Eran casi las ocho de la noche. Estábamos entrando en una de las Casas de Quinta do Fragoso.
A medida que nos acercamos, los faros revelan tres o cuatro vacas frisias. Encantados de devorar la hierba suave y húmeda del jardín delantero, bloquearon nuestro acceso a la puerta.
Nos obligaron a una operación especial de expulsión que los dejó mugidos de mal humor. Regresaron después de unos minutos y se acurrucaron allí mismo para pasar la noche. Demasiado cansados para vencerlos, decidimos disfrutar de su compañía de rumiantes.
Ya veníamos de casi dos semanas en las Azores. Las vacas se habían convertido en parte de nuestros días pero esta nueva forma de tenerlas casi como una empresa de sofás, llegó como una divertida novedad.
Veníamos de una secuencia tormentosa en la que solo cogimos una pausa el último día de São Jorge.
En Graciosa, desde la primera mañana, nos vimos obsequiados con un delicioso Otoño-Verano de las Azores.
Una vez más, las omnipresentes vacas de las Azores
Nada más descender del claro de Quinta do Fragoso a la Ruta Nacional 1-2 que da la vuelta a la isla, volvimos a socializar con las vacas.
Una gran manada viajaba por un tramo de asfalto, saliendo a un camino. Fue tiempo suficiente para dejar el coche y disfrutar de algunas fotos y una charla animada con los propietarios.
Rebaño de vacas en una sola fila y camino a una dehesa en el interior de la isla.
A pesar de la atención que le exigía el ganado, el Sr. Humberto y su esposa nos hablaron con toda la simpatía que Graciosa nos pudo brindar. “Mira, estoy aquí con 70 vacas. El año pasado tuve que matar a veinte. No nos gusta, pero las reglas de la Unión Europea están ahí, aquí en las Azores hay mucha leche. ¿Dónde está el toro? ”, Le pregunta el Sr. Humberto a su esposa. Ante su desaparición, se disculpa y corre por el camino.
Pronto lo veríamos al volante de un tractor John Deere clásico, una de nuestras marcas favoritas, justo después de Massey Ferguson con quien compartimos gran parte de nuestra infancia en la tierra.
Desde Alto do Sul por donde caminábamos, viajamos hacia el sur menos profundo, debajo del parche de minifundios de diferentes tonalidades en el que se despliega el interior de la isla.
En ocasiones, este patrón agrícola da paso a las casas costeras, adosadas y multicolores de Carapacho.
Las casas adosadas y multicolores de Carapacho. lugar de balnearios y piscinas naturales.
Un paso rejuvenecedor por Vila Termal do Carapacho
El pueblo es sobre todo famoso como balneario y balneario. Sin embargo, ya estábamos muy lejos de Estio y los balnearios permanecieron cerrados.
Echamos un vistazo a las piscinas naturales de abajo. De la nada, aparecen tres expatriados, se desnudan y disfrutan de un baño de mar matutino, aparentemente habitual.
El ejemplo resultó tentador. En tres ocasiones, también enviamos nuestras inmersiones, damos unas vueltas, saboreamos el tibio Atlántico mientras podamos.
Nadadores en piscina natural en Carapacho.
Cuando regresamos al auto, el sol que aún asomaba por el horizonte nos calentó y recargó nuestras baterías.
Subimos al Faro de Carapacho. Su promontorio revela tres vistas muy diferenciadas: hacia el sureste, los islotes y rocas y, en la parte superior, Ponta da Restinga.
De ida y vuelta, de donde veníamos, las casas de Carapacho, entre una tosca losa de lava negra y una larga pendiente verde.
Las casas de Carapacho al borde de una ladera debajo de la Caldeira da Graciosa.
Panorámicas rivales desde el faro de Carapacho
Arriba, en el interior frente a Ponta da Restinga, se elevaba el amplio cono de la formación volcánica más exuberante de Graciosa, el Macizo de Caldeira (405 m), lo suficientemente grande como para ocupar todo el tercio sureste de la isla, dispuesto alrededor de una vasta Caldera de 1600 m de largo por 900 m amplio.
