En una isla como El Hierro, ni el Atlántico ni los volcanes y la lava desaparecen por mucho tiempo.
Damos la espalda a la capital Vila de Valverde. Nos alejamos por un camino de medio campo medio salvaje, con un piso de una mezcla de arena y ceniza esparcido un poco por todas partes.
Andrea Armas, anfitriona en Hierro, hace la observación: “¿quieres apostar? Vamos a encontrarnos con mi colega. Es hora de que se vaya y se vaya a casa de esta manera ". De hecho, unos cientos de metros más adelante, se confirma la predicción. Andrea saluda a su colega y en ocasiones la mantiene en una breve conversación.
De hecho, de no ser por el reciente ascenso de La Graciosa a la octava isla canaria, El Hierro sería la más pequeña del archipiélago. Y, sin embargo, nunca pudo haber albergado y satisfecho a las dos civilizaciones que, se estima que desde 1405 en adelante, se enfrentaron en él.
Andrea nos lleva al Centro de Interpretación del Árbol Garoé.
En el interior, nos ilumina sobre la importancia de ese árbol de sombra, las laderas que lo rodean y el momento en que los europeos llegaron a la costa de El Hierro.
El Garoe Milagroso, la fuente de agua histórica de El Hierro.
El milagroso árbol Garoé y la inevitable ocupación de los conquistadores europeos
Desde al menos la primera mitad del siglo XIV, castellanos, aragoneses, gallegos, catalanes, portugueses y otros buscaron explorar el archipiélago y reclamar las riquezas que allí pudieran encontrar.
En 1405, cuando Lanzarote y Fuerteventura fueron conquistadas a los indígenas Majos (Maxos), Norman Jean de Bethencourt se dirigió a El Hierro.
Al desembarcar, no encontró resistencia. Es probable que los bimbachees de El Hierro ya temieran las incursiones de navegantes barbudos que llegaban en grandes embarcaciones.
Así, cuando los divisaron acercándose a la costa, se habían refugiado en el único lugar de la isla donde podían sobrevivir: la copa del árbol Garoé y las cuevas alrededor de la ladera, conjunto que el franciscano andaluz Juan de Abreu Galindo apodó Tigulahe. , pero hoy, en El Hierro, nadie parece conocerlo por ese nombre.
En ese momento, esta era la única fuente de agua permanente y confiable, alimentada por la niebla húmeda que los vientos alisios llevan allí, contenida por pozos inundados, follaje y una densa red de raíces que se entrelazan entre estos pozos.
Durante algún tiempo, la fuente de agua del Garoé -que significa río o lago en el dialecto bereber- permitió a los bimbaches -también de origen bereber- evitar el contacto con los hombres de Bethencourt y esperar que la sequedad en el resto de la isla obligarlos a disolverse.
Este retiro fue posible durante algún tiempo. Cuando los colonos regresaron con refuerzos, los bimbaches ya no pudieron esconderse. Además de rendirse a su destino como esclavos, todavía se vieron obligados a compartir su preciosa agua con los invasores.
La leyenda local más famosa agrega una ráfaga de romance a la historia.
La leyenda de la pasión y la traición de Agarfa y Tincos
Andrea nos cuenta que, según la leyenda, los europeos encontraron el escondite de los Bimbache porque, en algún lugar de la historia, Agarfa, una joven nativa, se había enamorado de Tincos, un soldado andaluz.
La traidora Agarfa reveló así el escondite de su propia gente. Provocó la captura de Armiche, el mencey (rey) de los Bimbaches e hizo posible la ocupación de El Hierro por parte de la Corona española. Si faltaba más melodrama, acabó muriendo a manos del amado conquistador.
Inauguramos un corto viaje por el lado noroeste de la isla, todavía de espaldas a la Villa de Valverde que posteriormente fundaron los colonos, la capital más pequeña de Canarias y la única apartada del paseo marítimo.
La Iglesia de la Concepción ha bendecido a Valverde, la capital de El Hierro.
El Hierro siempre ha sido una de las islas más remotas y desprotegidas. En un momento en que los ataques de piratas bereberes se sucedían y también atormentaban las islas de Porto Santo y Madeira - eliminar el villa en elevación habrá dejado un poco más descansados a los pobladores normandos y castellanos. Esto, mientras que los piratas y otros enemigos seguían siendo la principal preocupación de los colonos, por supuesto. Este no fue siempre el caso.
Volvemos al asfalto. Atravesamos el paisaje rural del interior de la isla y los Barrancos de La Pasada y Los Muertos, éste, ya en medio del Camiño de La Pena.
