En plena Era de los Descubrimientos, James Cook, impresionado por la exuberancia del paisaje y la belleza y dulzura de las mujeres polinesias, habrá declarado a Bora Bora la Perla del Pacífico.
Dos siglos después, Bora Bora forma parte de la mitad de la imaginación del mundo como símbolo de un paraíso lujoso, tan hedonista como frívolo. Las corporaciones turísticas más poderosas la convirtieron en una isla generando enormes ganancias.
En la imagen de Moorea, Bora Bora demuestra ser una obra maestra geológica que combina innumerables picos volcánicos afilados rodeados de un excéntrico atolón que deslumbra a los más insensibles a las expresiones del planeta.
Hace treinta años, el hotel Bora Bora se instaló desde uno de los motus, los isleños que delimitan la laguna. Desde entonces, decenas de personas grandes resorts Se unió el pionero y el efectivo marketing que promueve la isla a nivel mundial comenzó a atraer a miles de parejas en luna de miel, deseosas de vivir la experiencia polinesia más sofisticada y, a su regreso, poder presumir de ello.
Los huéspedes son principalmente europeos, estadounidenses y japoneses. Incluso exhiben bolsos Louis Vuitton. establecerse en bungalows exquisito en la laguna, esperando compartir sus vacaciones con Pierce Brosnan, quien se dice, por aquí, que es casi un residente, u otras estrellas de cine.
En cuanto a las actividades de ocio, Bora Bora ofrece pocas novedades en relación a las hermanas. Es costumbre participar en al menos una recorrido por la laguna que incluye paradas para bucear y una barbacoa en uno o más bancos de arena.
Por unos cientos de euros extra, el grandes resorts brinde experiencias de buceo inolvidables con mantas y tiburones. Cuando el mar azul azulado de la isla comience a llenarse, incluso podrá montar a caballo por el motu Piti Aau.
Montaña verde en el corazón de uno de los muchos atolones de las Islas de la Sociedad.
Por supuesto, en el archipiélago de la Sociedad, todos los hoteles refinados pagan para igualar. En el caso de Bora Bora, los precios mantienen alejados a los aspirantes con carteras menos llenas. Y, sin embargo, la isla también reserva un lugar para quienes, como nosotros, buscan expresiones de su alma tahitiana.
Llegada en tiempo lluvioso
Aterrizamos en motu Mote en una tarde de lluvia, viento y cielos grises. Ya habíamos tenido nuestra dosis de buen tiempo y vistas paradisíacas sobre otras islas. En consecuencia, se procedió a la visita resignados a la desgracia meteorológica.
Nos registramos en Chez Rosine, una casa de huéspedes familiar ubicada al borde de la laguna pero aún en el corazón de la isla.
Dos horas después, cuando le preguntamos a la criada qué nos aconseja hacer en un día lluvioso, ella responde con aburrida sinceridad: “Amigos míos, en Bora Bora, aparte de mirar los colores del lago, hay poco que hacer”. . No es por eso que nos dimos por vencidos. La lluvia torrencial da respiro. Cogimos bicicletas de la posada y nos dispusimos a descubrir.
La niebla riega la verde vegetación que cubre el corazón de la isla de Bora Bora.
En el camino, observamos el paisaje místico del monte Otemanu, difuso entre la densa vegetación y las nubes bajas que lo riegan y las cascadas que se deslizan por él. Pasamos junto a tiendas y comercios orientados al turismo y alguna que otra casa humilde que resistía la inevitable presión inmobiliaria.
Solo paramos en Faanui. La misa tiene lugar en la iglesia protestante del pueblo. Una multitud de creyentes, casi todas mujeres con sus mejores atuendos, llegan en masa. Luego de breves momentos de socialización en el exterior, ingresan los fieles. La iglesia está en la piña.
Nos deslumbra una inmensidad de vestidos blancos y sombreros de encaje que las damas predominantes llevan en la cabeza durante el ceremonial.
Una creyente que asiste solo a mujeres asiste a Misa con un atuendo blanco muy similar.
Al día siguiente, continuamos explorando lo que quedaba de las raíces pre-turísticas de Bora Bora.
Un salto en el archipiélago. Descubriendo Raiatea
Y nos remontamos aún más atrás en la historia de la Polinesia cuando viajamos a Raiatea, la próxima isla de la Sociedad en el mapa.
Definitivamente fuera del glamouroso de los predecesores del grupo, Raiatea, pero no su extensión Taha'a que es simplemente salvaje, demuestra ser tan sofisticado como reservado y anticuado.
Sus habitantes viven en los términos que establecen. Confirmamos que la agricultura y el empleo público son las principales fuentes de empleo, este último, concentrado en Uturoa, un puerto local y la segunda ciudad más grande de la Polinesia Francesa, después de la capital Pape'ete, ubicada en la isla madre de Tahití.
Raiatea albergó, hace muchos siglos, algunos de los santuarios sagrados más importantes de toda la Polinesia. Sus verdes tierras emanan un misterio y un misticismo que no pasa desapercibido para los arqueólogos o exploradores interesados en la milenaria cultura tahitiana.
Elementos étnicos decoran un marae ceremonial polinesio Raiatea.
De ellos destacan ciertos yeguas, lugares de culto religioso y ceremonias sociales que los indígenas despejaban y delimitaban. Los encontramos en varios puntos estratégicos de la costa.
Este es el caso de Taputapuatea, que era tan importante para los polinesios como cualquier otro marae construido en otra isla debe incluir una de sus piedras, como símbolo de alianza. Esta ley se aplicó incluso a las lejanas Islas Cook o al archipiélago hawaiano.
