Los oficios, siempre los oficios.
No hay escapatoria de ellos en Cabo Verde. En la travesía de São Vicente a Santo Antão, las olas que generaron hicieron que el ferry se balanceara como una cáscara de nuez. En el vuelo entre Santiago y São Nicolau, los sentimos en nuestra piel, en forma de piel de gallina, cada vez que el avión de TACV saltaba en sus ráfagas.
La aproximación final al aeropuerto de Preguiça, en particular, resultó ser un cortometraje de verdadero horror aeronáutico. Al alinearse con la dirección de la pista, el viento golpeó el plano lateral. Haz que baje sin previo aviso.
Una y otra vez, ante el asombro de los pasajeros, como nosotros, recién llegados a esa ruta y comenzamos a dudar de que la aeronave no se estrellara contra la pista, en lugar de aterrizar en ella. Finalmente, el piloto le da a Embraer un último gran salto. Completa la frenada en un santiamén y con una estabilidad que nos da confianza.
Mientras esperamos el equipaje, la conversación es conversacional, nos desahogamos con un empleado del aeropuerto. Éste intenta confirmarnos el extremismo de la huida. “Porque los amigos, por regla general, nos cancelan cuando registran 40 nudos. Hoy, hubo 36, pero no es de extrañar que hayan atrapado más de 40 ráfagas ".
Llegan las bolsas. En buena hora. Incluso de una manera humorística, la confesión nos había quitado el deseo de investigar más. Ya sabíamos, en lugar de apreciarlo, cuánto contribuyeron los Aliso a la dureza de la vida de San Nicolás.
Desde el aeropuerto, realizamos un breve viaje a Ribeira Brava, el pueblo más grande de la isla. Allí nos instalamos. Durante el resto del día, resolvimos la logística necesaria en torno al recorrido planificado.
Iglesia y picota confirman el corazón histórico de Ribeira Brava.
Como había sucedido en Santo Antão, alquilamos una camioneta robusta. Después, almorzamos en el bar de un italiano expatriado acomodado en la isla.
El tono del encanto pastel de Ribeira Brava
Recuperados de las tribulaciones del vuelo, renovados, deambulamos para descubrir los rincones y recovecos de Ribeira Brava.
Como su nombre indica, tras el declive de Preguiça, el pueblo antes que el protagonista, se ha adaptado a los meandros intermedios de un arroyo que, en tiempo de lluvia, fluye con gran furia por las laderas del punto más alto de la isla, Monte Fat (1312m). debajo.
Estábamos a meses de este monzón atlántico. Tanto Ribeira Brava como el pueblo vivieron una paz bendita. Bendecida para duplicar o no, la ciudad era ahora la orgullosa sede de la diócesis de Cabo Verde.
Señalamos la plaza central. Desde el final del callejón bajamos, pudimos escuchar el criollo de los taxistas charlando junto a sus Hiaces adosadas.
Y, en el lado opuesto, al sol que cae sobre la iglesia amarilla, parda y blanca del Rosario, otro grupo de ancianos, diríamos jubilados, con tiempo para perderse en los asuntos del día.
A esta hora calurosa, el jardín que se extiende desde la luna creciente adoquinada frente a la iglesia, entre la vieja picota y la media pendiente donde se ha dispuesto la biblioteca, pertenecía únicamente al pájaro zancudo de piedra que corona allí la fuente seca.
Toda esa tarde continuamos vagando por la acera gris del pueblo, callejón tras callejón, aliviados por la constancia multicolor de las casas color pastel.
El lema musical escuchado en "Banana Secca"
Con la inevitabilidad de la noche, el cansancio y la última serie de hambre del día, nos refugiamos en un restaurante “Banana Secca”. Allí devoramos una nueva cachupa enriquecida y un guisante, endulzado con puñetazos fuertes e inevitables mañanas, coladeiras, funanás y demás ritmos de las islas que calientan Cabo Verde y el mundo.
A veces suena como "Sodade”. Una versión diferente a la que inmortalizó la diva descalza Cesária Évora. La letra vuelve a enmarcar el tema en São Nicolau. Estábamos en el corazón urbano de la isla. Con ganas de explorarlo en busca de la quintaesencia del mar, la lava y el amor por los demás que a tantos Sanicolauanos les costó irse.
