Finalmente, logramos aparcar en un parque a una altura que abandonamos a toda prisa, estimulados por la vuelta a la caricia veraniega. A mediados del invierno en el hemisferio norte, un sol suave pero generoso continuaba atrapando el vecindario de Florida y Wynwood que buscábamos.
Las calles circundantes de Edgewater, recorridas al estilo anglosajón, exhiben una fascinante atmósfera de trabajo y recreación, paseadas por ejecutivos cómodos con uniformes cortos de camisa y ciclistas, patinadores y muchos clientes de gimnasios cercanos que identificamos por Lycras, camiseta transpirable. camisetas y sneakers, todo de las mejores marcas y de última generación.
Desde su clase media hacia arriba, a Miami no le faltan dinero durante mucho tiempo. Los Bentleys, Mustangs, BMW Z3, Porsche Cayennes y similares que circulan por allí indican que esta prosperidad está a punto de durar.
Es desde esa fortaleza en el borde del mar Caribe y al norte del centro de Miami que apuntamos a Wynwood, al oeste. Con los años, Wynwood se ha subdividido. Tiene un Art District que ocupa varios ejes y un Fashion District concentrado a lo largo de West 5th Avenue.
Los humildes orígenes del barrio de Wynwood
A partir de 1950, el barrio de Wynwood fue conocido como "El Barrio" o "Pequeño San Juan". Fue solo uno de tantos núcleos habitacionales generados por inmigrantes con el mismo origen geográfico y étnico que componían Miami. Como “El Barrio”, convivió “Pequeño Haití”, “Little Havana”,“ Little Jamaica ”,“ Little Brazil ”e incluso“ Little Moscow ”, entre otros.
La nueva escena puertorriqueña del “Pequeño San Juan” precedió a la mucho más famosa de hoy “Little Havana”En casi diez años. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, los antiguos residentes anglosajones de la clase media trabajadora acudieron en masa a los vecindarios circundantes donde podrían vivir en mejores condiciones.
Los puertorriqueños ocuparon su espacio pero no se beneficiaron ni de trabajos anteriores en fábricas ni de ventajas colaterales. Aun así, poco a poco, proliferaron restaurantes, mercados, comercios y otros negocios propiedad de los propios vecinos.
Graffiti de un personaje de la gran ciudad de Florida en un muro de Wynwood.
Con el tiempo, el vecindario de Wynwood se diversificó. Acogió a negros de diferentes orígenes, cubanos, haitianos, colombianos, dominicanos. A finales de los 70, ya no era el “Pequeño San Juan”. Ni armonioso ni próspero. Había retrocedido a un Wynwood multiétnico de clase baja. La mitad de sus casi 20.000 habitantes seguían desempleados.
El narcotráfico se ha extendido como una epidemia. La inseguridad y la delincuencia han socavado el bienestar, como es el caso en las zonas más desfavorecidas de Miami.
Desde la década de 70 hasta 1987, poco sucedió en Wynwood que valga la pena mencionar, excepto que una gran fábrica de pan que estaba allí, nadie sabía por qué su edificio quedó desocupado. En ese momento, una facción de uno de esos centros de arte del sur de Florida se estaba yendo de Coconut Grove debido al aumento de los alquileres.
El edificio de arte pionero
Algunos de sus artistas formaron una organización sin fines de lucro y la compraron. En 1987, lo abrieron para nuevos propósitos. Denominada Bakehouse, contaba con casi 9.000 m2. Era el espacio de trabajo de arte más grande de Florida. Hoy, el Bakehouse Art Complex permanece operativo en la misma antigua fábrica que fomentó el increíble movimiento creativo que llegaría a formarse.
De tanto caminar, vemos el contraste absoluto de los deprimidos años 70 y 80 del barrio de Wynwood. En el corazón del Miami Design District, el Palm Court fue construido con la ligereza y sutileza del acrílico azulado que combina con el verde de cincuenta palmeras de diferentes especies.
La agencia de comunicación del espacio comunica con orgullo que entre ellos “el spinosa coccothrinax y heterospathe elata alrededor de una catedral geodésica icónica diseñada por el renombrado arquitecto e inventor, Buckminster Fuller ".
