Descansamos y preparamos la exploración de Tahití y Moorea junto a la piscina de Carole y sus dos amigas, ambas Caroline, con quienes la anfitriona compartió la villa Puna'auia.
Ellos, a su vez, experimentan hula-hula Tradicional polinesia, las faldas vegetales que, con el tiempo, evolucionaron y dieron paso a las razas populares.
Eran prendas imprescindibles para su participación en la heive, el festival y concurso de danzas locales, en el que entrarían como metros (franceses de la metrópoli) y así buscarían integrarse en la sociedad tahitiana. Los amigos acababan de regresar de unas vacaciones en el Hawai.
A menudo se quejaban de que Caro siempre llegaba tarde. Con las mejores intenciones, de ahí le trajeron un regalo, un espejo que decía "No soy retrasado”. Le compraron el souvenir basado en el significado francés de "retrasado.
Al recibir el regalo, Carole, mucho más talentosa en el idioma inglés, notó de inmediato que algo no estaba bien allí. Les preguntó qué pensaban que estaba escrito allí. Cuando les explicó qué, los tres se rieron a carcajadas.
En ese momento, los amigos aún compartían una cita. Se van a toda prisa. Descubrimos que la puesta de sol nos tomó desprevenidos.
Nos dirigimos a una playa cercana a la punta de Nu'uroa, al borde de la laguna delimitada por la barrera de coral que protegía la mayor parte de la isla.
La peculiar silueta de Moorea
Nos bañamos. Hablamos inmersos en ese mar calentado por la tropicalidad. Disfrutamos de la isla frente a la costa.
Hemos reconstruido en nuestra mente el mapa del grupo Barlavento del archipiélago de la Sociedade. Concluimos que, al menos en conciencia, estábamos mirando a Moorea por primera vez.
Carole reaparece paseando su labrador negro. Como el perro, el sol cae en picado sobre el horizonte.
El resplandor repentino transforma el verde exuberante de la isla hermana de Tahití en un contorno oscuro y caprichoso envuelto en oro, lo celestial y lo marino su reflejo.
Silueta de pareja en kayak y la isla de Moorea en segundo plano.
Lejos de un buen baño, a veinte minutos en bote, Moorea parecía más intrigante que nunca. Días después, en lugar de desembarcar del ferry, terminamos aterrizando allí, llegando desde Huahine, una isla más alejada del grupo.
El vuelo corto reveló vistas aéreas de tres de los muchos hongos isleños característicos de la isla. Polinesia Francesa, la de Huahine de donde partimos, la de Moorea y también la de Tahití, la hermana mayor, isla principal del archipiélago de la Sociedad.
En los tres casos, montañas puntiagudas y exuberantes surgieron de increíbles lagunas con tonos de azul que cambiaron de cian a casi aceite según la profundidad del fondo arenoso. Delimitaron estas lagunas, atolones que combinaban fronteras terrestres con secciones de arrecifes.
Como la observación desde la costa oeste de Tahití nos había permitido sospechar, el macizo montañoso en el corazón de Moorea podría ser incluso más pequeño y menos elevado.
Sin embargo, resultó ser una espléndida obra de arte geológico. Picado y afilado al límite de la imaginación por la actividad volcánica y la erosión milenaria, en particular, por las lluvias tropicales que mantienen las montañas cubiertas de frondoso bosque.
Vanessa, la dama metropolitana de Moorea
El avión aterriza en el extremo noreste, a lo largo de una excepcional zona de losa que dio lugar a la construcción de la singular pista de aterrizaje de la isla.
Nos recibe Vanessa Boulais, otra joven francesa comprometida con una vida alternativa, mucho más soleada, más libre y mejor pagada. Polinesia Francesa. Vanessa se había comprado un Twingo hacía solo tres semanas. Es donde vamos a su casita con jardín.
Vanessa era enfermera en Papeete, la capital de Tahití y todo ese territorio insular de ultramar. Solo trabajaba en los turnos de noche, por lo que podía tomar el Aremiti 5, el ferry que conectaba Moorea con la capital, desde y hacia la capital. El nuevo host nos instala.
