Es parte del ritual del circuito de Annapurna.
Las reglas dictan que para evitar el mal de montaña debemos beber litros de agua. Seguirlos casi siempre significa dormir con la vejiga llena y despertarse una, dos, tres veces para ir al baño incómodos.
Desde Chame que este tormento se repitió. Hizo que las casi diez horas de descanso que ya estábamos tomando fueran mucho menos refrescantes. A las seis de la mañana, estamos en una especie de séptimo sueño. Mila, la responsable de Monte Kailash casa de huéspedes, toca la puerta. Le habíamos pedido agua caliente. Cuando abrimos la puerta, ahí está, con dos grandes cubos humeantes a sus pies.
Un amanecer frío y blanco
Nos levantamos sobresaltados y con esfuerzo. Le deseamos buenos días y le agradecemos su cruel puntualidad. Aprovechamos el empaque, nos aventuramos en el gélido amanecer y echamos un vistazo al panorama fantasmal desde el porche fuera de la habitación. Una tenue luz azulaba el valle que se extendía por delante.
La luz del sol está a punto de descender sobre el valle de Pisang, pronto sobre las casas de Pisang Inferior y Superior.
Nos frotamos los ojos y lo inspeccionamos una vez más. El color azulado no coincidía con los tonos en los que nos despedimos de Pisang poco después de la puesta del sol. Era una blancura disfrazada de crepúsculo que, durante la noche, se había apoderado de los pueblos y montañas circundantes. Cuando finalmente nos golpeamos, hacemos sonar la alarma de nieve y reaccionamos en consecuencia.
Nos equivocamos, juntamos el equipo fotográfico necesario en los sacos de dormir enrollados. Nos vestimos tanto como pudimos, ya con guantes y gorros. Subimos a la terraza panorámica, también cubierta de nieve.
El sol comenzaba a brillar en la cima suprema de las montañas en adelante, a 7937 pies del monte Annapurna II, la decimosexta elevación del mundo. Iluminaba una bruma de umbral provocada por la incidencia de la luz en la cumbre helada, reforzada por la nieve que el viento expulsaba de los bordes expuestos.
Corte de la montaña Swargadwari Danda (4800m), golpeada por el viento e iluminada por el sol naciente.
El amanecer se extiende sobre la cima de esa sección de la cordillera. Un poco más tarde, golpea las laderas de abajo y, poco a poco, las casas de Pisang instaladas a sus pies y en el thalweg atravesado por el Marsyangdi, el río que seguía acompañándonos.
Los suaves calentamientos del sol y el baño
El amanecer pronto pasa por este lado del río y bendice el empinado Upper Pisang donde lo disfrutamos. En un instante, el pueblo recupera los sentidos. Los cuervos de la nada revolotean sobre los techos blancos y las banderas budistas ondeando, luchando por su desembarco preferido.
Los córvidos ocupan un techo nevado justo antes de que el sol naciente se ponga allí.
Algunos habitantes emergen de las profundidades de las casas de piedra para apreciar lo que les trae el nuevo día. Casi una hora después, la bendición solar también llega a la cima del monte Pisang, detrás de nosotros, y frente al Annapurna II.
En ese momento, recordamos el agua caliente y los baños que no pudimos tomar. Regresamos al piso medio y buscamos a Mila. “No te preocupes, lo he vuelto a calentar” nos tranquiliza en cuanto cruzamos a la cocina.
Cogimos coraje, nos metimos en el escaso compartimento de la ducha, nos desnudamos hasta la piel de gallina y nos dimos el gusto de enjabonarnos entremezclados con duchas tibias que nos echamos encima de un cuenco pequeño.
La comodidad matutina de Monte Kailash
Pasado el pasaje desde el final helado del baño hasta la comodidad de la ropa de invierno, nos sentamos a la mesa y atacamos la papilla con manzana y miel que acababa de servir el anfitrión. Al mismo tiempo, aprovechamos la devolución de la electricidad para cargar la mayor cantidad de baterías posible.
Consciente de que todavía éramos sus únicos clientes y de que su negocio estaba bajo control, Mila se sentó a nuestro lado. Comienza la conversación, nos dimos cuenta de que la posada no le pertenecía, que el anciano ni siquiera era de Pisang.
A Monte Kailash fue el resultado de la iniciativa de Bhujung Gurung, un nativo más joven y aventurero que guardaba una serie de fotografías de sí mismo en las paredes de la posada, siempre barbudo, a caballo y en otro tipo de aventuras. Mila y su familia simplemente se habían aprovechado de la creciente notoriedad de Upper Pisang y de la oportunidad que les había brindado la casa de té.
La entrada al templo budista de Upper Pisang se apoya en la ladera nevada frente a los Annapurnas.
Arriba y abajo del Pisang superior
En ese momento, sabíamos poco más sobre la ciudad que la rampa sinuosa hacia el Monte Kailash lo cual, combinado con el peso excesivo de las mochilas, nos había devastado al llegar. Como tal, los dejamos rehechos en el dormitorio, le gritamos adiós a Mila y nos dispusimos a descubrir.
Subimos unos metros más hacia el interior del pueblo. Señalamos el templo budista que nos había revelado la terraza destacada anteriormente. Una vez dentro del recinto, nos dimos cuenta de que estaba en manos de un monje solitario, demasiado concentrado en sus tareas religiosas matutinas o acostumbrado a la paz del retiro para perder el tiempo con nosotros.
Monk intenta encender un fuego ritual en el templo budista de Upper Pisang.
El sacerdote enciende un fuego ritual en una torre. cortante elemental, de piedras apiladas. Cuando lo consigue, se retira a algún anexo y ya no lo vemos.
Por curioso que sea en su naturaleza, un cuervo sospecha que el fuego puede ser de alguna utilidad.
Aterriza en un asta de bandera de oración a pocos metros de nosotros y, por un momento, monitorea nuestros movimientos. Cuando intuye una falta de lucro más que probable, se disuelve.
Crow explora su territorio, el amplio valle de Pisang, uno de los muchos del Himalaya nepalí.
Los últimos momentos en Upper Pisang
Nos dimos cuenta de que el sol ascendía a su cenit, derritiendo la nieve nocturna y descubriendo los modernos y poco característicos techos azules que, para desilusión de cualquier fotógrafo, los nepaleses se acostumbraron a utilizar. Bajamos al corazón del pueblo.
El anciano del pueblo lleva una vaca a las partes bajas del Alto Pisang y su fuente principal.
Seguimos los pasos de un nativo que libera a los yaks del corral, los lleva a beber agua y los deja libres para el habitual paseo pastoral. Echamos un vistazo a otras calles, casas y rincones. Saludamos a tres o cuatro habitantes, los pocos con los que nos hemos encontrado.
Habían llegado las diez de la mañana, hora de ponernos en camino. De acuerdo, volvamos a Monte Kailash, sellamos nuestras mochilas, nos las pusimos en la espalda y nos despedimos de Mila.
Dos jóvenes habitantes del Alto Pisang se preparan para lavar su ropa en una de las fuentes del pueblo.
Caminamos, motivados, hacia el borde del pueblo, rodeamos su mani muro de ruedas de oración, cruzamos la estupa de salida / entrada y nos dirigimos al sendero. Annapurna Parikrama Padmarga, dirigido a ghyaru. La Ngawal y Braga.
Vista lateral de Upper Pisang desde el sendero que lo conecta con el siguiente pueblo: Ghyaru.
Más información sobre senderismo en Nepal en el sitio web oficial de Turismo de Nepal.
