Pasamos algunos de nuestros muchos días en Pirenópolis alojándonos en un hotel ubicado en la ladera opuesta al centro antiguo.
Es desde el privilegiado mirador de sus terrazas desde donde admiramos las casas centenarias.
A partir de ahí, podemos comprender mejor cómo se ha adaptado a la verde cordillera de los Pirineos, cómo se ha entrometido e integrado en la vegetación tropical: en buritis, cocoteros, tamarindos.
La simbiosis de su historia con la montañas y el inmenso Cerrado alrededor explica, de hecho, por qué un pasaje exótico forma parte de la vida local, con énfasis en los exuberantes, esquivos y siempre ocupados tucanes.
De vez en cuando, estas aves trepadoras también sobrevuelan a gran velocidad sobre nosotros, por encima de calles, calles estrechas, callejones y avenidas bordeadas por pequeñas casas de un solo piso y algunas casonas.
La iglesia de Pirenópolis, de Nª Srª do Rosário, se destaca de las casas coloniales y de la vegetación que rodea Pirenópolis.
Casas coloniales y naturaleza providencial
En Piri, los edificios tienen paredes blancas. Tienen coloridos marcos de puertas y ventanas, cubiertos con azulejos portugueses, parte de los cuales todavía están moldeados en los muslos de los esclavos.
Sean o no viviendas, casi todas las construcciones fueron financiadas con oro extraído del Río das Almas y de la cuenca circundante.
La estación seca en el estado de Goiás y el inmenso altiplano central brasileño llevaba más de un mes en vigor. Día tras día, caminábamos hasta el centro de Pirenópolis bajo un cielo azul, aquí y allá, moteado de madejas perdidas de nubosidad.
Bajamos por la Rua do Carmo. Cruzamos el antiguo puente del mismo nombre, todavía hoy de madera roja y blanca, anunciado por lámparas parisinas.
Una de esas elegantes lámparas que, con provecho del oro, los diamantes y el café, se utilizaban para iluminar las ciudades acomodadas de Brasil.
Los jinetes cruzan el Ponte do Carmo, sobre el Rio das Almas, el río del que se extraía el oro que financió Pirenópolis.
Aquí y allá, atentos al fluir verdoso del Almas, vemos cómo, en Pirenópolis, los tiempos se confunden armoniosamente.
En plena temporada larga Fiesta del espiritu santo Sitio - uno de los más exuberantes sobre la faz de la tierra - nos vemos obligados a dar paso a caravanas de jinetes vestidos a la manera ecuestre de hace dos o tres siglos.
Al otro lado de Almas, justo en plena Avenida Beira-Rio, nos encontramos con una feroz batalla: camisetas contra torsos desnudos, en la calle irregular frente a Beco da Cadeia.
Una peladinha al borde del Rio das Almas
El Núcleo Religioso y Social de la Iglesia de Nª Srª do Rosário
Nos dirigimos a la Rua do Rosário, el camino de fe de la ciudad que conduce a la Iglesia de Nª Senhora do Rosário, el primer y mayor edificio religioso del Estado de Goiás.
Esta iglesia fue construida entre 1732 y 1736, en el apogeo de la abundancia de oro.
Fue presentada con tanta suntuosidad que, teniendo en cuenta los parámetros de la región, empezó a ser vista como una auténtica catedral.
La fachada de la iglesia de Nª Srª do Rosário acompañada de sus palmeras buritis
Marcó -como todavía lo hace- el centro geográfico y social de la ciudad, al que aporta el divino dúo de grandes palmeras buritis que casi forman parte de la fachada.
Allí vemos los mástiles casi tan altos como los buritis que llevan los estandartes de la Fiesta del espiritu santo. Allí se realizan misas tras misas, bodas, bautizos, comuniones, ensayos musicales y muchos otros eventos.
Allí admiramos el teatro espontáneo de las sombras de los creyentes contemplando a lo lejos un espectáculo de fuegos artificiales.
Entre los focos y las paredes blancas de la iglesia, y los participantes de una eminente procesión que pronto desaparece en el oro resplandeciente y algo extraterrestre de la nave.
Spotlight arroja sombras de los fieles contra la Iglesia de Nª Srª do Rosário
Nacido del oro desviado a los Goyás
La fiesta que dio origen a la bendita Pirenópolis de nuestros días fue fruto del empeño de los bandeirantes portugueses:
Amaro Leite, Urbano do Couto Menezes, este último, compañero de Bartolomeu Bueno da Silva, hijo de un bandeirante portugués del mismo nombre.
