Habíamos estado en Jaisalmer por primera vez, en el lejano año de 1999. Casi veinte años después, el regreso a la ciudad y al fuerte de Jaisalmer despertó en nosotros un entusiasmo que no pretendíamos contener, un deseo de llegar a ese lugar. se fusionó con la curiosidad por lo que aún recordamos y lo que vendría a la mente, lo que detuvo el tiempo y lo que habría cambiado sin retorno.
Queríamos volver a sentir lo especial que era esta ciudad fortaleza, proyectada desde las arenas amarillas y los suelos del desierto de Thar. Y queríamos sentirla, como la primera vez, junto a su corazón.
Recordamos la abundancia de posadas y posadas que, entre muros, sostenían a decenas de propietarios de casas tradicionales. algunos eran verdad havelis, majestuosas mansiones doradas con exuberantes fachadas desde las que se levantaban conjuntos de terrazas trabajadas y encajes hasta el agotamiento.
Otros, hogares minimalistas, pero encantadores en su elegante sencillez. Casi todos ellos estaban coronados por terrazas que dejaban al descubierto el laberinto que formaban las casas amarillas a su alrededor y parte de los 99 baluartes que encierran su dominio amurallado, de casi 500 metros de largo y 230 metros de ancho, colocado 76 metros sobre el desierto sobre el que se asienta. .
Los muros del Fuerte de Jaisalmer se destacan sobre las casas de la ciudad.
Recuerdos no recortados
En 1999, nos alojamos en una de estas casas encantadoras. El 11 de agosto fue el cumpleaños del autor. No solo. Un raro y caprichoso ajuste de las estrellas lo atrapó con un eclipse total de sol.
Apreciamos el fenómeno de la terraza del edificio de la crema de leche donde nos habían instalado. A su alrededor, muchos otros indígenas vinculados por una consanguinidad casi milenaria llevaban ante sus caras radiografías de los huesos de las familias e hicieron lo propio.
Alrededor de las cuatro de la tarde, cuando la luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, el día se oscureció mucho antes de tiempo y dejó a los animales nerviosos.
Bandadas de cuervos revoloteaban sin sentido por el cielo gris. Abajo, intrigados por el repentino escenario de esa atmósfera apocalíptica y lo que la inesperada oscuridad les deparaba, las vacas sagradas aullaban y los perros ladraban y aullaban sin llamar la atención. Pero así como había forzado la oscuridad, la luna no perdió el tiempo en huir de esa incómoda posición astronómica.
Todavía teníamos dos horas de tarde soleada hasta que se desarrollara la puesta de sol normal. En ese tiempo, el eclipse siguió siendo, por supuesto, el tema principal de innumerables conversaciones. De balcón en balcón. De terraza en terraza. O de terraza a balcón. Para entonces, como en nuestra última visita, no faltaban vecinos conversadores en el noble corazón histórico de Jaisalmer.
Llegada directa al fuerte de Jaisalmer
Casi diecinueve años después, alrededor de las seis de la tarde, el autobús que habíamos estado siguiendo desde Jodhpur entró en la terminal improvisada en Gadisar Rd. Ya teníamos esperando al anfitrión de Jaisalmer. Los tres nos subimos a uno de los rickshaws motorizados que también eran prolíficos en esas partes de Rajasthan.
Unos minutos más tarde, el conductor conducía el ruidoso vehículo a lo largo de Fort Rd, a lo largo del pie de la pared noreste. Pronto, cruzó el pórtico de Akhrey Prol, el único que permanece abierto al tráfico y peatones. Y lo que hace el límite entre la ciudad amurallada y el exterior, el que se extiende por la suavidad del Thar.
Las fachadas doradas de los havelis centenarios de la plaza Dushera Chowk, en el corazón del fuerte de Jaisalmer.
El conductor castiga al rickshaw para superar la rampa sinuosa que conduce a la cima. Ingrese a la plaza Dushera Chowk. Lo encontramos como lo que recordamos del último año del siglo XX: abrumados por la majestuosidad de Baa Ri Haveli, una reluciente mansión de 450 años recientemente transformada en un museo Fort.
Rebaños de vacas sin rumbo cerraban el paso a motocicletas y rickshaws. Forzaron al que estábamos siguiendo a un pasaje estrecho que rozaba la base del edificio y los tendederos para saris, mantas, turbantes y otras artesanías textiles que se exhibían en un tendedero de ventana improvisado.