El sábado amanece soleado. Durante una o dos de sus horas de la mañana, nos da la impresión de que los Alísio se habían trasladado a otros lugares. Es un sol de corta duración.
Con la camioneta lista para recoger, salimos hacia la isla.
La Monumental Ascensión a las Alturas de Monte Gordo
El inevitable ascenso a la cima del valle en el que se expandió Ribeira Brava, nos revela la totalidad de su casas, acomodado en la base de una colina, casi meseta, con una pendiente llena de frondosos matorrales.
Cambiamos de rumbo a un pico mucho más alto: el de Cachaço.
Cuando llegamos al cementerio de tierra de la capilla de Nossa Senhora Monte Cintinha, el vendaval de Aliseu resucita, más poderoso de lo que jamás lo habíamos sentido.
Las ráfagas nos sacuden como si quisieran impedirnos fotografiar tanta belleza. Con mucho cuidado y una pequeña parte de la inconsciencia, estabilizamos nuestros pies y piernas en las rocas.
Suficiente para cumplir la misión. Volvemos al camino.
Nos sorprende el dúo de cocoteros perdidos, abajo, sobre una profusión de maíz y otros cultivos, contra el caprichoso contorno de la loma alrededor de Covoada.
De camino a la costa norte
Por mucho que habíamos viajado y escalado, todavía estábamos en las cercanías de Ribeira Brava. Con la mañana desvaneciéndose en la niebla que irrigaba ese baluarte orientado al norte que era el más lujoso de São Nicolau, nos vimos obligados a continuar nuestro viaje, hacia la costa oeste, en cambio, el verano en un grado que lo hizo prácticamente desierto.
Desde el verde y fértil minifundio, descendemos por una de las muchas lomas áridas que surcan el oeste. Varios kilómetros de esa vastedad polvorienta y ocre más tarde, vemos las casas de cemento gris y blanco de Tarrafal, extendidas a lo largo de una larga costa atlántica, encerrando una pendiente demasiado irregular para edificar.
El camino nos hace atravesar las casas de arriba abajo. Nos lleva a la Avenida Assis Cadorio y la Baia do Tarrafal, que actúa como marginal.
Paramos, seducidos por la chillona flota de pesqueros, unos en dique seco a escasos metros del mar, otros anclados en aguas casi de espejo, más un lago que un mar, el océano.
Estamos en esta contemplación cuando un repentino frenesí pesquero se apodera de la cala.
Tarrafal. Fiesta interrumpida por una escuela de pasajeros
Recuerda que es sábado. A la hora del almuerzo, los jóvenes pescadores de Tarrafal confraternizaron en una fiesta bien regada, que tuvo lugar al otro lado de la avenida, en medio de conversaciones, refrigerios y bailes casuales. La juerga evolucionó a buen ritmo cuando el mar de frente los convoca a trabajar.
A pesar de la diversión, dos o tres de ellos ven un banco de peces hirviendo a fuego lento y brillando sobre el azul de la bahía. Dado que sus vidas dependen de la cantidad de pescado, no están pidiendo limosna.
Corren hacia una gran red verde, poco a poco, ayudados por unos chavales decididos a demostrar su utilidad, la enrollan bien apretada. Y lo depositan en la popa del “Viviano”, uno de los barcos más prácticos.
Esta preparación les lleva un buen cuarto de hora. Pero al contrario de lo que querían, la escuela está de paso. En este lapso, lo ven alejarse a alta mar.
Suficiente para justificar un regreso al bash a expensas de la pesca.
No todo el mundo lo hace de inmediato. Nuestra presencia inesperada y la llegada de otra embarcación procedente del mar dan lugar a momentos de interacción con algunos elementos más novedosos, que posan en grupo sobre el montón de la red y nos muestran peces voladores recién capturados y acrobacias amortiguadas por la arena.