Eclipsada por tanta pompa, tenemos una cosa segura: aparte de las palmeras de delgados troncos y elegante follaje, esa plaza interior estaba llena de obras de arte, instalaciones y, por supuesto, algunas de las tiendas más caras del planeta. . Lo dejamos solo y solo con recuerdos visuales y fotográficos.
Wynwood Walls: el núcleo creativo del distrito
Cuando caminamos por una calle afuera, dirigiéndonos al núcleo de graffiti de Wynwood, estamos prácticamente seguros de que es el ex jugador de fútbol italiano Gianluca Vialli quien está sentado leyendo un catálogo dentro de un taller de muebles. Seguimos con esta convicción.
Estudio tras estudio, estudio hipster tras estudio hipster, llegamos al pórtico de Wynwood Walls y el lugar más popular del barrio de Wynwood. Tras el estímulo inicial de Bakehouse, fueron los sprays de artistas callejeros deseosos de mostrar su talento los que dieron más color al barrio.
El pórtico de Wynwood Walls soñado por Tony Goldman.
Durante décadas, ilegal e incluso perseguida, su acción acabó sacralizándose. Los Wynwood Walls son el templo que visitan miles de seguidores del arte, algunos de los alrededores, otros, como nosotros, del otro lado del océano y del mundo.
Miami parece reconocer el papel fundamental de un hombre en particular en la transformación del vecindario de Wynwood de la noche a la mañana. Tony Goldman era un inversor inmobiliario multimillonario que ya había estado detrás de la recuperación del SoHo y South Beach de Miami.
Boy espera y parece silenciar otra de las obras de los artistas elegidos por Tony Goldman.
Tony Goldman: el mentor e inversor de Wynwood
Ahora, cuando se trataba de vecindarios, Goldman siempre tuvo el don de ver oro donde otros solo podían encontrar basura. Con Wynwood, la historia se repitió. El inversionista y dos de sus hijos comenzaron a comprar partes del distrito de almacenes de Wynwood.
En lugar de derribar las viejas estructuras, les dieron nueva vida con sabias restauraciones de las propiedades y, al mismo tiempo, en un arte que las valoraba. En 2009, abrieron una galería al aire libre que permitió a los grafiteros y otros artistas mostrar sus pinturas en murales.
La inauguración de esta galería, Wynwood Walls, coincidió con el reconocido Art Basel de Miami. Esta opción le dio a la nueva galería una enorme cobertura mediática.
Un transeúnte camina a través de un enorme mural en una calle normal en el barrio de Wynwood, fuera de Wynwood Walls,
La determinación urbanizadora de Tony Goldman
Entusiasta, Tony Goldman proyectó mucho más para su vecindario favorito de Miami. En su opinión, cada Wynwood debería promoverse a una exposición de arte urbano urbano. La realidad superó las expectativas incluso en términos inmobiliarios. Desde un cementerio hasta almacenes y fábricas abandonados, Wynwood ahora tiene algunos de los pies cuadrados más valiosos de Florida.
Todo comenzó, sin embargo, al aire libre, en los Muros. Con el sol casi fuera de su pórtico nominativo, nos apresuramos a entrar.
Un camino de losas nos conduce por un césped de brillo sintético, entre los sucesivos murales chillones, imaginativos, casi siempre surrealistas que componen la galería.
Antes de morir en 2012, a los 68 años, el mentor de Walls reunió a nombres respetables o al menos prometedores del panorama mundial del arte urbano: la japonesa Aiko, la chilena Inti, Avaf, PHASE 2, la brasileña Gémeos, una armada. de neoyorquinos, especialmente de Brooklyn, y del portugués Alexandre Farto, más conocido como Vhils, pero tantos otros.
Funciona para todos los gustos, incluso por Vhils
Entre las murallas, lejos de intelectualoid, el ambiente es de diversión dominical. Grupos de amigos, familias y amantes comienzan por contemplar el pintada y pinturas de estos artistas callejeros con algo de pensamiento y debate intelectual. Este enfoque dura lo que dura. En un instante, es reemplazado por innumerables selfies o fotos grupales tomadas con las obras de fondo.