Paramos de nuevo en la Capilla amarilla de la Virgen de La Peña, encarnación canaria de la Virgen María, patrona de Fuerteventura.
De allí parte el Camiño de Jinama, una de las rutas utilizadas durante siglos por los habitantes de El Hierro, un sendero más que cabras, sobre todo en los ventosos y con mal tiempo, traicionero y mortífero.
El inolvidable deslumbramiento del Valle de El Golfo
Nos acercamos al muro que cerraba el camino frente a la ermita. Inesperadamente, en el vistazo que siguió, El Hierro nos concedió un asombro que guardaremos para siempre en nuestra memoria.
Hacia adelante, hacia abajo, una enorme pendiente se extendía oblicuamente desde la cima de la isla hasta el Atlántico en una fajã de lava irregular.
Vista inusual sobre el Valle del Golfo, con el Atlántico al fondo.
Con el sol casi poniente, asomándose detrás de un manto de nubes, sobrevolado por cernícalos con la mirada puesta en todo, en compañía de cabras indiferentes, la escena nos deslumbró. Y no teníamos idea del gran acontecimiento que lo había originado.
El vulcanismo más joven y activo de Canarias
Se estima que El Hierro emergió del Atlántico hace unos 1.2 millones de años. Es, pues, una de las islas más jóvenes y volcánicas de Canarias. El suyo intenso vulcanismo se expresa bien en sus 500 cráteres abiertos y alrededor de otros 300 cubiertos por coladas de lava que ha dado forma y sigue dando forma a la isla.
Cuando se elevó del mar, se cree que fruto de tres grandes erupciones, El Hierro fue coronado por un cono que se elevaba por encima de los 2000 metros, 500 metros por encima del cenit actual.
Lo que queda de este cono, hoy, el principal volcán de la isla, se llama Tanganasoga, término con obvios orígenes de bimbach.
En los millones de años que han pasado, se han sucedido varias caídas. El último, hace 15 mil años, dio lugar a una avalancha con un volumen entre 150 y 180km.3 y el panorama del Valle de El Golfo que nos mantuvo incrédulos.
Los huéspedes disfrutan de la increíble vista de El Golfo desde un balcón en el Mirador de La Peña.
En la década de 80, utilizando elementos arquitectónicos y culturales de El Hierro, y como homenaje a la suntuosidad geológica de la vista, el polifacético artista César Manrique dotó a una sección del paseo marítimo del Risco de Tibataje con un elegante Mirador de La Peña.
Además de mirador, este monumento es también un café-restaurante-terraza donde tuvimos el privilegio de cenar.
Mientras tanto, el sol se hundió en el océano. El encendido de las luces eléctricas reforzó la hilera de casas y el patrón de los inviernosinvernaderos) de plátanos que se asentaron en la lava sólida debajo.
Jinama y su Camiño. Una forma de vida vertiginosa
Los pueblos de El Golfo y el Camiño de Jinama que llega desde la sierra del norte de la isla fueron creados como resultado de los “cambios”.
Esta expresión traduce una trashumancia que se realizaba dos veces al año: una en invierno, para que los animales pudieran aprovechar los pastos. Otro, en pleno verano, según la añada.
Burro confinado por una muralla secular de El Hierro.
El Camiño de Jinama fue, por tanto, subiendo y bajando una y otra vez, a pie, en un burro y en el transporte de otros animales imprescindibles para la vida rural.
Su preponderancia se prolongó hasta, al menos, 1950, cuando se inauguró la actual carretera HI-5, que conecta los distintos pueblos allí establecidos, Frontera, Sabinosa, Llanillos, Merese, Toscas, Tigaday, Belgaras.
Casario de Frontera y varios pueblos más a lo largo de la carretera que atraviesa el valle de El Golfo.
El crepúsculo se desvaneció. Salió de El Golfo señalado por el moteado de sus lucecitas. Poco después nos retiramos al refugio que teníamos en la isla, también iluminado por ellos.
Recibimos la mañana siguiente como continuación del encanto isleño en el que nos encerraba El Hierro. Pasamos por el mirador de La Llania. Desde allí, sobre un frondoso bosque de laurisilva, podemos ver El Golfo desde una perspectiva más centralizada de su semi-caldera.
El dominio volcánico que los Herrenhos siguen desafiando
A continuación, espiamos Hoya de Fireba, otro cráter. Por insólito que parezca, a partir de entonces, el grado volcánico de El Hierro no hizo más que aumentar.
