Ilhabela, Brasil

Depois do Horror, a Beleza


Litoral Gentil

Vulto na praia do Curral, na costa oeste de Ilhabela.

Praia dos Castelhanos

Uma das praias mais emblemáticos de Ilhabela, pela beleza e pelo seu terrível passado.

Água Branca

Cachoeira da Água Branca, uma das mais visíveis e suaves de Ilhabela.

Ilhabelinha

Ilhéu Pedregoso ao largo da costa oeste de Ilhabela.

Papo Fluído

Casal conversa sobre uma estrutura colorida do hotel DPNY.

Brasil Brasileiro

Uma escuna com pintura patriota ancorada ao largo da praia de Jabaquara.

Orientação para cachoeiras

Setas indicam a direcção de duas das cachoeiras mais populares de Ilhabela.

À Linha

Pescadores tentam a sua sorte na praia do Curral.

Vigia Crustácea

Caranguejo alerta sobre um areal escuro de Ilhabela.

Travessia Anfíbia

Jipe cruza um riacho pouco profundo a caminho da praia dos Castelhanos.

Negócio Destemido

Letreiro da Sanduicheria "Borrachudo" homenageia o insecto mais odiado de Ilhabela.

90% de Mata Atlântica preservada, cachoeiras idílicas e praias gentis e selvagens fazem-lhe jus ao nome. Mas, se recuarmos no tempo, também desvendamos a faceta histórica horrífica de Ihabela.

À medida que o jipe subia em esforço pela estrada lamacenta, Alexandre sublinhava num brasileiro caiçara genuíno: “Isso agora não é nada. Vocês haviam de ver no Verão. Tem vez que fica uma fila de veículo atolado e ninguém mais pode avançar.”

Esta é só uma das facetas rebeldes da Ilhabela. Acima da quota dos 200 metros, as vivendas luxuosas, como qualquer outro tipo de habitação, ficam para trás e dão lugar a um domínio selvagem íngreme e de vegetação cerrada onde tudo é possível. A delimitação do Parque Estadual protegeu a mata da invasão humana com excepção para as caravanas de veículos 4WD que levam os visitantes para o lado atlântico, à Baía dos Castelhanos, uma travessia dolorosa de primeiro sobe e, depois, desce que se faz em cerca de duas horas.

Estávamos em Maio e as nuvens carregadas iam passando a grande velocidade sobre o Pico de São Sebastião (1378m), a maior elevação da ilha. Apesar disso, o sol tinha espaço para brilhar e há muito que não caiam as chuvadas tropicais fulminantes de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, as responsáveis pelo caos do tráfico todo-terreno descrito pelo guia.

Com uma área de 340 km2, a Ilhabela é a maior ilha ao largo da costa do Brasil. Faz parte de um arquipélago homónimo a que pertencem ainda as ilhas dos Búzios, da Vitória, mais os ilhotes dos Pescadores, da Sumítica, da Serraria, das Cabras, da Figueira, dos Castelhanos, da Lagoa e das Anchovas.

As suas origens vulcânicas estão bem marcadas numa topografia majestosa e abrupta que, pela posição que ocupa, logo abaixo do Trópico de Capricórnio, se encontra coberta por um manto verde luxuriante que esconde dezenas de riachos cristalinos e cerca de 360 cachoeiras. 

Nos tempos pré-descoberta, estas terras eram domínio de tribos Tupi-Guarani, como comprova a proliferação de topónimos índios como Pacoíba, Baepí, Pirabura, Pirassununga (exacto, a da famosa cachaça!), Jabaquara, Perequê, Itaquanduba, Itaguaçu, Cocaia, Guarapocaia, Piava, Piavú, Pequeá, Papagaio, Itapecerica, Sepituba etc. etc. etc.

