Durch Campos do Gerês und Terras de Bouro

Wie aus einer Laune heraus beschließt Cávado, sich zu vermehren.

Es gibt mehrere breite Flussarme, die sich ohne Zeremonie durch die Gerês-Bergketten ziehen. Von den 829 Metern Höhe des Miradouro da Pedra Bela konnten wir einen von ihnen sehen, der von der plötzlichen Neigung des Abhangs zurückgehalten wurde.

Wir konnten noch einen zweiten Blick sehen, der nach Nordwesten blickte. Und schließlich zeigte ein dritter nach Südwesten, in die Richtung des Hauptstroms des Flusses.

Unten, an seinen Ufern, kündigten aneinandergereihte Weiler die Kurstadt an, die einen Großteil der Urlauber willkommen heißt und den Namen der Region gebraucht und missbraucht.

Blick auf einen Arm des Flusses Cávado vom Aussichtspunkt Pedra Bela.

Gerês hat dort seinen zivilisatorischen und logistischen Kern. In der Regel nimmt die Stille zu, je weiter wir uns vom Dorf entfernen. Ausnahmen sind die kleinen Gaben der Natur, die im Ruf stehen, der Schönheit ebenbürtig zu sein. Dies ist der Fall beim nahe gelegenen Arado-Wasserfall.

Cascade do Arado: solange es schwer zu erreichen ist.

Als wir darauf spähten, wetteiferte eine kleine Menschenmenge um die Schwelle der Aussichtsbrüstung. Die Nationalparkbehörden raten vom Zugang zu den natürlichen Pools ab, die in den Granit gehauen sind, den der Wasserfall liefert. Trotzdem war dort ein Paar aufgestiegen. Es zeigte seinen exklusiven Badespielplatz und erzeugte wachsenden Neid beim Publikum diesseits der Schlucht.

Wir gehörten zu denen, die schon zu dieser frühen Stunde davon träumten, in solch schillernden Ecken zu tauchen und zu planschen. Resigniert mit dem Mangel an Zeit und Gelegenheit, migrierten wir zu einem ähnlichen Szenario.

Filipa Gomes, gebürtig aus Campo do Gerês, führt uns weiterhin durch die Bereiche, in denen sie aufgewachsen ist. „Wir fahren nach Mata da Albergaria. Es müssen viel weniger Leute sein und es gibt auch einen kleinen Wasserfall, wo meine Eltern und ich früher hingegangen sind!“

Als symbolische Leistung überquerten wir die Grenze zu Spanien nach Portela do Homem. Filipa verlässt uns am Anfang eines der unvermeidlichen Wanderwege in der Gegend, einem Teil von Geira.

So wurde eine Militärstraße bekannt, die die Römer dazwischen bauten Bracara Augusta e Asturica Augusta (Astorga, Spanien). In Verbindung mit einem anderen, mit dem Portela do Homem verbunden war (Castro) Arbeit

Meilensteine ​​von Geira, am linken Ufer des Flusses Homem.

Die unwiderstehlichen Brombeeren des alten römischen Geira

Diese Straße wäre als Via Nr. 18 des Antonine-Gitters katalogisiert worden, eines komplexen Netzwerks, durch das sich die Legionen von Soldaten und ihre römischen Anführer bewegten. Geira wurde um das 215. Jahrhundert n. Chr. Erbaut und maß XNUMX Meilen, wobei jede Meile XNUMX Schritten entsprach.

Es lag an uns, zu Fuß zu gehen und die Landschaft und die zylindrischen Wahrzeichen zu genießen, die die Römer in einem winzigen Teil der Strecke zwischen den Meilen XXVII und XXXIV hinterlassen hatten.

Filipa nahm den Van, in dem sie uns bis zum Ende dieser Strecke transportierte, mit der Idee, uns am Ende der Route abzuholen. Ein unvorhergesehenes Ereignis ließ uns viel länger brauchen als erwartet, und wir beschlossen, das Treffen vorzuziehen. Die Ränder der Strecke waren dicht mit Dornengestrüpp bedeckt.