Bartolomeu Bueno da Silva, padre, fue autor de tantas atrocidades cometidas contra los Goyas que este grupo de indígenas lo llamó el anhanguera, viejo diablo, en tu dialecto.
Bartolomeu da Silva - su hijo - obtuvo del gobernador de la Provincia de São Paulo la concesión del territorio de la goyas alrededor de Meia-Ponte.
Así se conoció la zona luego de que una crecida del río Almas destruyera la mitad del puente que permitía cruzar.
Niños y caballos se bañan en el río Almas, justo al lado del puente Carmo.
El rentable oro de las almas
A cambio, el gobernador exigió que los portugueses explotaran las minas de oro. Para cumplirlo, el anhanguera hijo – mientras tanto instalado en Vila Boa (hoy, Goiás Velho) – tierra de la escritora Cora Coralina – A Manuel Rodrigues Tomar se le encomendó la tarea de fundar un campamento.
Siguió la prospección. A lo largo del Río das Almas apareció oro en grandes cantidades.
Hizo millonarios a varios colonos portugueses. Financió la ampliación del pueblo de Minas de Nossa Senhora do Rosário da Meia Ponte y la construcción de cuatro iglesias.
Meia Ponte obtuvo un inesperado impulso civilizatorio.
Y comenzó a competir con Vila Boa por el estatus de ciudad más rica del estado de Goiás, hasta 1800.
Iluminación Piri en tonos dorados que combinan con el Ciclo del Oro que dio origen a la ciudad
El inevitable declive financiero de Pirenópolis
A principios del siglo XIX el oro ya era escaso. Las rutas comerciales de Goiás comenzaron a centrarse en otro vecino, Anápolis. Muchos de los habitantes emigraron.
Noventa años después, Meia Ponte pasó a llamarse Pirenópolis.
Piri sólo se recuperó de su estancamiento después de 1960. Primero, con la construcción casi mesiánica de Brasilia, carente de materias primas, en particular la abundante cuarcita alrededor de Pirenópolis.
Después de otros veinte años, las comunidades en busca de una vida alternativa rejuvenecieron la notoriedad de Piri.
Atrajeron allí a inmigrantes y visitantes de la nueva capital brasileña.
Casa de Pirenópolis vista desde lo alto de una de las torres de la iglesia de Nª Srª do Rosário.
Granjas y granjas rodean Pirenópolis con pastos conquistados del cerrado, salpicado de ganado, montículos de termitas y una ipe amarilla o rosada.
La granja productora de historias de Babilonia
En uno de nuestros tantos días pirenaicos nos levantamos temprano. Nos reunimos con Dª Telma que nos lleva a su finca Babilónia, la más emblemática de la región, situada a 24 km del centro de Pirenópolis.
Emulamos así el programa de visitas de nuestro viajado padre de la democracia, el ex presidente Mário Soares. “Por si queréis saber, lo encontré muy amable, sincero, muy “sencillo” asegura Dª Telma.
“Parecía una de esas personas que te dan ganas de abrazar. Y esto, incluso si rechazó un jugo de tamarindo y un jugo de maracuyá de su desayuno.
Uno era demasiado amargo y el otro demasiado dulce, dijo”.
Los cocineros de la Granja Babilónia preparan una comida
Con más de dos siglos de historia, Fazenda Babilónia fue, antes de cambiar de propietario, el ingenio de caña de azúcar de São Joaquim, uno de los más grandes de Brasil en una época en la que allí trabajaban cientos de esclavos.
Los actuales propietarios han respetado la estructura y el aspecto colonial.
En 1965, la finca fue declarada Patrimonio Histórico.
Sigue sirviendo igual desayuno Delicioso y variado Goiás colonial servido por mejillas nostálgicas.
Pirenópolis de los Pirineos, Cerrado y Cidade de Pedra
Nuevo día, nuevas exploraciones. Conocimos a Cristiano Costa, entonces presidente de la Asociación Guias, en el CAT - Centro de Atención Turística.
Un orgulloso hijo de Pirenópolis, Cris está disponible de inmediato. En los siguientes tiempos, entre paseos, paseos y soluciones logísticas, él, su hermano Tilapa y Kike Palma -amigo de ambos- resultarían fundamentales para acompañar al Fiesta del espiritu santo que llevamos a cabo.
A decir verdad, mucho más de lo que hicimos en Pirenópolis.