A história colonial de Ilhabela teve início quando os integrantes da primeira expedição enviada por Portugal à Terra de Santa Cruz chegaram a Maembipe em 20 de Janeiro de 1502, dia consagrado, pela Igreja, a São Sebastião. Foi essa expedição que rebaptizou a ilha de Maembipe com o nome do santo, mas pouco mais modificou. Só em 1608, 106 anos depois, se viriam a estabelecer os primeiros colonos e escravos, para ali transportados para alimentar um tráfego negreiro intenso ou trabalhar no cultivo da cana de açúcar e consequente produção de cachaça. Ambas as actividades fizeram a fortuna dos feitores e senhores da ilha, uma riqueza que se pode testemunhar, ainda hoje, na dimensão e sumptuosidade de alguns casarões senhoriais, como o da Fazenda do Engenho d’Água. 

Desde a sua descoberta pelos Portugueses até ao século XIX, as águas em redor de Ilhabela foram intensivamente patrulhadas por aventureiros, corsários e piratas europeus e, mais tarde, argentinos. Entre os mais famosos contaram-se os ingleses Francis Drake, Thomas Cavendish e Anthony Knivet. Outro cliente habitual foi o francês Duguay Trouin.

A História Horrífica da Ilhabela

Por resultado de ataques ou devido a um mar traiçoeiro que os antigos marinheiros diziam possuir um campo magnético que enganava os instrumentos de rumo, a zona ficou conhecida como o Triângulo das Bermudas da América do Sul. Jazem em redor de Ilhabela dezenas de embarcações afundadas dos mais variados tipos, muitas das quais vítimas de naufrágios tão recentes como o do transatlântico luxuoso “Príncipe das Astúrias”, em 1916, ou o inglês Crest, em 1982. 

A própria praia para onde nos dirigíamos agora – a dos Castelhanos – bem como outras duas localizadas logo ao lado, foram baptizadas segundo uma das muitas histórias de terror marítimo que, em contrasenso com o seu nome, se associaram à ilha. Como contam os locais, os castelhanos foram os náufragos que deram à costa depois do afundamento do barco em que seguiam. Como se não bastasse, o sangue que derramaram ao ser projectados contra as rochas deu origem à Praia Vermelha e, algum tempo depois, grande parte dos corpos em decomposição foram achados naquela que é hoje a Praia da Caveira.

Actualmente, se nos abstrairmos dos petroleiros que poluem visualmente o canal de São Sebastião e das canoas dos pescadores caiçaras, a maior parte das embarcações que circulam em redor da ilha são de recreio. Proporcionam momentos de puro lazer, não de drama.

Graças ao vento forte que percorre o Canal de São Sebastião, Ilhabela é a capital brasileira da vela. Recebe, todos os anos, várias provas nacionais e internacionais deste desporto e acolhe, na sua marina, centenas de veleiros, mas também muitas lanchas motorizadas de todos os tamanhos e feitios.

Ilhabela é uma espécie de recreio insular dos Paulistas com mais posses. De tempos a tempos lá se vê, sobre o canal de São Sebastião, mais um helicóptero de algum VIP, como a famosa apresentadora Ana Maria Braga e a actriz Regina Duarte que têm mansões de ferias na ilha.

O casal que nos acompanhava, aos solavancos, na parte de trás do jipe era bem mais remediado e dos arredores pobres de São Paulo mas, recorrendo às economias e à hospitalidade de alguns amigos locais, também teve direito a uns dias num dos retiros divinais do estado. 

As duas horas passaram com as mais variadas conversas incluindo explicações sobre a fauna local. Como sempre acontece no Brasil, mais uma vez, ouvimos lendas de onças e jaguatiricas que deambulam pela selva local, vê-las é que nem pensar.

A estrada sinuosa, essa, já no seu percurso descendente revelou, finalmente, por entre a malha  de cipós, as águas esmeralda da baía. Daí até ao areal branco foram só uns minutos e, em pouco tempo, estávamos a trepar a um miradouro improvisado numa das encostas da baía para apreciar e fotografar a tão badalada forma de coração da praia. Seguiu-se um mergulho, com algumas braçadas à mistura e, logo após, um almoço simples, mas recompensador, num dos restaurantes humildes locais. 