La fascinación de la Cumbre Dorada
El rickshaw nos deja en la puerta del Maharani Guest House. Hanif, el joven propietario con la cara rajasthani andrajosa y el pequeño bigote solo para decir que está allí, nos da la bienvenida y nos ayuda a subir las maletas por las escaleras. Estábamos alojados en una habitación interior servida por un patio con terraza y unas escaleras cortas que conducían al último nivel de la terraza.
El lugar era tan modesto como barato. Aún así, estaba imbuido de ese escondite de Ali Baba y los cuarenta ladrones que ya conocíamos de Jaisalmer, que nos fascinaba y ansiaba revivir. Habíamos llegado hundidos de más de seis horas de viaje, apenas sentados y con el calor.
Aun así, nos refrescamos, ajustamos nuestro equipaje al nuevo espacio y nos dispusimos a redescubrir, acariciados por la tarde y la brisa invernal que ventilaba el Thar.
Vida y espiritualidad, espiritualidad y vida
Tan pronto como descendemos al callejón frente a la pequeña posada, una música ceremonial hipnótica llega a nuestros oídos difundida por el templo hindú Shri Laxminathji, a solo diez metros de distancia.
Detalle arquitectónico del templo Jain, fuerte de Jaisalmer.
Pero los residentes continuaron prohibiendo que los forasteros no practicantes visitaran su templo. Como tal, procedemos en la dirección opuesta. Notamos una curiosa alternancia entre antiguas posadas familiares havelis recuperado y transformado en sofisticados hoteles.
Y a través de casas seculares con patios y habitaciones abiertas a la calle donde se reunían las familias, celebraban la rutina casi religiosa de su comunión, o descansaban para el trabajo que les impondría el amanecer que se avecinaba.
Ganesh y las supuestas invitaciones a la boda hindú
A intervalos, nuestros vagabundeos recibieron la bendición de Ganesh, el dios elefante de los Principios, de la sabiduría y el intelecto, del éxito y la prosperidad, venerado en pinturas populares en las paredes de color rosa, anís o en diferentes tonos chillones.
Algunas de estas pinturas exteriores sirvieron como anuncios divinos de la boda que se llevaría a cabo entre los residentes y residentes del fuerte. Informaron los nombres de los novios y las fechas de las ceremonias. También sirvieron como invitaciones a la vasta comunidad hindú de la fortaleza, sin necesidad de cartas, sobres u otras formalidades.
El residente camina por un callejón colorido dentro del Fuerte de Jaisalmer, con una pintura de Ganesh arriba.
Entre los negocios en lo alto del fuerte había boutiques, librerías y tiendas de regalos que ahora apuntan a los forasteros que deambulan por allí, alguna que otra tienda de abarrotes vieja y, salpicando las casas, varios restaurantes con menús que, en cierto punto, parecían fotocopiado el uno del otro. Establecimientos un tanto clonados que solo la decoración, las vistas de los edificios y los precios que cobraban permitían distinguir.
Negocios para turistas e incluso negocios para turistas
Varios restaurantes, como otros negocios, ya eran administrados por extranjeros que se habían rendido al exotismo mágico de Jaisalmer y se habían establecido allí hasta que el destino los llevó a nuevos lugares.
Algunos llevaban nombres que afirmaban causas políticas complicadas de resolver. Una noche, cenamos tarde y tarde en el "Gratuito Tíbet”. En la siguiente, sin siquiera darnos cuenta de cómo, nos sentamos en la puerta de al lado "Pequeño Tíbet”Lo que nos dio la idea de pertenecer a uno de los varios españoles que fueron expatriados en el fuerte o en la ciudad circundante, lejos de rivalizar con la gran comunidad hindú que ha habitado el interior de la fortaleza durante más de ocho siglos.
El fuerte fue el origen de la ciudad que continúa alabando al líder Bhati Rawal Jaisal. Después de un período de lento desarrollo, llegando al siglo XVI, Jaisalmer (traducible como Jaisal Hill Fort) fue ascendido a la escala principal de la Ruta de la Seda que unía Europa a China, a través de Turquía, Egipto e India.
Riqueza provocada por Ruta de la Seda
Para entonces, las caravanas de comerciantes cargados de telas, gemas, tés, especias, opio y otros productos se detenían una tras otra en Jaisalmer. Fortificado, Jaisalmer podría garantizarles protección contra los ataques de los pícaros y piratas que patrullaban el Thar.