Ascenderíamos desde allí y descenderíamos a sus profundidades. Desde las inmediaciones del faro, nos limitamos a contemplar su vertiente amurallada y el borde de la cumbre peinado por un bosque de cedros. Un dúo de bueyes negros de tonelaje y apariencia de toro intimidante parecía custodiar la Caldeira.
Dos bueyes negros parecen bloquear el acceso al borde de la Caldeira, junto al Faro de Carapacho.
Señalamos el siguiente pueblo. Oficialmente llamada São Mateus, la parroquia es mejor conocida por su nombre histórico de Praia, cuya ubicación principal es Vila da Praia o Porto da Praia. La realidad que encontramos allí todavía hace justicia absoluta a ambos bautismos.
São Mateus o Praia. Un pueblo elegante y la playa de Ilha Graciosa
Un largo paseo que sigue la curva de la bahía está delimitado por casas blancas, de las que destaca la iglesia de São Mateus. Las casas están salpicadas de una u otra fachada en tonos pastel en armonía con las arenas doradas.
Existe un consenso entre la gente de Gracié de que Porto da Praia tiene la única playa de arena decente en la isla. Cuando pasamos por encima del largo muro que protege las casas del Atlántico, lo vemos invadido por una marea de finas algas que se amontonan hasta el punto de contener las olas.
Las casas de destino en primera línea de playa, con el borde de la Caldeira arriba.
Caminando afuera, el muro se convierte en un muro más alto que, además de la corriente de casas, protege una serie de cafés y explanadas, extendiéndose a calles y callejones, a veces hasta la Rua dos Moinhos de Vento, que alberga dos de decenas de ejemplos de la isla, estos, convertidos en peculiares alojamientos rurales.
Pasamos por el pórtico que da a la playa. Desvelamos el dominio portuario de la villa y, desde lo alto del muelle, la pronunciada forma redondeada de su paseo marítimo y los contornos del borde de la Caldeira, un plano sobre los tejados del pueblo.
Ascensión a la Gran Caldera de la Isla Graciosa
Era el momento de subir a la Caldeira. Por el camino, nos desviamos únicamente hacia la Capilla de Nossa Senhora da Saúde, con el infalible propósito de deslumbrarnos por la perspectiva opuesta de Praia: la del pueblo lejano, impuesto por el mar, más allá de un extenso mosaico amurallado, surcado por cañas. , a veces pasto, a veces con otros cultivos y que el sol y las nubes doraban o sombreaban a su gusto.
Casas costeras de Praia o São Mateus.
Dejamos la capilla desierta tal como la habíamos encontrado. Regresamos a la carretera y al bucólico paisaje de Graciosa. Subimos la pendiente hasta Fonte do Mato. Desde donde procedemos a Canada Longa, al borde de Furna da Maria Encantada. Empezamos a caminar de nuevo.
Un camino empinado y en zigzag nos conduce a una especie de pórtico abierto porque, en la juventud volcánica de la isla, la lava se desbordaba por el borde del cráter.
La principal expresión volcánica de la isla de Graciosa, su gran Caldeira.
En el interior, notamos que los árboles en crecimiento habían bloqueado gran parte de la vista alrededor de la caldera. Por el contrario, el canto de los pájaros sonaba y resonaba con una intensidad escalofriante.
Te oimos. Nos dejamos encantar por tu inesperada sinfonía.
Indicación a una torre panorámica en el borde de Caldeira da Graciosa.
Pronto, volvemos al extranjero. Dimos la vuelta al borde de la caldera, siempre subiendo, hasta una torre de observación que dejaba al descubierto la gran parte sur de la isla.
Vimos Ponta Branca, Luz y Alto do Sul, donde habíamos comenzado el día. Y, como había sucedido desde la Capilla de Nossa Senhora da Saúde, nuevas y agradables fincas y casas en Gracios.
La entrada a la Caldeira y el descenso a las enigmáticas profundidades de Furna do Enxofre
Pero se necesitaba una verdadera incursión en la Caldeira. Regresamos al auto. Pasamos por el accidentado túnel anaranjado que conduce a su núcleo y completamos el camino que bordea la laguna interior de Styx.