También es el caso de Tauraa, un recinto escritura (tabú) que conserva una alta piedra de dotación en la que los jóvenes ari'i (jefes) fueron coronados. Otros yeguas con los Tainuu del pueblo de Tevaitou, nos permiten seguir agregando datos al contexto histórico de Raiatea y su papel en el vasto universo tahitiano.
No es que carezca de ingredientes seductores porque el archipiélago de la Sociedad se haya vuelto tan deseado, pero si cada una de sus islas es ideal para diferentes propósitos, Raiatea, la noble misión de revelar los enigmáticos orígenes de la civilización polinesia le correspondía. En consecuencia, cortamos el vuelo a la isla que estábamos siguiendo: Huahine.
Huahine, la Sociedad que sigue
Como podemos ver nuevamente desde las ventanillas del avión, en la imagen de Tahití, Huahine está formada por dos islas: Huahine Nui y Huahine Iti.
Ambos están rodeados por un anillo de arrecife de coral y van acompañados de varios isleños, motus. Nui e Iti están separados por unos cientos de metros de agua que, durante la marea baja, revela una lengua de arena que permite caminar de uno a otro.
Huahine Nui y Huahine Iti forman el clásico complejo geológico isla-montaña con el punto más alto a 670 metros del pico Turi. Y uno de los abundantes atolones del archipiélago de la Sociedad los rodea. El dúo demuestra ser otro exuberante y seductor monumento natural de la Tierra que mantiene estas partes del Planeta en la imaginación del paraíso de cualquier viajero o viajero.
Los cocoteros buscan el Océano Pacífico en Huahine.
Las mejores playas de Huahine se encuentran en la pequeña Iti. En términos de baño y paisaje, están muy por debajo del Maupiti, Bora Bora y Moorea, por mencionar solo tres de las islas del vasto archipiélago de la Sociedad.
La vida cosmopolita y solar de Chez Guynette
Nos instalamos en Chez Guynette, una posada familiar, regentada por una pareja francesa con dos hijos, dueños de Guynette, quien inspiró el bautismo del negocio, un perro marrón. A mediados de la década de 2000, los propietarios se mudaron de Niza, Costa Azul a una Polinesia Francesa aún más soleada.
Nos cuentan que sus mejores amigos son portugueses, de Chaves, que ya los han visitado durante las romerías de verano en Trás-os-Montes.
Compartimos el espacio común de la posada con Gerald, un austriaco, como nosotros, en un largo viaje y al que nos acercamos en broma cuando lo vemos hojeando un atlas grande y pesado. "¿Viajas con esto?" "¿Crees eso? Resulta que soy un poco estúpido, pero no tan estúpido como eso ”, responde y genera una enorme risa comunitaria.
Gerald nos describe los lugares de Alaska que encontró más mágicos. Refuerza el entusiasmo que ya sentíamos por este tramo americano del viaje de regreso al mundo al que nos entregaríamos en unos meses.
The Aussie Jim, espiritualidad y numerología
Gerald sigue con tu vida. Aparece Jim. Jim es un australiano de Byron Bay quien, entre otras habilidades, surfea, construye tablas de surf, escribe música. Jim, confiesa que estás a punto de comenzar un retiro de yoga y rápido en la naturaleza, decidido a liberar toxinas de tu cuerpo.
Jim cultivó un gran interés por la numerología. Pregunta si nos interesa ser analizados desde un punto de vista numerológico. "¡No claro que no!" Respondimos emocionados e intrigados. A continuación, toma nota de una serie de datos imprescindibles para el análisis: fecha de nacimiento, edad, nombres.
Aplica las respuestas a tu fórmula. Como resultado, asigna números correspondientes a nuestras personalidades, que asegura que tenía más o menos definido, a pesar de habernos estudiado solo veinte minutos.
O compañero Jim tiene lo que se necesita. Justo como nosotros. Nos despedimos con un hasta luego, contando con un reencuentro nocturno que sucedió.
A la mañana siguiente, salimos en un coche de alquiler a los exorbitantes precios de la Polinesia Francesa.
Los caminos estrechos pero prístinos corren a lo largo de Huahine Nui que las finanzas estructurales galesas ayudan a mantener. En la práctica, es el mismo efecto que tienen sobre la dependencia de la Polinesia Francesa de Francia.
Estas rutas revelan la naturaleza exuberante de la isla.
Brazo de mar corta el frondoso interior de Huahine.
Le damos más de un paseo. Estamos decepcionados. La ambientación y el ambiente eran los mismos que en Raiatea. Incluso más que en Raiatea, prácticamente no detectamos ni sentimos vida humana aparte de uno o dos nativos cuidando las fachadas de sus casas, de una manera casi obsesiva.
La sorprendente desolación tropical de Huahine
Estábamos tan molestos con la inesperada esterilidad de la isla, demasiado arreglada y ajardinada, que devolvimos el coche, cuatro horas más tarde, todavía a la mitad del período de alquiler.
Huahine transmite rápidamente, a quienes llegan de afuera, una sensación de absoluto aislamiento. Este sentimiento está relacionado con la postura defensiva de la población local ante el turismo millonario. Aun conscientes de cómo dañan sus cuentas bancarias, los menos de 6000 habitantes de la isla siempre se han opuesto a la construcción de grandes resorts lujoso.
A la fecha de nuestra visita, solo un gran hotel de los que se extendían hasta el mar constelaciones de chozas había logrado romper el bloqueo.
De este hotel surgió otro pequeño mundo privado, pseudo-sofisticado y alienado en el universo ya en sí mismo alejado de los confines de las Islas de la Sociedad.