Cris ha querido enseñarnos uno de sus lugares favoritos de Piri. Ansiosos por todo lo nuevo, inmediatamente nos sumamos al desafío.
A la mañana siguiente, muy temprano, nos unimos a una pequeña delegación acompañada por sus compañeros Eduardo y Jorginho.
Primero a bordo de un jeep, nos adentramos en el Parque Estatal Serra dos Pireneus, por un camino que discurre entre el emblemático Morro do Cabeludo y los Três Picos: o Pai (1385m), o Filho y Espírito Santo.
Ducha separada del cerrado alrededor de Pirenópolis, Goiás, Brasil
A más de 50km de Piri, por encima de los mil metros de altitud, comenzamos a caminar entre buritis, cactus y chubascos (paepalanthus, caliandras o perennes), plantas emblemáticas del Cerrado, con flores blancas que parecen gotas de agua.
El Pueblo de Piedra del Cerrado
Finalmente, encontramos el destino del viaje. La Ciudad de Piedra local es considerada la más grande y laberíntica de Brasil.
Situada más allá de Três Picos, esta obra de arte geológica fue heredada de la erosión de areniscas y cuarcitas.
Los guías entran en la Ciudad de Piedra
Dictaron pruebas de carbono 14 que comenzó a formarse hace unos 800 millones de años, a partir del período Precámbrico.
Cidade de Pedra aparece en una zona de sabana rocosa repleta de grandes formaciones rocosas, algunas de las cuales son verdaderos pináculos irregulares que durante mucho tiempo han desafiado la gravedad.
En 1871, quien se cree que fue el primer hombre en dejar una descripción escrita del lugar, el médico y naturalista francés Francois Trigant des Genettes vio mucho más.
ciudad pero no tanto
Sugirió que la Ciudad de Piedra debería ser una especie de Atlántida perdida, con murallas fortificadas, plazas, calles, ruinas de estatuas, templos, teatros y palacios, casas e incluso tumbas.
A partir de entonces poco habrá cambiado. Con la “ciudad” frente a nosotros y mucho tiempo para contemplarla, llegamos a la conclusión de que la imaginación del naturalista tenía poco de natural.
Suplantó en gran medida al de Cris y sus compañeros que, de vez en cuando, llamaban nuestra atención sobre ciertas formas familiares: el orangután, la brujita, entre muchas otras.
Al principio nos divirtió la excentricidad del portugués de Cris. Nos recordó las líneas de Urtigão, el famoso personaje rural de los libros brasileños de Disney.
Como muchos goianos sin amplios estudios, Cris cambió las ellas (Ls) por las rres. Pero no solo. Al mismo tiempo, estaba pisoteando el acuerdo numérico de izquierda a derecha.
Por tanto, para decir “las bicicletas”, diría “la bicicreta”.
Cristiano Costa trabaja en joyería utilizando elementos naturales del Cerrado.
Los joyeros prodigiosos de Pirenópolis
A Cristiano Costa le podrían faltar mejores oportunidades, pero nunca la determinación. Además de guiar a los forasteros, Cris creó joyas en un mini-estudio hecho a mano que había construido en la casa donde vivía con su familia.
Incluso nos mostró cómo, con gran paciencia y minuciosidad, combinaba amatistas, topacios, turmalinas, esmeraldas, aguamarinas, con semillas, metales y otros materiales.
No fue el único en hacerlo, en Pirenópolis. A falta de otros trabajos, muchos Pirineos se convirtieron en joyeros y diseñaron sus propias obras de arte.
Las mejores terminan abasteciendo a las tiendas locales, a las de otras partes de Brasil e incluso al exterior. Piri tiene alrededor de un centenar de estudios.
Emplea a alrededor de 300 artesanos, algunos con sus propios estilos prodigiosos.
Una de las muchas joyerías de Pirinópolis trabaja un hilo.
Un período en el que el negocio casi siempre prospera son los últimos días del Fiesta del espiritu santo, cuando el cabalgatas de la ciudad se llevan a cabo en el Cavalhódromo local:
Caballeros cristianos contra moros, no importa si estamos en el corazón de Sudamérica.
El final del día ilumina por completo las difusas siluetas de la ciudad.
A la mañana siguiente, como ocurre año tras año, los infieles fueron derrotados.
Los Caballeros entraron en modo de descanso.
Piri volvió a vivir en la absoluta paz de Espíritu Santo Divino.