El túnel que conduce al interior de la gran Caldeira da Graciosa.
La entrada al complejo Furna do Enxofre nos frena. Era la más mística de las profundidades de Caldeira. Por tanto, se requería un nuevo paseo, pasando por el edificio del Centro de Visitantes, considerado la sede de la Reserva de la Biosfera y el Parque Natural de la Graciosa.
Este nuevo sendero nos deja en lo alto de una escalera de caracol (con 183 escalones), cerrada por una torre cubierta de musgo, con una ventana en cada uno de los niveles.
Cada una de las ventanas profundiza la vista de la gran cueva de lava a la que estábamos entrando.
Los visitantes miran la entrada a la cueva Furna do Enxofre.
Finalmente, en el fondo, vislumbramos una laguna en la que flotaba un bote de remos. Resulta que este estanque esconde una fumarola que puede liberar dióxido de carbono en concentraciones peligrosas. Será el principal motivo por el que encontramos vallado el acceso a las orillas de la laguna.
Admiramos el panorama juliano que nos rodea, con una fascinación principalmente visual. No tanto el científico que llevó a los naturalistas e investigadores franceses, incluido el Príncipe Alberto de Mónaco, a explorar la cueva en los albores del siglo XIX.
De Porto Afonso a Convivio con Franco Ceraolo y su Asociación de Burros de Graciosa
Desde la cueva de Furna do Enxofre y la gran Caldeira da Graciosa, pasamos a los minúsculos de Porto Afonso, profundizados en el acantilado rojizo de la ensenada por pescadores que durante mucho tiempo han resguardado sus pequeños barcos de pesca de tormentas y olas destructivas.
Uno de los barcos de pesca artesanal guardados en una de las cuevas de Porto Afonso.
En la resaca que había barrido al grupo central, el mar seguía agitado. Un único visitante solitario examinó el estado del mar desde el embarcadero del puerto.
Residente de Graciosa disfruta del mar en la ensenada de Porto Afonso.
Entonces, en los alrededores, decidimos ir a Esperança Velha y echar un vistazo a la finca de Franco Ceraolo. Franco es un italiano de Roma, la capital donde trabajó como escenógrafo con directores de la notoriedad y obra de Frederico Fellini, Bernardo Bertolucci y Martin Scorsese.
Cuando se jubiló, Franco decidió que quería vivir en una isla. Los del Mediterráneo italiano ya eran demasiado turísticos. Terminó leyendo sobre las Azores y, más tarde, visitando todas las islas del archipiélago. Decidió comprar una finca y establecerse en Graciosa. La misma finca donde nos recibió.
Franco llegó a Graciosa en 2007. Descubrió que el número de burros y su utilidad en la isla estaban disminuyendo visiblemente, sobre todo porque casi todos tenían dueños ancianos.
Como nos cuenta Franco en su portugués casi perfecto, mientras ata algunos de sus burros con zanahorias, “Llegué aquí interesado en criar animales, después de todo estábamos en las Azores y Graciosa. ¿Pero qué animales? Vacas? Había demasiadas vacas.
Franco Ceraolo en compañía de dos de los burros que cuida en su finca.
Los burros, a diferencia de las vacas, iban camino de la extinción. En 1926, la isla contaba con 6000 habitantes y 1600 burros, hasta el punto que Graciosa era conocida como la Isla del burro. Decidió promover la conservación y certificación del burro enano en Isla Graciosa. Propósito superior para el que formó una asociación de criadores con un grupo de amigos.
Ahora, los habitantes de Graciosa son poco más de 4000 personas y sus burros enanos solo alrededor de 70. Solo 17 personas lo ven aquí ”.
Mientras tanto, Franco y la asociación lograron reconocer la raza autóctona de Graciosa en Portugal. Recuperar el número de burros también implica proteger a los que se encuentran dispersos en otras islas de las Azores, como la vecina São Jorge. Y por registrar en un libro genealógico los ejemplares con las características que los convierten en burros enanos de la Graciosa.