Los visitantes admiran el cráter Hoya de Fireba.
Andrea nos conduce por debajo del extremo sur de la isla, en busca de las instalaciones del Geoparque de la isla, tan decretado por la UNESCO por méritos geológicos que apenas merecían discusión.
En un momento, nos encontramos rodeados por un mar de lava solidificada, en tal profusión de cráteres y chimeneas que parecía imposible precisar cuáles eran los responsables de la masiva inundación que se extendió hasta las profundidades australes de El Hierro.
Encordoada Lava enriquece el Geoparque Sur de El Hierro.
Nos refugiamos del calor del horno en el interior refrigerado del centro. Allí vimos extractos en video del último susto porque, incluso realizado por Hierro, pasaron muchos habitantes de la isla.
2011-2012 y la actividad volcánica que amenazó con expulsar a los nativos
En octubre de 2011, al igual que sucedió en 1957-58 con el volcán Capelinhos en Faial, una erupción submarina a unos 2 km al sur de La Restinga, ganó dimensión e ímpetu, en ocasiones, con chorros de agua que alcanzaban de 10 a 15 metros de altura.
Los 600 habitantes del pueblo fueron evacuados.
Mientras tanto, las emisiones de dióxido de carbono del volcán Tanganasoga y los terremotos han aumentado. Las autoridades temían otro derrumbe de la ladera de El Golfo e incluso nuevas erupciones de una chimenea emergente en esa parte de la isla.
Las familias también fueron evacuadas de allí. las autoridades se prepararon para lo peor. Y evacuar a todos los habitantes de El Hierro.
Luego de una fluctuación en la actividad, finalmente, en marzo de 2012, a pesar de la opinión de varios vulcanólogos, las autoridades declararon extinta la erupción.
Desde entonces, ha habido algunos estallidos de actividad pero nada que genere el pánico de 2011. El Hierro ha retomado su vida.
La Restinga: un cálido umbral meridional de Europa
Desde las instalaciones del Geoparque, descendemos a La Restinga, otrora pueblo de pescadores con el estatus emblemático del extremo sur de Europa, pero al que la transparencia del mar y los ecosistemas submarinos atrajeron a hordas de buceadores deseosos de explorar el Atlántico volcánico en alta mar.
La restinga, el pueblo más meridional de El Hierro y el más meridional de Europa.
Nos faltó tiempo.
Almorzando en uno de los restaurantes locales, pasamos por la playa de Tacoron, una cala natural cortada en la extensión de lava del sur de El Hierro. Allí, nos sumergimos para unas vueltas de relajación, que nos refrescaron del brasero que seguía envolviéndonos.
Amigos se bañan en la playa volcánica de Tacoron, al sur de El Hierro.
Regresamos en zigzag a la carretera HI-410 que partía desde allí hacia el extremo oeste de la isla. En El Julan, confirmamos que, abajo y alrededor, solo teníamos lava sólida.
Pasamos por el santuario de Nuestra Señora de Los Reyes. Desde esa descabellada iglesia avanzamos hacia El Sabinar donde alabamos las notorias sabanas de El Hierro, enebros que los poderosos Alisios ayudaron a torcer en una profusión de increíbles oleadas vegetales.
Un enebro retorcido por la fuerza de los vientos alisios que azotan las Islas Canarias.
Punta de Orchilla y su Faro en el Viejo Fin del Mundo
El sol se insinuaba nuevamente en el horizonte. Con los minutos contados para llegar a la Punta de Orchilla a tiempo para su desaparición, nos apresuramos hasta donde nos permitía la vertiginosa carretera, conscientes de la eminencia del antiguo punto Meridiano, vigente en El Hierro desde hace más de 200 años.
Transferido en 1884 a Greenwich, por lo que este, en lugar de Orchilla, tiene las coordenadas correctas.
Anticipamos la puesta de sol lo suficiente para caminar y disfrutar del remanso del faro del mismo nombre, considerado el más remoto de España.
Pronto nos instalamos junto a una cruz desprendida del alto umbral del punta en honor a las almas que cruzaron el Atlántico. Al borde de otra cruz más pequeña que inmortaliza a Carmelo Heredia Olmos, el primer farero en iluminar el faro de Orchilla, en 1933.
Recortada por la tumba de Carmelo Heredia Olmos, primer farero del faro de Orchilla.
El escenario convierte la cruz y la torre de Orchilla en siluetas. Cuando oscurece, la luz verdosa del faro señala la franja civilizacional de El Hierro en el Atlántico y en el mundo.