Die Brombeeren wiederum waren mit reifen, saftigen Brombeeren beladen. Am Vormittag, als das leichte Frühstück bereits weg war, konnten wir das Festessen nicht ablehnen. Infolgedessen haben wir die Distanz in einer der langsamsten Zeiten absolviert, über die es keine Aufzeichnungen geben wird.

Von einem Moment zum anderen enthüllt der Weg das felsige Bett des Homem-Flusses und seine Mäander voller Quellen und kristallklarer Flusslagunen, die von vier oder fünf glücklichen Badegästen geteilt werden. Zum Schaden unserer Sünden sind wir erneut gezwungen, ohne Erholungspause weiterzumachen.

Von Vilarinho das Furnas Submerged, Terras de Bouro oben

Vorn öffnet sich Man auf den großen Stausee des Staudamms Vilarinho das Furnas, der 1971 das gleichnamige Dorf unter Wasser setzte. In Monaten extremer Dürre sinkt das Wasser im Damm so ab, dass die Ruinen des Dorfes freigelegt werden. Trotz der Verpflichtung des Sommers war es für uns nichts, dort zu warten.

Stattdessen überqueren wir Man durch die Wehrkrone. Wir steigen durch die felsige und schroffe Landschaft nördlich des Flusses auf. Wir hielten nur in Brufe an, einem Dorf, das vor den Überschwemmungen durch den Damm sicher war, aber Opfer der langsamen Entwässerung seiner wenigen Einwohner wurde.

Seit Mitte des XNUMX. Jahrhunderts ist mehr als die Hälfte der rund XNUMX Einwohner von Brufe auf die eine oder andere Weise weggezogen. Es sind jetzt weniger als fünfzig übrig, Seelen, die der Zeit und dem Schicksal widerstehen wie die Granitkörbe, in denen sie lange Zeit ihre Nahrung aufbewahrt haben.

Die Ländereien, die wir weiterhin durchqueren, gehören Bouro.

So auch die Buri, ein germanischer Stamm, der mit den Sueben zu Beginn des XNUMX. Jahrhunderts im Westen der Iberischen Halbinsel (einschließlich Galécia) ankam und sich in genau dieser Bergregion zwischen den Flüssen Cávado und Homem niederließ.

Der Fluss Cávado vervielfachte sich von einem Bergrücken über dem Kloster São Bento da Porta Aberta aus

Die Burios, die Sueben und die Westgoten

Kurz darauf wurde das schwäbische Königreich von den Westgoten annektiert, die ohne Berufung in Hispania Romana und Galétia Swabian einfielen. Die Burios blieben. Sie passten sich der westgotischen Domäne und Art an. So, dass sie sich im Namen der Region und der Genetik ihrer Menschen widersetzen.

Die Burios kamen mit heidnischen Überzeugungen und Bräuchen an. Aber bereits Ende des XNUMX. Jahrhunderts hatten die Sueben-Monarchen (verschiedene Theorien deuten auf unterschiedliche Könige hin) der Evangelisierungsaktion der auf der Iberischen Halbinsel tätigen Missionare nachgegeben.

Als die Geschichte von Regionen Gothorum, Vandalorum und Suevorum, das Werk von Erzbischof Isidor von Sevilla, war es Bischof Martinho de Braga, der seine Bekehrung aufgrund seines Einflusses auf König Teodomiro, der als erster orthodoxer christlicher Monarch der Sueben gilt, vollzog. Dies ist jedoch nur eine von mehreren Forderungen, die den Protagonismus von Monarchen, Missionaren und verschiedenen Epochen verteidigen.

Unabhängig davon, wie es geschah, wurden die Terras de Bouro christlich. Im Laufe der Zeit wurden sie von Orthodoxen zu Katholiken. Die liturgischen und Granittempel des tausendjährigen Glaubens prägen die Landschaft. Manche sind exzentrischer als andere.

Fassade der Kirche Santo António de Mixões da Serra in Valdreu, Terras de Bouro

Die mythische Kirche Santo António de Mixões da Serra

Von Brufe gehen wir nach Valdreu. Dort finden wir das Heiligtum von Santo António de Mixões da Serra, eine Kirche mit unkonventioneller Architektur und Ursprüngen in der Frühzeit des Mittelalters.