Hace un punto de llevarnos a un alquilar un scooter. A partir de ahí, se ocupa de sus asuntos. Inauguramos el ansiado modo de exploración.
El descubrimiento motorizado de Moorea
No hay, en Moorea, un Papeete o incluso un centro urbano que se le parezca. En cambio, sus dieciséis mil habitantes se encuentran dispersos en pequeños pueblos, aldeas y aldeas, con un centro administrativo, donde sea que esté, en Afareaitu y Vaiare, común en el medio de la costa este.
Seguimos la carretera circular que recorre la accidentada costa. De él salen otros, empinados, que conducen a puntos elevados de la pendiente. Una de estas formas es más interna que las relacionadas.
Es a través de él que atravesamos los profundos valles de Opunohu y Paopao, masacramos el débil motor de la scooter y continuamos montaña arriba hasta pasar el pintoresco Colégio Agrícola y llegar al mirador de Belvedere, el punto más alto de la isla accesible en vehículo.
En sus verdes alturas, nos deleitamos con la majestuosidad pseudopiramidal del monte Rotui (899 m), con sus numerosos bordes afilados. Este montículo mantiene separadas las bahías profundas de Opunohu y Cook, sin atractivo.
Algunos de los muchos picos afilados de Mooorea, una isla de origen volcánico esculpida por una intensa erosión.
Hacia atrás y hacia el interior se eleva la montaña suprema de Moorea, el monte Tohivea (1207 m), que una vez formó parte del borde sur del cráter prehistórico de la isla.
Un bastión tropical con una gran cantidad de zonas rurales.
Moorea se divide en tres mundos distintos. Afareaitu y Vaiare, más urbanas sin ser auténticas ciudades, forman una de ellas.
Los caseríos y pueblos similares que pasamos por la isla son otro. En ellos deambulan pollos, cerdos y otros animales domésticos que los nativos regalan a la naturaleza circundante.
Estos pueblos están formados por agrupaciones de casas más o menos tradicionales, desde tarifas con techos de caña o fibras de palma y otros derivados, todos en madera o con materiales menos orgánicos.
Independientemente de las residencias, las tierras colindantes están ajardinadas y florecidas con tal determinación que sospechamos del contagio de un excesivo perfeccionismo colonial francófono.
La población de la isla es pequeña. Solo de vez en cuando nos encontramos con uno u otro nativo, generalmente demasiado dedicado a sus tareas o indiferente para saludar a los sterns (extranjeros) de paso.
De hecho, en pocos lugares del mundo experimentamos tanta dificultad como en las Islas de la Sociedad para conocer a los nativos y convivir con ellos. Habría sido igual o peor en las Islas Cook comparables.
A pesar de algunas excepciones, la relación entre los polinesios de las Islas Sociedad y sus colonos históricos sigue siendo bipolar. Vanessa se apresura a describirnos lo que vive: “fuera, los polinesios son los más amables que pueden llegar a ser metros.
Nativos y metros: una convivencia no resuelta
En el lugar de trabajo, las cosas cambian. Mantienen la educación necesaria para las funciones, pero durante los descansos, por ejemplo, rara vez se unen a personas de fuera. Nosotros, creemos que no les agradamos los que venimos de la metrópoli francesa porque consideran que les quitamos el trabajo.
Lo cual puede ser cierto, pero no debería verse así. Francia es la que inyecta dinero en Polinesia Francesa donde pocas personas pagan impuestos relevantes.
La idea que nos da es que el trabajo desagrada a los polinesios. Las mujeres, en gran número, se quedan en casa. Los hombres trabajan, pero no todos, ni cerca ni lejos, y cuando trabajan, no siempre lo hacen de buena gana ”.
Lo cierto es que los indígenas no parecen estar suficientemente descontentos con el sacrificio de su independencia e integridad cultural. Los movimientos de separación han demostrado ser inexpresivos. Los polinesios saben que la calidad de vida que han conservado durante décadas depende de Francia.
Y esto, a pesar de que las islas con menor expresión turística padecen una grave carencia de infraestructura, asistencia sanitaria y otros derechos abundantes en Tahití, Moorea y otras islas más relevantes.
