La "Cristal celestial " en el que estábamos siguiendo, viniendo del puerto ateniense de El Pireo, atracó en Mykonos a la hora de la mesa, a las siete de la mañana. No es el primer crucero del día para fondear en la isla. No sería el último. Desembarcamos para uno de los habituales días gloriosos del verano egeo: cielos azules, como al menos la mitad de la bandera griega. Azulão en la imagen de las variantes que rompen el blanco de las casas.
Por lo que se puede decir, Mykonos mantiene en estas casas tradicionales unos diez mil habitantes. Cuando llega mayo, si no en abril, recibe una migración de visitantes de todas partes.
Algunos llegan por mar, otros por aire. Algunos, ansiosos por develar el núcleo de la civilización de las Cícladas, su historia y el patrimonio arquitectónico y cultural allí. Otros, la gran mayoría, hay que decirlo, fluyen, atraídos por el aura del destino de alta gama, siempre joven, hedonista, en forma y de moda.
Arquitectura armoniosa pero excéntrica de la Iglesia Ortodoxa de
Desembarcamos en el cemento del muelle que rodea la bahía de pesca a la entrada de Hora. Las terrazas de los alrededores pronto se llenan de invitados que sirven especialidades gastronómicas helénicas. La pequeña playa debajo de la calle Polikandrioti da la bienvenida a decenas de almas turísticas que sacrificaron comidas en los restaurantes en el paseo marítimo por la poción mágica del sol y el suave mar Egeo.
Entramos en el laberinto de callejones al sur del paseo marítimo y nos abstraemos lo más que podemos de la mancha comercial, inevitable en una pequeña isla que recibe alrededor de dos millones de forasteros al año.
Nos dejamos encantar por la simple elegancia de las casas: las cúpulas, puertas, ventanas, balcones y pasamanos azules o rojos, resaltados por las innumerables paredes blancas. Las buganvillas y otras exuberantes enredaderas se extienden y cuelgan de los balcones y terrazas, fertilizadas por la bonanza financiera que el turismo prestó a Mykonos.
Un transeúnte camina por una calle tradicional de Hora, la ciudad de Mykonos.
Una isla exquisita, una isla imprescindible de personas influyentes
Incluso en esta hora calurosa, pasamos por rincones que ya están desgastados por ser tan pisoteados y retratados por el , compitiendo por la isla. A menudo los encontramos en acción. En líneas disfrazadas, esperando su turno para extender los reflectores para retocar el hacer y producir las fotos y videos clonados y “envidiables” con los que las multitudes de seguidores son leales.
Las brisas de sofisticación y sofisticación posadolescentes que fluyeron en Mykonos desde la década de 1960 no han dejado de soplar desde la invasión gay de esa época. Rendido a los beneficios del nuevo aire, Mykonos se reajustó.
Las antiguas casas de familias de pescadores ahora son hoteles y boutiques, bares, restaurantes, tiendas glamorosas de todo e innumerables negocios privados registrados en Booking, AirBnB y similares. Se trata de minas insulares que llenan las cuentas bancarias de residentes e inversores durante la temporada primavera-verano y les permiten cruzar el barbecho invernal sin ningún problema, cuando casi todo en Mykonos permanece cerrado.
Tienda de regalos en un callejón en Hora, Mykonos.
Se trata de ganancias fáciles, inimaginables en las primeras décadas del siglo XX, una época en la que, tras la apertura del Canal de Corinto y la Primera Guerra Mundial, los habitantes de Mykonos se vieron víctimas de un declive comercial inesperado y se vieron obligados a emigrar al continente griego y a los países más diversos del mundo, especialmente por la Estados Unidos. A lo largo de la historia, los dioses griegos parecen haber tenido en cuenta la proximidad de Mykonos a Delos, el santuario sagrado de Apolo. Y protegieron la miconia correspondiente.
