La génesis volcánica y la geomorfografía caprichosa dieron forma a la exuberancia verde-árida de Santo Antão. Pero no solo. También dictaron una inaccesibilidad por vía aérea y un aislamiento respectivo que sólo la cofradía de São Vicente, ahí mismo del lado opuesto del canal homónimo, parece aliviar.
Si no fuera por São Vicente, Santo Antão experimentaría otro nivel de soledad atlántica.
São Vicente fue confirmado como nuestro punto de aterrizaje inaugural en Cabo Verde. Como era de esperar, era de Mindelo, su capital, que zarpamos hacia el canal, rumbo a Porto Novo de Santo Antão.
Casi residentes del archipiélago, durante meses los vientos alisios azotan tanto a una isla como a la otra. De tal manera que, cuando visitamos las instalaciones de las navieras en el puerto de São Vicente, quedaban confirmadas las próximas travesías.
Finalmente, a media tarde, el viento se cede. Suficiente para permitir la navegación, afectada por turbulencias a las que ya estaban acostumbrados capitanes y pasajeros. Cuando nos embarcamos en el “Canal Mar”, Una de las primeras medidas de la tripulación es proporcionar a los pasajeros bolsas de mareo. Incluso si se trataba de un procedimiento estándar, el Atlántico pronto le dio sentido.
La "Canal Mar”Deja atrás la bahía de Porto Grande. Deslízate, suavemente, hacia el islote de los Pájaros. A medida que vimos definirse los contornos de la cima de Monte Cara, las olas del canal formaron cada vez más subidas y bajadas huecas. Agitaron el ferry y lo adornaron sin piedad. Espaciosamente, de tal manera que, en el piso superior que estábamos siguiendo, cualquier boceto de desplazamiento resultaba una aventura.
Ferry “Mar d'Canal” durante otra travesía concurrida entre Mindelo y Porto Novo.
Continuamos en este violento frenesí durante unos cuarenta minutos, a merced del Atlántico azul pero crujiente, salpicado de grandes crestas de espuma.
Poco a poco, Santo Antão usurpó el papel protagónico de São Vicente. Las imponentes laderas, repletas de surcos en la costa sureste de la isla, cobraron volumen, forma y color. ¿Cómo se extendían las casas multicolores entre la Ribeira do Tortolho y el puerto de Porto Novo donde terminaba la travesía?
Al momento del desembarco, el sol ya había desaparecido hacia el oeste de la isla. Nos registramos en el hotel. Un poco más tarde, salimos de nuevo, esperando solucionar aún el eterno problema de la tarjeta SIM y una o dos molestias más imprescindibles para la tour por Cabo Verde a la que nos íbamos a dedicar.
Caminamos por los callejones de la ciudad más cercana al mar, entre casas y negocios escondidos en edificios de colores pastel que, desprendidos del suelo asfaltado o de la arena y el polvo volcánico, se disfrazaron de llamativos.
Mientras tanto, oscurece. Si incluso los Alisio se rindieron a una tregua y descansaron por la noche, ¿quiénes éramos nosotros para enfrentarnos?
El vertiginoso ascenso de Porto Novo a Lombo da Figueira
Nos despertamos ante el viento. Regresamos al paseo marítimo de Porto Novo, esperando encontrar un coche a la altura de la montaña rusa natural de Santo Antão. El primer coche que alquilamos se queda sin batería poco después. En el segundo intento, ponemos nuestro pie en un recoger, más caro pero que sabíamos que era otro nivel de solidez y fiabilidad.
Con el transporte resuelto, confirmamos que la sección más urbanizada y transitable de la isla estaba ubicada en su tercio superior. Solo dos carreteras permitían viajar desde la ciudad más grande, Porto Novo, a los centros urbanos de la costa noreste de Paul, Janela, Ribeira Grande y Ponta do Sol.
Uno de estos caminos corría en sentido contrario a las agujas del reloj a través de las estribaciones de las montañas del norte. El otro ascendía, sin mayores rodeos, pero por innumerables meandros, hasta una loma que coincidía con el límite del municipio de Porto Novo.