No dia seguinte, trocámos as sacudidelas do jipe pelo balançar de uma escuna. À moda descontraída do Brasil, a saída que estava combinada para as 9.30, foi-se atrasando sucessivamente. O motivo: “o cara que tinha ficado de trazer as bebidas nunca mais aparecia”. Felizmente, na doca da vila, a família Adés – que se encontrava numa espécie de diáspora por motivos profissionais e havia fretado a embarcação para um passeio comemorativo do seu reencontro – estava tão ou mais atrasada que o cara encarregue das bebidas. Assim, os únicos a esperar fomos nós e a tripulação mas, tendo em conta que o comandante Marcos aproveitou o tempo morto para desbobinar os seus inesgotáveis conhecimentos sobre a Ilhabela, a navegação em geral e a meteorologia local, ninguém ficou a perder.

Chegadas as bebidas e o pouco gelo que restava lá apanhámos a tal família Adés e seguimos para norte, ao longo da costa, em direcção a outro dos encantos paisagísticos ilhabelenses: a praia de Jabaquara.

Ao longo do percurso sucederam-se alguns dos pontos chave da zona norte da ilha, como a Praia da Armação, o farol da Ponta das Canas e a Praia da Pacuíba. Os cenários foram-se tornando mais verdejantes e naturais à medida que avançávamos pela costa norte e, após contornarmos uma reentrância rochosa imponente, lá demos de cara com a pequena enseada que protege a praia.

De areias amarelo-torrado e uma frondosa linha de coqueiros, Jabaquara deixou os Adés tão satisfeitos pelo regresso que alguns elementos da família (os mais novos, claro) nem esperaram que a escuna lançasse âncora e o bote os levasse ao areal, para matar saudades. Mergulharam simplesmente e saíram a nadar.

Jabaquara é uma praia que faz as delícias de qualquer visitante mas, como se passa com as restantes 38 e com outras atracções naturais da ilha, cobra um preço bem alto, em picadas. O borrachudo – um minúsculo mas persistente insecto vampiresco – é uma constante da vida em Ilhabela, ao ponto de existir, na vila, uma sanduicheria baptizada em sua honra. Durante qualquer visita à ilha, das duas uma, ou se reforça a camada de repelente com uma regularidade infalível ou, se prepara a mente para dias de comichão e mais comichão.  

Os nativos há muito que optaram pela segunda hipótese e estão de tal forma preparados que já deixaram de se importar. Não pense em atingir este karma nuns poucos dias de visita. É algo que se conquista com o tempo. Muito tempo.

Costa Sul: Beleza Interior mas acima de tudo Litoral

Uma vez que estávamos alojados na costa virada para o Brasil, a única com estrada asfaltada (que percorríamos mais que uma vez ao dia) e depois dos passeios que tínhamos já feito, faltava claramente explorar o sul da ilha. Era esse o próximo plano a levar a cabo. No dia seguinte, saímos bem cedo e fomos espreitar a secção que ficava do porto da balsa para baixo. Com um visual bem mais agradável que a zona a norte, ali, as pequenas praias ou meras enseadas sem areal sucedem-se: Praia da Feiticeira, Praia do Julião, Praia Grande, Praia do Curral. Para o lado oposto, o cenário é grandioso. Picos imponentes que dão lugar a encostas longas forradas por árvores majestosas.

Curiosamente, o grandioso é também harmonioso nesta área da ilha. Algo que nem só o domínio altivo das montanhas luxuriantes explica. São também as capelas que dão para o mar, a estrada estreita que parece que vai ser engolida pela vegetação a qualquer momento e a presença discreta mas simpática da Ilha das Cabras. É tudo isto mas muito mais.

Passo da Lontra, Brasil

O Brasil Alagado a um Passo da Lontra

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Florianópolis, Brasil

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Ilhabela, Brasil

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