Pequeña Venecia. Pequeña Venecia en el Camino Helénico
En el lugar de Delos, la franja alternativa local de la Pequeña Venecia es el lugar de culto de la mafia gay, las princesas de la moda y los VIP que han viajado mucho. Vagan por Mykonos, esculturales y vestidos con harapos exorbitantes. Para su indisimulado disgusto, Mykonos también abrió las puertas a una población mayor y más descuidada, “por culpa de los cruceros”, oímos intrigas de malas lenguas en el sol.
Más tarde en la tarde, rodeamos las esquinas redondeadas de la Iglesia Ortodoxa Paraportiani y nos dirigimos hacia el callejón Agion Anargiron que zigzaguea hacia la Pequeña Venecia. Caminamos decididos a descubrir cómo y por qué esa muestra cicládica de Venecia se había vuelto tan popular.
Pero, avanzamos unos metros y nos encontramos bloqueados por el tráfico peatonal de la zona. El callejón tiene apenas dos personas de ancho. Como si eso no fuera suficiente, hay una sucesión de tiendas con artesanías y recuerdos colgando afuera. Algunos turistas se detienen a un lado para examinar algo. Otros nos imitan desde el lado opuesto. Esto crea líneas caóticas que, cuando los miles de pasajeros de tres o más cruceros caminan por el pueblo al mismo tiempo, resultan casi insuperables.
Con la paciencia china, esperamos que el gran grupo de campanas que nos precede nos abra el camino. Después de lo cual cortamos hacia el callejón de Venetias para encontrarnos pronto con un torrente de barras de terraza que se encontraban con las suaves olas del Egeo. Allí, parejas enamoradas, grupos de amigos entretenidos bebiendo ginebra, cócteles y cervezas, prolongan las aireadas tertulias y ensayan selfies y aún más selfies, ahogado en grandes almohadas o recostado en las sillas de director.
Los amigos son fotografiados en la terraza de la Pequeña Venecia.
Como indica el nombre del lugar, los edificios semi-hundidos en el mar fueron erigidos en el siglo XIV, en el período en que los venecianos controlaban Mykonos y tantas otras islas griegas, hasta que, en el siglo XVIII, los otomanos se apoderaron de ellos. .
Dos de los 5 molinos del set de Kato Mili.
Los populares molinos de Kato Milli
Otro conjunto arquitectónico único de origen veneciano, más que batido por el iinfluencers y adicto a selfies, está formado por los cinco molinos de kato mili (molinos desde abajo).
En la era veneciana, la principal producción de la árida Mykonos era el trigo. Teniendo en cuenta la constancia de los vientos Meltemi (del mal tiempo italiano), alrededor del siglo XVI se empezaron a instalar molinos procesadores del cereal. Incluso se contaron unas pocas docenas. Hoy quedan dieciséis. De estos, incluso desprovisto de sus velas blancas pero más accesible y expuesto al atardecer, el rincón de Kato Mili conserva un protagonismo evidente.
En cuanto el sol poniente comienza a tornar anaranjado el cielo hacia el poniente, grupos de inquietos visitantes se colocan en lugares privilegiados para disfrutar del buceo de la gran estrella y registrarla embellecida por las siluetas de los molinos.
Multitud de adoradores del atardecer en la playa de Little Venice.
La puesta de sol se prolonga, en registro griego, sin prisas ni imprevistos. Tenemos tiempo de sobra para caminar entre los molinos, contemplar las fachadas doradas de la Pequeña Venecia y bajar a la playa debajo de Kato Mili. Cuando llegamos allí, los visitantes de la isla estaban muy concentrados en la pared del paseo marítimo y en la playa contigua, con teléfonos inteligentes y cámaras listos.
Solo hay un zumbido de fondo que el viento sopla con la música cerca de los bares. Poco a poco, el sol se esconde entre un gran crucero anclado en alta mar y una goleta anclada para brindar a los pasajeros que pagan una contemplación ventajosa en comparación con los que están en tierra.
Acabábamos de entrar en junio. Con cuatro meses más de mensajes desde sus escenarios y crepúsculos, Mykonos ganará miles de nuevos seguidores.
Los visitantes de Mykonos admiran la puesta de sol.
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