Mucho menos policromática y excéntrica que el resto, la obra de Vhils se puede observar menos, pero parece merecer un interés más curioso por parte de quienes la afrontan. Fiel a su línea, en lugar de solo graffiti o pintura, como sucede con la mayoría de los autores de las obras que lo rodean, Vhils pinta su mural.
Una figura contrasta con el trabajo que Vhils mantiene en Wynwood Walls.
Luego lo saca, lo blanquea con ácidos, lo perfora con pequeños martillos neumáticos. Trabaja los detalles con martillo, cinceles y similares, de diferentes dimensiones. Y como el propio Vhils resume en su perfil de galería: “valora a la gente corriente en los iconos, muchas de sus imágenes están basadas en fotos de personas que toma de revistas, de la obra de Sebastião Salgado o de su propia cámara”.
Otras obras, evidentes en los murales, puertas y jardines de Wynwood Walls, evocan diferentes sensaciones. El mural panorámico de Logan Hicks nos transporta a una frescura urbana digna de un Blade Runner contemporáneo, o de algún misterioso Brooklyn antes del amanecer. Las supuestas mentes de los “niños trabajadores” del Inti chileno parecen penetrar en las mentes de quienes se concentran en ellas.
Incluso los bares y restaurantes que sirven a los Walls, en particular el restaurante y bar Wynwood, están decorados con obras de increíble creatividad. El logotipo y las paredes interiores de este rellano en forma de piña son de Shepard Fairey, inmortalizado por su póster azul rojizo "Hope" que muestra el rostro de Barak Obama.
Las calles escaneadas y pintadas alrededor
Dejamos el interior amurallado de Wynwood Walls, a través de una especie de túnel pintado de verde, con una composición de viejos abanicos de pared y un largo banco de madera. En él, bajo los aficionados, descansan y charlan dos viejos con sombreros que tanta modernidad parece haber agotado.
Salimos hacia NW 26th Street e inmediatamente dimos prioridad a un grupo de patinadores más modernos que el propio vecindario. Cruzamos la calle. Al otro lado, nos encontramos con un mural de la multifacética (actriz, pintora, modelo, autora) canadiense Elisabetta Fantone.
En él, Andy Warhol aparece como Andrew Warhola, un preso por delitos contra el arte. Con un uniforme naranja, Warhol se ve obligado a llevar un cartel de su ofensa describiendo esto. Nos divertimos fotografiando la que era una de las paredes más atrevidas del barrio.
Pareja de visitantes de Miami a punto de hacerse pasar por un criminal Andrew Warhol por la canadiense Elisabetta Fantone.
Davel y el privilegio de vivir en Wynwood
Y sumarnos a la composición de las formas más cómicas posibles. Entonces, un grafitero que coloreó la pared contigua aprovecha el pretexto y comienza una conversación. A pesar de parecer un niño en una bicicleta BMX, Davel ya tenía treinta y tantos años. Estuvimos hablando unos buenos veinte minutos.
Fue más que suficiente para nosotros darnos cuenta de cuánto se había beneficiado de la auge de Wynwood pero, al mismo tiempo, contribuyó a ello. “He vivido en esta zona desde poco después de nacer. Antes, caminar por estas mismas calles de noche era una aventura.
Davel, un artista de graffiti nativo de Wynwood que fue testigo de gran parte de la transformación del vecindario.
Ahora es uno de los barrios más caros de Miami. Es asombroso el poder que puede tener el arte, ¿no? Y, por cierto, ¿qué tal mi trabajo? ¿Igual que?" Damos un paso atrás para poder interpretarlo y alardear de la llamativa excentricidad de su abstracción completamente loca.
Intercambiamos contactos. También prometimos que veríamos más de su talento en línea. Sunset ya estaba eclipsando el arte de Wynwood y el día en general. Había llegado el momento de recurrir a la recepción festiva de los bares del interior de las murallas.
COMO IR:
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TAP opera vuelos diarios desde Lisboa a Miami, con salida a las 10:50 y llegada a Miami a las 15:15