Y cabe destacar que los burritos de Graciosa -pueden medir hasta menos de un metro de altura-, originarios del norte de África, pueden recuperar el gran uso que tuvieron en su día. En el campo, para apoyar el trabajo agrícola. E incluso como agentes turísticos. Son muy suaves, fáciles de controlar e ideales para caminatas cortas, siempre que el ciclista no tenga demasiado peso.
“Aquí en Graciosa, organizamos algunos burros (excursiones en grupo) muy divertido con ellos. Los niños los aman ".
Nos sentamos a tomar un café con Franco y su esposa en Lisboa, Sandra. Hablamos un poco más sobre la producción de vino de la isla. Y sobre el valor de preservar el patrimonio arquitectónico histórico-tradicional de Graciosa y donde sea que esté, que la pareja apreciaba tanto como nosotros.
Con el tiempo entonces y siempre contando, les agradecemos su amabilidad y nos despedimos, del aparente disgusto de los burros que hacen cola para vernos partir, intrigados por la brevedad de tal embajada.
La Cumbre Panorámica y Bendita del Monte da Ajuda
Con el final de la tarde, cruzamos la capital de la isla, Santa Cruz. Desde una de sus calles ascendemos al pintoresco cerro de Ajuda (130 m).
Fue al pie de este cono volcánico donde, a partir de 1450, los pioneros pobladores de Graciosa. A partir de aquellos remotos tiempos, el pueblo se expandió a las vastas y armoniosas casas de la actual Santa Cruz.
Las elegantes casas de Santa Cruz da Graciosa, capital de esta isla del Grupo Central de las Azores.
Y, cuando llegamos a la cima, encontramos que, aunque ya era Santa, la ciudad fue bendecida para triplicarse por el trío de capillas de São João, São Salvador y Nossa Senhora da Ajuda.
Abajo, ocupando el centro del cráter y chocando con la sacralidad del lugar, destaca el rojo y blanco de la plaza de toros local, todavía utilizada, sobre todo en agosto, con motivo de la feria taurina de Santa Cruz.
Vista aérea del Monte da Ajuda, sobre la capital Santa Cruz da Graciosa.
Un vagabundeo a través del Atlántico por Santa Cruz da Graciosa
Bajamos y nos dedicamos a la capital. Caminamos por la plaza y su peculiar laguna, desde donde sobresalen las torres de la Parroquia e Iglesia de la Misericordia por encima de los tejados de los fieles.
Casi el sol poniente dora la Iglesia Parroquial de Santa Cruz da Graciosa.
Incluso sin verlo, el oceano Atlantico rabioso.
La inquietud de sus espacios acabó por atraernos al malecón amurallado y al litoral de lava que encerraba el centro de la ciudad. Allí, a medida que nos acercábamos a la Ermida do Corpo Santo, el choque de olas en los muelles y acantilados produjo exuberantes explosiones de mar que nos alejaron de los otros escenarios.
Las vacantes se estrellan con un choque contra uno de los muelles del paseo marítimo de Santa Cruz da Graciosa.
Otras olas, determinadas a su manera, subieron por las rampas del muelle y casi se apoderaron del asfalto por el que íbamos.
En el camino, nos intriga la megainstalación de arte que se convirtió en la colección de boyas y otra parafernalia náutica en la proa de una casa en la esquina entre la rampa de embarque más cercana y la Rua do Corpo Santo.
Las fuertes olas hacen que el Atlántico casi llegue a la Rua do Corpo Santo.
Elegante pero también dramático final del día en Ponta da Barca
Siguiendo la temática marina, con el sol a punto de hundirse en el Atlántico, nos dirigimos a Ponta da Barca y al faro homónimo.
Allí, mientras un residente del faro alimentaba a sus pollos, buscamos una cumbre con una vista simultánea del faro, la cala de abajo y el Ilhéu da Baleia frente a la costa.
Una puesta de sol resplandeciente al oeste de Ponta da Barca
Lo encontramos ya en modo de ejecución. Y terminamos el largo día de descubrir la isla más que rendida a Graciosa. usted Azores son siempre los Azores.
No esperábamos nada más.