Vista aérea de Moorea desde un avión de Air Tahiti que conecta varias islas del archipiélago de la Sociedad
Vanessa nos cuenta el caso de una mujer de veinte años que había dado a luz en Papeete, regresada en avión a su casa en la isla de Maupiti y allí se encontró víctima de una infección. No hay hospital en Maupiti o vuelos frecuentes a Tahití, ya no pudo regresar vivo a Papeete.
Aun así, los indígenas toleran su progresiva sumisión a la administración y cultura gala, que se evidencia en la proliferación de baguettes, Carrefours y los innumerables veleros amarrados en los puertos deportivos de la isla por los ricos metros.
Una litigiosa disputa colonial
Y, sin embargo, si el curso histórico de los descubrimientos europeos hubiera sido diferente, hoy, Polinesia Francesa sería español o inglés.
Se cree que el primer navegante occidental en avistar Moorea fue, en 1606, Pedro Fernandes de Queirós, un eborense al servicio de España, pero los primeros europeos en fondear y permanecer con serias intenciones de exploración fueron Samuel Wallis y el hombre más famoso. Capitán James Cook en 1769.
La bahía de Cook local continúa honrando a su explorador homónimo. Cook, a su vez, fue el autor del bautismo de las Islas de la Sociedad. Lo hizo sobre la base del patrocinio de su expedición otorgado por la Royal Society de Londres (para la mejora del Conocimiento Natural). También Charles Darwin vendría a estudiar tanto a Tahití como a Moorea.
A raíz de estos primeros acercamientos, hubo una verdadera carrera por dominar las innumerables islas polinesias, disputada entre británicos, españoles y franceses. Después de sucesivos e intrincados acontecimientos, este último anexó Tahití y decretó un protectorado francés que ya incluía varias otras islas circundantes.
No respetaron la llamada Convención de Jarnac, firmada en 1847, a satisfacción de los británicos. A partir de entonces, continuaron extendiendo su dominio sobre el Pacífico. Como el resto, Moorea, uno de sus baluartes más cercanos a Tahití, se estaba volviendo francés.
La delicada faceta refinada y lujosa de Moorea
El “tercer mundo” de Moorea, también producto de este contexto histórico, es aún más complejo.
Vista panorámica de Moorea con la costa rodeada por un gran arrecife de coral.
Con el tiempo, seducidos por la suntuosidad esmeralda-turquesa de los escenarios divinos, los franceses alentaron la Polinesia Francesa para convertirse en el patio de recreo isleño más exquisito del Pacífico Sur. Moorea no fue la excepción.
A pesar de la amplia costa de la isla, a medida que la rodeamos, encontramos que las playas reales, con vastas arenas, son poco comunes, con la excepción de las de Hauru Point y Temae, las raras públicas, las últimas cerca del aeropuerto.
Esta brecha no ha impedido que decenas de resorts de lujo se apoderen del paseo marítimo con acceso directo y lujoso a la laguna turquesa dentro de la barrera de coral.
Por un lado, los balnearios privan a locales y visitantes no huéspedes de una convivencia fácil y saludable con el increíble paseo marítimo.
Sofisticada estructura de cabaña sobre pilotes de uno de los exquisitos hoteles encaramado en la laguna debajo del arrecife de coral de Moorea
Por otro lado, si bien empresas de la metrópoli y otras partes del mundo se quedan con las ganancias, los hoteles de cabañas semiflotantes en terrazas emplean a buena parte de los nativos. Forman una fortaleza anunciada en el resto del mundo como "llaves del paraíso", perfectas para lunas de miel y escapadas románticas.
Como era de esperar, así es como el resto del mundo ve al mítico Bora Bora y, por extensión, a Moorea. Demasiados forasteros visitan estas islas por unos días y entran en contacto con poco más que el resort y la laguna circundante. Como cualquier otra de las Islas de la Sociedad, Moorea es una creación de la naturaleza demasiado lejana y prodigiosa como para desperdiciarla.
Más información sobre la Polinesia Francesa en el sitio web de Turismo en Tahití