Incluso antes de partir, paseamos por la playa volcánica donde fluye la Ribeira do Tortolho, entretenidos por el contraste entre los grandes guijarros negros y basálticos pulidos y los colores vivos de los barcos de pesca. Los apreciamos, alineados en lo alto de la pedregosa, en armonía con el cielo y con tres o cuatro acacias verdes, como un centro de pesca bien considerado.
Barcos de pesca brillantes en las cercanías de Porto Novo.
Desde allí, regresamos a las casas de Porto Novo, hasta encontrar la perpendicular de la ciudad de donde partió Estrada da Corda.
En un primer tramo, los adoquines ondulantes de la pista nos llevan cuesta arriba, de forma paulatina y no sinuosa, en un suave ascenso que los potentes pick up conquista sin esfuerzo.
En algún momento, la carretera llega a tramos mucho más empinados de la pendiente. La Cuerda se enrolla en sucesivos zigzags amurallados, entre arbustos espinosos y más acacias.
El coche vende otra pendiente en la Estrada da Corda, todavía entre Porto Novo y Corda.
Más éste, menos éste, llegamos a Lombo da Figueira. Y un cruce ya en el límite de los municipios de Porto Novo y Paul.
La impresionante caldera agrícola de Cova do Paul
Más adelante en el camino estaba la intrigante Paul's Cave. Hacia el este, la carretera conducía al mirador de Paul y al Pico da Cruz, estos puntos, como la propia carretera, con algunas de las mejores vistas sobre el sur de Santo Antão y el Atlántico a continuación.
Damos prioridad al desvío. Paramos en el punto de vista de Paul. A partir de ahí, nos fascinan los sutiles avances y retrocesos de la niebla, acariciando e irrigando la ladera boscosa de abajo, una de las más frondosas de toda la isla, concluiríamos más adelante. Pasamos la capilla de Nossa Senhora da Graça.
Un residente guía a un burro en el borde de la montaña sobre Porto Novo.
En el pueblo de abajo, confraternizamos con algunos santo Antonio vestidos con el fresco y húmedo de las alturas, que solían abastecerse del tanque de agua potable local.
Regresamos a Estrada da Corda. Después de unos kilómetros, encontramos la abertura en la vegetación que proporcionó el Miradouro da Cova.
La caldera siempre cultivada de Cova do Paul.
Cova es una de las varias calderas que profundizan el perfil volcánico de Santo Antão. Cuando lo miramos desde el costado del camino, en lugar del aire sulfúrico, se cierne sobre él una neblina inocua, una especie de extensión interior de las nubes que habíamos visto desde el mirador del Paul.
Esta neblina es vital para la pequeña y pintoresca actividad agrícola con la que los habitantes de Santo Antônio llenan casi todo el kilómetro de diámetro de la caldera. Con maíz, caña de azúcar, mandioca y, por supuesto, frijoles de hueso. Bajamos. Caminamos por allí, entre los setos de caña de azúcar con los que los campesinos rocían la tierra fértil.
Los campesinos trabajan en el fondo de Cova do Paul.
Cuando las nubes lo cubren por completo, una llovizna moja a los necios nos empapa. Regresamos a la Cuerda.
Arlinda, Kelly y el castigo de los frijoles de piedra
Una vez en pleno control de Paul, cruzamos Fajã de Cima. Al pasar, nos atrae la visión de una madre y una hija, sentadas una al lado de la otra al sol, pelando frijoles de piedra de cestas de mimbre en latas pequeñas.
Manos pelando frijoles de piedra, una comida tradicional en Santo Antão.
Su nombre es Arlinda Neves, la madre.
Y Kelly Neves, la hija. “Tengo a mi hermano ya mi nuera viviendo allí cerca de Lisboa… dónde está… ah, está en la Baixa da Bath”, nos informa Kelly. “Solo los vemos una vez al año. Este año, todavía no está bien ". añade y nos muestra una fotografía enmarcada de la pareja.
Madre e hija están pelando frijoles en su casa en las afueras de Estrada da Corda.
La conversación y el suave sol calentaron la convivencia, por lo que la conversación se quedó con nosotros. Esto, hasta que los interlocutores terminaron la tarea y nos dimos cuenta de que querían dedicarse a otra persona.
