Brahmaputra.
El río que fluye en el valle de Assam, después de serpentear por la meseta del Tibet, a través de algunos de los cañones más impresionantes del Himalaya chino y la provincia india de Arunachal Pradesh. Las persistentes lluvias monzónicas y el deshielo de las tierras altas se detuvieron hace tres meses.
Su flujo es lento y fangoso, paralelo al largo paseo marítimo de la ciudad. “Este es el único río masculino en el India, repiten orgullosos los guías residentes. Hijo de Brahma, creador del Universo, y de la esposa del sabio Shantanu, niño que asumió la forma de agua ”.
Mientras contemplábamos el paisaje principalmente natural al norte, limitado al río y una línea de montañas mesuradas, nos rendimos a la idea de que Brahma se apresuró a tomar un descanso. Y, sin embargo, nos basta con revertir la dirección para ver que, en Guwahati, sus servicios se suceden como nunca antes.
Actualmente, los habitantes se quedan por millones, número, en el megapopuloso India, inexpresivo. Pero no es la demografía actual lo que impresiona, por estos lados, es su evolución.
A este ritmo de migración y aumento de la población, se estima que para el 2025 los habitantes de la ciudad llegarán a los tres millones. Las casas salpicadas de vegetación tropical y el tráfico infernal de Guwahati se expanden en consecuencia.
Las casas de Guwahati, al sur del río Brahmaputra. Guwahati es una de las ciudades de más rápido crecimiento del mundo.
Durante varios días, vivimos la gran ciudad de Assam desde su arteria aorta, esclerótica de todos los negocios imaginables, desde hoteles de lujo hasta puestos que sirven tés masala por taza sin parar y así atraen a innumerables almas hindúes (85%), musulmanes ( 13%), jainistas y cristianos (ambos menos del 1%) que compiten por ella, entumecidos por la rutina y, en el momento de nuestra visita, por la ocasional neblina invernal.
GS Road: una encrucijada frenética del noreste de la India
Tiene sentido que esta GS Road, promovida a carretera, resulte ser la más disputada. Como indican sus iniciales, atraviesa gran parte de Guwahati y procede a Shillong, la capital de Meghalaya, el vecino estado indio y cristiano por excelencia que precede al Bangladesh y el Golfo de Bengala.
Desde el amanecer, hasta la noche oscura, los dos carriles, separados por una barandilla, recorren sus dos carriles, rickshaws motorizados, carros y buses, ciclistas, peatones, carros e incluso algunas vacas sagradas y otro ganado callejero. En la hora punta, la arteria se congestiona y solo se ve la gravedad.
La mayoría de los conductores victimizados son, sin embargo, hindúes. Su forma devota y paciente de cumplir ese destino mundano les impide sucumbir a ataques de nervios o rabia.
En cambio, están atentos al tráfico y conquistan cada centímetro de la carretera con un fascinante entusiasmo reprimido.
Rickshaws y scooters en GS Road, Guwahati, Assam, India
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Una región que lucha contra la retirada geográfica
Guwahati también tiene mucho camino por recorrer. La ciudad es el motor del desarrollo del noreste de la India, un grupo de estados casi enclave del India, cerrado entre el Bangladesh al oeste, el reino del norte de Bután y el Myanmar hacia el este.
Conscientes de la relativa desviación geográfica del vasto “triángulo” indio, sus autoridades hacen todos y más esfuerzos compensatorios.
Unos días antes de aterrizar allí, juegos de Portugal en el Campeonato de Fútbol Sub-17. Sólo in loco nos dimos cuenta de que Guwahati les había dado la bienvenida. Los carteles y paneles promocionales de este evento aún no se habían retirado, ya que varios otros asistentes ya estaban anunciando torneos internacionales de bádminton.
Culturistas de todo el mundo mostraron su físico hinchado en competencias competitivas, directores de películas en un festival de cine, agentes y operadores turísticos concentrados en una feria de turismo, por mencionar solo algunos de los logros promocionales de 2017.