Pero no solo. Les proporcionó comida, agua y habitaciones. Con los años y las caravanas, los líderes del clan anfitrión prosperaron. De tal manera que construyeron suntuosas mansiones y posadas y templos tan o más suntuosos, tanto dentro como fuera de los muros.
Fachada del haveli Baa Ri, una vez una casa, ahora un famoso museo de Jaisalmer.
Cuanto más buscaban estos líderes mostrar su pompa a sus rivales, más havelis - como templos - creció en tamaño y refinamiento. Simultáneamente, el número de empleados y sirvientes que cada uno empleaba también aumentó en número. Como recompensa por su servicio y lealtad, a muchos de los sujetos se les dio un hogar dentro de los muros.
Gopas, Purohit, Vyas, etc. Las familias seculares de Fort Jaisalmer
Una familia en particular, la de Vimal Kumar Gopa, ha vivido en el fuerte durante más de 700 años. Vimal Kumar ahora es dueño de una tienda de textiles que dirige desde su casa en Kundpada. Esta aldea en la cima del fuerte ha sido durante mucho tiempo el hogar de miembros de la casta sacerdotal brahmán, descendientes de consejeros, maestros y otros sobre la base de las decisiones tomadas por los gobernantes de Jaisalmer, desde el siglo XII hasta casi la actualidad.
Solo la agitación causada por la independencia india del Raj colonial británico ha sacudido la escena política local. Hacia 1947, refinadas negociaciones que tendieron a satisfacer casi todos los deseos de los maharajás garantizaron el paso oficial a la República de la India, desde estas y otras tierras durante tanto tiempo en su poder.
La expulsión del maharajá de Jaisalmer Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh resultó particularmente tardía. Sus funciones fueron abolidas de la constitución recién en 1971. Durante nuestra visita, sentimos que la soberanía de sus herederos estaba muy en vigor.
Llegamos a la entrada del Raja Ka Mahal, el espléndido palacio real, armados con una carta del gobierno indio que supuestamente ayudaría a abrirnos las puertas de los monumentos de la nación. Los funcionarios lo leen y nos responden: “Sí, pero este documento es del gobierno indio y el palacio no es del gobierno, es del maharajá.
Solo es posible con su permiso ". Por supuesto, no se referían al último Maharajadhiraj Maharawal Ragunath Singh, sino a su heredero. Esta rebelión burocrática se repetiría en varios otros edificios y monumentos.
En un nivel noble por debajo, el séquito de sucesivos maharajás parece haber continuado para siempre dentro de la fortaleza de Jaisalmer. Siete siglos y más de veinte generaciones después del gobierno pionero de Rawal Jaisal, el subclán brahmán de Gopa ocupa más de cuarenta hogares, casi todos situados uno al lado del otro en el sector de Kundpada.
Las mujeres viven fuera de una de sus casas en un rincón del Fuerte de Jaisalmer.
No es la única familia extendida dentro de los muros, ni mucho menos. En la parte superior amurallada del fuerte, los residentes que llevan un apodo casi siempre pertenecen a la misma familia. Los brahmines, los gopas, como los purohit, los vyas y otros, ganaron una posición destacada. Pero comparten la fortaleza con comunidades descendientes de otros agentes que, a lo largo de la historia, sostuvieron la soberanía de los maharajás: los rajputs.
Brahmines, Rajputs y Maharajas
Durante nuestra estadía en Jaisalmer, tuvimos el privilegio de acompañar al Festival de la ciudad del desierto. Y ver a los protagonistas de los Rajputs de nuestro tiempo. Los admiramos en camellos y dromedarios, con uniformes deportivos, bigotes largos y llenos recortados y estirados sin tacha, y posan orgullosos del pasado belicoso y glorioso de estos guerreros hindúes del norte de la India, encargados de proteger a Jaisalmer de los intentos de conquista y saqueo.
Ellos también y sus familias ocupan un lugar destacado en la cima dorada de la ciudad. Son fáciles de identificar por los apodos de Bhatti (el clan ancestral de Rawal Jaisal), Rathore y Chauhan.
Cada uno de estos clanes es igual o más numeroso que el siguiente. Forma una parte más pequeña pero central de la increíble estructura social del Fuerte de Jaisalmer. Y de las casi cuatro mil almas, por capricho de la historia de Rajasthani y de la India, que sus murallas siguen defendiendo contra el tiempo.
Los autores desean agradecer a las siguientes entidades por apoyar este artículo: Embajada de la India en Lisboa; ministro de Turismo, Gobierno de India.