Estrada da Corda abajo, con pase por Corda
Volvemos una vez más a Estrada da Corda. Serpenteamos a través de un bosque de pinos y cipreses masivos. Damos la vuelta a una caldera secundaria, mucho más pequeña que la de Paul y entramos en el dominio de Ribeira Grande.
A partir de entonces, todavía a 1000 metros de altura, hasta la Corda que le dio nombre, el camino desciende poco a poco.
Recoger baja hacia Rope, y debajo de una cuerda de tendedero.
A 13 km hacia el interior desde el punto de partida de Porto Novo, más que un pueblo, Corda mantiene varios caseríos y pueblos, entre los que destacan Chã de Corda y Esponjeiro. Establece una comunidad agrícola a gran altitud sobre otro de los profundos cráteres de Santo Antão.
Mientras tanto, la carretera se separa de Corda. Cobra impulso en lo alto del desfiladero de la Ribeira Grande, a intervalos, entre terrazas ahora plantadas y ahora resecas y colonias de agaves agudos y exuberantes.
Agaves se desprendió de la cima de Delgadinho, el paso más estrecho de la carretera de Corda.
El prodigio de la autopista de Delgadinho
Por esta época, en comunión con una flora tan intrépida, llegamos a la entrada de Delgadinho, un punto alto panorámico de la Estrada da Corda.
Unas miradas a un lado y al otro más tarde, comprobamos que era uno de los lugares que mejor revelaba el esplendor geológico de Santo Antão.
En la práctica, es el improbable Delgadinho el que le da continuidad a Estrada da Corda. De no haber sido por esa cresta morfológica modelada en la lava hace millones de años, muy por encima de los profundos valles de Ribeira da Torre y Ribeira Grande, el atajo de montaña entre Porto Novo y la ciudad de Ribeira Grande habría sido imposible.
Paramos en tu entrada. Lo atravesamos a pie, inseguros de si deberíamos deslumbrarnos primero por la escultura geológica de un lado o del otro, incrédulos de ambos.
Meandro del profundo desfiladero de Ribeira Grande, visto desde Delgadinho.
Hasta que, de la nada, aparecen dos personas de Santo António. Desde arriba, aparece un residente local, con un gran montón de pastos bajo el brazo. Hacia arriba, un motociclista empujó su motocicleta atascada.
Metido en un mono y bajo la sombra de una gorra de Super bockJosé Cabral, oriundo de Corda, se dio cuenta de que bastaba con la mecánica. Solo le tomó unos minutos de cooperación al dúo moverse alrededor de la bicicleta. El motociclista agradece la ayuda, se despide, desaparece en el castigo de la cuesta.
Avería motorizada en pleno Delgadinho.
Mientras se limpia el aceite de las manos con un sudario de hierbas improvisadas, José Cabral nos explica que trabajó durante muchos años en Portugal, manteniendo presas.
José Cabral, residente de Corda que trabajó en Portugal.
Presumimos de su lugar de nacimiento: Corda, Delgado. San Antonio en su bendita totalidad. José Cabral devuelve la amabilidad. Nos aconseja continuar el camino siempre con cambios bajos.
El vertiginoso descenso hacia Ribeira Grande
En los 7km que nos separaban del destino final, de meandro a meandro, el desnivel empeoraba. Solo los nudos y contranudos de Estrada da Corda colaboraron con el pick up para frenar el impulso de la gravedad.
Van baja por la estrecha acera de Delgadinho.
Poco a poco, el lecho de grava entonces seco de Ribeira Grande se ensancha. Dejamos entrever los primeros núcleos habitacionales en su base, ya lo suficientemente cerca de la costa como para suavizar la crudeza espartana de su retirada.
Sin previo aviso, volvimos a ver el Atlántico y al pie de la V que parecía sostenerlo, edificios mal terminados, demasiado altos para pertenecer a un pueblo. Estábamos al borde de la segunda ciudad de Santo Antão.
Casi 40 km después, habíamos llegado al otro extremo de Estrada da Corda y al norte de Santo Antão.
Puesta de sol vista desde la cima de Delgadinho hacia el norte.