Wir steigen eine Treppe hinauf, die uns auf einen steinigen Gipfel führt. Von dort wird die klassische Statue des Schutzheiligen Antonius projiziert, die ein Jesuskind und gleichzeitig die Bibel hält.

Von diesem hohen Christian aus bewundern wir die Häuser und die kleinen Landgüter, die in der wilden Landschaft ringsum verstreut sind. Und direkt darunter die Spitze der Kirche mit ihren Zwillingstürmen, die sich über den Giebel erheben.

Im Juni sind die Kirche Santo António de Mixões und das große Atrium davor die Bühne für eine ungewöhnliche religiöse Zeremonie, die Segnung der Tiere. Die Tradition soll im XNUMX. Jahrhundert entstanden sein (andere Quellen verorten ihre Entstehung im frühen XNUMX. Jahrhundert).

Es muss durch eine Seuche verursacht worden sein, die sich auf diese Grenzen ausbreitete und einen Großteil des Viehs in der Region tötete. Die Bewohner, die Tiere brauchen und von ihrem Tod am Boden zerstört sind, haben Santo António versprochen, dass sie einen Tempel für ihn bauen würden, wenn er die Epidemie stoppen würde.

Der gesegnete Segen der Tiere

Santo António gab den Gebeten der Gläubigen nach und sie bauten ihm eine Kapelle auf dem Gipfel der Serra. Neben dem Gebäude begannen die Menschen der Region, ihre mit Blumen, Bändern und anderen Ornamenten geschmückten Tiere – von Kühen über Hunde und Katzen – in die Kirche von Mixões da Serra zu bringen. Dort besuchen sie die Messe.

Dann besprengt der Pfarrer die Geschöpfe mit Weihwasser und betet um göttlichen Schutz.

Von Mixões da Serra zeigen wir nach Santa Isabel do Monte. Auf dem Weg kamen wir an Herden von Cachena vorbei und entdeckten eine weitere Herde von Garrotten, die auf einem Teppich aus Farnen und Ginster unterhalb einer Festung mit großen Granitfelsen grasten. Alle Tiere, die wir sahen, schienen bei bester Gesundheit zu sein.

Mehr als Gesundheit, eine Kraft und ein körperliches Zeichen, das nur in einer grünen und fruchtbaren Region wie der, die wir weiterhin durchsuchten, möglich ist.

Kirche Santa Isabel do Monte, zwischen Maisfeldern und anderen landwirtschaftlichen Feldern

Die Terras de Bouro abgesehen von Santa Isabel do Monte

Filipa Gomes hatte eine besondere Wertschätzung für Santa Isabel do Monte. Eine zusätzliche Zuneigung, die wir schnell assimiliert haben.

Hier wirkten die Weiler noch abgelegener und stolzer als anderswo. „Manchmal komme ich hier vorbei und muss langsamer fahren, weil die Tiere überall herumlaufen.

Die Schweine, die Hühner, die Ziegen, es gehört ihnen! Und es gibt so wenige Autos, dass die Tiere unbekümmert die Straße überqueren. Tatsächlich kamen wir an Schweinen, Nelken, Hühnern und sogar Truthähnen vorbei, die mit einer hektischen Suche nach Nahrung aus dem Boden beschäftigt waren.

Nach den Abades, Casa dos Bernardos, weltliche Version

Filipa führte uns zu einem weiteren eleganten weltlichen Gebäude, der Casa dos Bernardos, die einst von den (Zisterzienser-)Äbten Bernardos bewohnt wurde und seit den Wendezeiten der portugiesische Nation, Teil des Couto des Klosters Bouro, einer Domäne, die ihnen von König Afonso Henriques selbst geschenkt wurde.

Dort staunten wir über den längsten Kornspeicher der Gemeinde Terras de Bouro, ein imposanter Korb mit 16 Metern Länge und laut historischer Beschreibung „Fassungsvermögen für 18 Brotkarren“ (sprich: Maiskolben).

Großer Getreidespeicher von Casa dos Bernardos in Santa Isabel do Monte

Filipa stellt uns Dª Leopoldina vor. Die Gastgeberin öffnet die Tür zur Kapelle des Hauses und enthüllt die helle Einrichtung mit offensichtlicher Inspiration naiv des kleinen Kirchenschiffs der Kapelle.

Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, aber Filipa hatte noch einen besonderen Platz im Ärmel. An einem bestimmten Punkt verließen wir die Asphaltstraße für einen unregelmäßigen Feldweg, der zum Hang führte.

Wir kamen ein wenig weiter, in Unebenheiten. Wir halten nur auf der anderen Seite des Kamms in einer anderen und viel offeneren Welt der Terras de Bouro.

Vor uns lag ein ergänzendes Szenario zu dem von Miradouro da Pedra Bela, wo wir den Tag begonnen hatten. Wir kletterten zu den nächsten Granitfelsen und genossen es. Direkt darunter schien das große Kloster São Bento da Porta Aberta den Fluss Cávado zu segnen, „sternförmig“, wie wir es gewohnt waren, es zu sehen.

Joao Vieira. Es gibt immer noch solche Pastoren.

Wir wurden dieser Kontemplation hingegeben, wenn der Klang von Glocken unsere Aufmerksamkeit erregt. Hinter uns folgte ein Hirte mit einer Hacke über der Schulter einer Ziegenherde.

Wir fotografieren ihn, wie er sich langsam nähert. Schon neben uns schießt der Pastor ein „Schau mal, wie du immer noch die Kameras davon abbrichst, so viel zu schießen!“.

Es war der Beginn eines langen Gesprächs, in dem João Vieira uns immer wieder in Erstaunen versetzte. Der Neuankömmling wurde fast 50 Jahre alt. Er war die meiste Zeit seines Lebens Pastor, genau wie sein Vater und sein Großvater. Er besaß 180 Ziegen, die er neben der Kirche von São Bento hielt.

Ziegenhirte João Vieira bei einer Pause auf seiner Weide, zum Gespräch.

"Die Wölfe?" wir haben ihn gefragt. "Also sind sie nicht da?" sichern uns. „Ich wurde allein von zwanzig Ziegen getötet. Was machen wir? Schauen Sie… nichts, wir versuchen sie fernzuhalten, aber es ist nicht immer einfach. Die ICNF sagt, wir sollten auf zehn Schafe oder Ziegen einen Hund haben.

Aber wer zahlt das Hundefutter? Sie sagen, wir haben das Recht, die Hunde umsonst zu bekommen, wenn die Wölfe unsere Tiere töten, aber wenn Sie es wissen müssen, ist das für mich ein solcher Betrug, dass ich nicht einmal die Briefe öffne, die sie mir schicken!“.

End of Day (wieder), hoch über Cávado

Während wir uns unterhielten, klingelte das Handy des Pastors immer wieder. João Vieira, antwortete einmal. "Ups, was willst du jetzt? Wir haben heute viel geredet, kannst du nicht sehen, dass ich beschäftigt bin! Ich bin mit ein paar Leuten hier"

Wir stellten fest, dass ihm die Gesellschaft neuer Leute sehr gefiel. So sehr, dass der Hirte die Ziegen ihres Weges gehen ließ und fortfuhr, eine Geschichte nach der anderen einzuläuten. „Nun, zum Schluss erzähle ich dir nur noch dieses eine. Sie sehen gerade das Kloster da unten.

Pastor João Vieira jagt die Ziegen seiner Herde in einer Bergkette oberhalb des Klosters São Bento da Porta Aberta.

Eins weißt du: Ich bin sogar zur Messe gegangen. Einmal, als ich 15 Jahre alt war, beschloss der Priester bei der Beichte, mich zu fragen, ob ich zu den Mädchen ginge! Ich sage Ihnen eines. Ich war sogar ein Kind, aber ich war so empört, dass ich nie wieder einen Fuß dorthin gesetzt habe.“

Das Handy klingelte erneut. João Vieira lehnte den Anruf erneut ab. Er verabschiedete sich und rannte den schon lange ungeduldigen Ziegen hinterher.

Wir waren geblendet, als wir ihn in der Weite des Peneda-Gerês-Gebirges und der alten Terras de Bouro mit denen von verschwinden sahen Montalegre und do Barroso am Rande.