La génesis pesquera de Tarrafal
Esta vez, el pez escapó de las redes. Sin embargo, fue la pesca lo que puso a Tarrafal en el mapa de São Nicolau. Durante el siglo XIX, la tranquila cala del pueblo se convirtió en un puerto ballenero. Posteriormente se complementó con una unidad de procesamiento de pescado.
Estas estructuras y los puestos de trabajo que originaron fueron la base de la promoción a un estatus equivalente al de Ribeira Brava, aunque con casi la mitad de la población.
Seguimos rodeando la isla, en sentido antihorario, por el paseo marítimo, al que no llegaban las imponentes vetas geológicas de las laderas. Pasamos Ponta do Portinho, Ribeira das Pedras y el antiguo faro de Barril, manchado por la intemperie. El camino se dobla hacia el norte.
La inmensidad que atravesábamos seguía reseca, forrada con una paja casi poco profunda que doraba las solapas de nuestra derecha. Entramos en la casi elipse que atravesábamos en el mapa.
Top de Matinho, una expresión deslumbrante de la orografía de São Nicolau
En cierto punto, la trayectoria revela un bosque escarpado de acacias y arbustos similares. Y, muy arriba, la vista de dos picos afilados, uno al lado del otro, como hermanos.
En el proceso de rodearlos, vimos una aldea lejana, dispersa en más de un núcleo, una parte al pie del dúo de colinas, otra parte, más arriba.
Sin previo aviso, la acera negra nos pone frente a un pórtico perfectamente enmarcado con el doble pico, Top de Matinho, luego se nos informa que se llamaba.
Pilares de cuadrados de basalto, que sostienen una viga con un panel oxidado. Una clave de sol del mismo material decoraba el pilar derecho.
A pesar de que el óxido invadió las letras del panel superior, pudimos descifrar "Tierra de Sodad.
Sentimientos separados, aunque un poco lejos de la orilla del mar, estábamos en la entrada de Praia Branca, el pueblo más grande del noroeste de São Nicolau. Detuvimos la marcha para fotografiarlo.
En el proceso, pasa un nativo de esas paradas. Curioso por las actividades de los forasteros, se acercó a nosotros. “Fue hermoso, ¿no? ¿Sabes por qué está ahí, verdad?
Praia Branca: Terra di Sodade y su controversia
Cesária Évora cantó “Sodade” hasta su muerte y la eterna fama de la canción. Desde 1991, la autoría del tema ha permanecido en el dúo de músicos Amândio Cabral y Luís Morais.
Así fue hasta que, en 2002, Armando Zeferino Soares llegó a reclamar la creación del tema, apoyado por el músico Paulino Vieira.
Aunque en diferentes épocas, tanto Armando Zeferino Soares como Paulino Vieira nacieron en Praia Branca, la deslumbrante ciudad que teníamos por delante. Orgulloso del mérito de Zeferino Soares, fallecido en abril de 2007, a los 77 años, y de haber sido cuna de “Sodade”, Praia Branca erigió el pórtico evocador y conmemorativo“ Terra di Sodad ”.
Pero como nació "Sodade”? Nos remontamos a los años 50, en plena era Salazar en las colonias de Ultramar, los caboverdianos necesitados emigraban a menudo a São Tomé e Principe (Isla del) donde encontraron trabajo en los campos de cacao y café.
Una vez que se mudaron allí, muchos de ellos se quedaron para siempre y forman parte de una parte sustancial de la población de Santo Tomé. Fue en este contexto que Armando Zeferino Soares compuso “Sodade.
Era el año 1954. Sin grandes alternativas y algo de esperanza, cuatro vecinos de Sanicolau: José Nascimento Firmino, José da Cruz Gomes y el matrimonio Mário Soares y Maria Francisca Soares formaron el grupo pionero de migrantes de São Nicolau a las islas del Ecuador.
En ese momento, era tradición que los paisanos que se quedaban se despidieran de la música de los que se marchaban. La letra de “Sodade” transmite el dolor de verlos irse sin saber si alguna vez volverían a verse.
A lo largo de los años y las audiciones, la autenticidad e intensidad de las emociones de la salida y migración de São Nicolau lo hizo “Sodade”El himno a la emigración caboverdiana.