Una fuerza comprometida de empresarios y empleados locales aprecia el empleo y los ingresos generados por tal dinamismo. El joven Panku Baruah y un colega son solo dos de ellos. La organización del evento en el que participamos instruirá a sus empresas para asistir a los invitados internacionales.
Panku y Lena: una pintoresca pareja de colegas
Durante tres o cuatro días nos acompañan, decididos a resolver todas y cada una de las dificultades. Al despedirse, Panku nos revela un secreto a nosotros y a otros periodistas.
"Te voy a decir algo. Lena y yo estamos comprometidos. Casémonos mientras tanto ". Algunos de los participantes se sorprenden y lo felicitan.
Casal deja una estatua escarlata de Ganesh que acaba de ofrecer algunas monedas.
Para otros, en su mayoría mujeres, no parecía haber nada nuevo en el comunicado. “Me pareció que era demasiado tierno trabajar juntos”, sisean los intrigantes idiomas del sur de Europa.
Panku se regocijó. Según el orden indio y asamés, el matrimonio se celebraría con más o menos pompa, ciertamente tan chillón como festivo.
La pareja generaría brotes y contribuiría así al imparable crecimiento de Guwahati. Todo bajo los auspicios más o menos tántricos de Kamakhya, cuyo venerado santuario, a imagen de innumerables familias y socios, volvería a visitarlo.
Algo macabro como sucede tan a menudo en el hinduismo, el origen mitológico del tiempo coincide con la realidad cómica, a veces trágica, de muchas familias indias.
La relación mitológica macabra de Shiva y Sati
Según la leyenda, Sati, la esposa de Shiva, desilusionó a su padre y al rey dios Daksha con una mala elección de marido.
Cuando Daksha realizó tal ceremonia de devoción Yajna, no invitó ni a Shiva ni a Sati. Furiosa, Sati se arrojó al fuego de la ceremonia de su padre, consciente de que esto haría que la ceremonia fuera impura. Shiva estaba atónito por el dolor y la ira por la pérdida de su esposa.
Se echó a Sati sobre un hombro y comenzó su cómica danza de destrucción. Prometió no detenerse hasta que el cuerpo se pudriera.
Temerosos de su propia aniquilación, otros dioses le rogaron a Vishnu que calmara a Shiva. Vishnu también es un protagonista en el Templos camboyanos de Angkor envió uno de sus chakras en forma de disco para destruir el cadáver de Sati.
Paloma hembra y escultura, ambos teñidos de bermellón, en Kamakhya
Cincuenta y dos (según otras interpretaciones 52) de su cuerpo cayeron en diferentes partes del Subcontinente, Tibet, Bangladés, Nepal y Pakistán.
La vagina aterrizó en la colina de Nimachal, que llegaría a ser adorada por los hindúes en general, especialmente por los creyentes y practicantes de shakti, la veneración tántrica del poder espiritual femenino.
El rickshaw que nos condujo allí solo había llegado a la mitad de la subida, pero ya entendíamos la peculiaridad del lugar.
Los creyentes hindúes rezan envueltos en una niebla de incienso.
Un callejón lleno de tiendas de artefactos religiosos, atravesado por creyentes vestidos con sus mejores trajes tradicionales, conducía a un pórtico atendido por guardias que, por supuesto, nos obligan a quitarnos los zapatos.
Templo de Kamakhya: el gran santuario del deseo y la fertilidad
Es así, descalzos, que inauguramos la visita al templo de Kamakhya, mucho más larga y deslumbrante de lo que jamás hubiéramos esperado.
Kamakhya es la cabeza de un complejo de diez templos individuales dedicados al mismo número de Grandes Sabidurías (Mahavidyas) del hinduismo.
El peculiar templo de Kamakhya que combina una cúpula hemisférica con una estructura cruciforme.
Aparece incrustado en una plataforma flanqueada por un banco en forma de ghat, si tenemos en cuenta la ausencia de un río. Fue renovada y alterada varias veces entre los siglos VIII y XVIII, de tal manera que hoy tiene una forma peculiar, con una especie de campana semiesférica dorada apoyada sobre una base cruciforme.
