Vibración. Durante el largo viaje, sentimos, muy fuertes, las del corazón de Madagascar.
¿Cómo Chihuahua atrás, apuntamos hacia el suroeste y hacia tierras aún más altas en el norte de México. Junto a Ciudad Cuauhtémoc, visitamos a un anciano menonita. En los alrededores de Creel, convivimos por primera vez con la comunidad indígena Rarámuri de la Serra de Tarahumara.
A finales del siglo XIX, Mariano Lacson, un granjero filipino, y Maria Braga, una portuguesa de Macao, se enamoraron y se casaron. Durante el embarazo de lo que sería su undécimo hijo, María sucumbió a una caída. Destruido, Mariano construyó una mansión en su honor. En medio de la Segunda Guerra Mundial, la mansión fue incendiada. Desde entonces, las elegantes ruinas que perduraron perpetúan su trágica relación.
Son bien conocidas las razones para el menor de los 28 parques nacionales costarricenses ser el más populare. La fauna y la flora del PN Manuel António proliferan en un diminuto y excéntrico parche de selva. Por si fuera poco, lo delimitan cuatro de las mejores playas tícas.
En 1955, el piloto Harry Wigley creó un sistema para despegar y aterrizar sobre asfalto o nieve. Desde entonces, su compañía ha revellado, desde el aire, algunos de los mejores paisajes de Oceanía.
Los taínos son uno de los antepasados genéticos más relevantes de las poblaciones actuales del Caribe.
En este divertido sin embargo, Carlos nos saluda y nos presenta a los chicos encargados de mostrarnos el lago. Subimos a bordo de una lancha en topless.