Empezamos subiendo a un extremo del banco y desde allí disfrutando del edificio y una “asistencia” de los fieles que allí descansaban y meditaban en un curioso compartir el espacio con cabras, perros y palomas. Desde esa cima, apreciamos el movimiento de tantos otros hacia y desde el edificio.
Piscina de bendición divina: tanque de baño y depósito de hinduismo
Descubrimos que el complejo está enfriado por una Piscina de Divina Bendición, un tanque que albergaba una colonia de tortugas grandes, esta, rodeada de ghats y dividir en dos.
La mitad de ella se dedicó a la limpieza del complejo. En el otro, los fieles se limpian antes de entrar al templo.
El devoto reza ante un conjunto de figuras monolíticas y rojas de dioses hindúes.
Los creyentes que pasaban de forma autónoma se rociaban la cabeza y el rostro con un poco de agua. Después de lo cual se dedicaron a oraciones y ofrendas a una corte de pequeñas representaciones divinas monolíticas y escarlata.
Otros llegaron en compañía de sacerdotes del templo de Kamakhya que los guiaron a través de una ceremonia mucho más elaborada.
Ya un grupo de niños usaba el depósito para propósitos de baño serios, dedicados a inmersiones acrobáticas y natación medicada.
Para diversión del funcionario local, que parecía envidiarlos pero se veía obligado a expulsarlos cada vez que llegaba un nuevo grupo de creyentes.
Los jóvenes se bañan en la mitad del estanque del estanque de la bendición divina, donde los creyentes deben limpiarse antes de entrar al edificio principal del templo Kamakhya.
Desde el estanque de la purificación divina, el paso al recinto sagrado del templo de Kamakhya fue todo menos inmediato. El fin de semana que estuvimos allí, el número de pretendientes aumentó visiblemente.
Los encontramos, alineados en un largo y tortuoso pasadizo enrejado, con la apariencia de una prisión momentánea, aunque teñida de lustrosos saris y animada por una respetuosa convivencia.
Un llamativo grupo de devotos hindúes espera su turno para dirigirse al interior del templo Kamakhya.
La sagrada vulva de Garbhagriha
Escondidos en ese extraño corredor, los creyentes se acercan gradualmente al Garbhagriha, la parte más sagrada del templo de Kamakhya, una pequeña cámara oscura a la que se accede por una empinada escalera de piedra. En el interior, hay una losa en la que se encaja una depresión en forma de vulva de 25 cm.
Las fotografías están prohibidas allí, pero es esta escultura rojiza, permanentemente humedecida por el agua de un manantial subterráneo, que vemos a los fieles hindúes y tantra tocando, sintiendo y adorando como la diosa del deseo sexual y la creación Kamakhya.
En junio, durante la temporada de lluvias del monzón del subcontinente, Guwahati y el templo de Kamakhya también albergan un festival anual, el Ambubachi Mela, que celebra el ciclo anual de la menstruación de la diosa.
Los creyentes creen que, en este punto, el poder creativo y gestacional de su menstruación se vuelve transferible a todos los devotos.
Cabra sigue a un sacerdote a lo largo de una fachada tallada de Kamakhya
Como el río Brahmaputra que aparece teñido de rojo, más por el pigmento bermellón colocado allí por los eruditos hindúes que por la sangre generada por el período de la diosa. Esto, a pesar de que miles de devotos prefieren creer en la versión sobrenatural.
El templo en sí y la creencia que lo rodea es visto por muchos más creyentes iluminados como milagrosos. En Kamakhya, la fe no aparece centrada en el panteón habitual de los dioses hindúes.
Ni siquiera hay estatuas reales para adorar. Más que eso. un poco por todo el India, la menstruación sigue siendo vista como un tabú, algo despreciable que se supone que se debe evitar en la conversación.
Porque, en Guwahati y en la colina de Nimachal, asumió un estatus divino poco probable. Aunque, como ocurre con la mayoría de los templos indios, muchas familias continúan prohibiendo que las adolescentes y mujeres visiten durante sus períodos de menstruación.
La espiritualidad india ha vivido durante mucho tiempo con estas contradicciones. No cambiará pronto.
