Die langsame Dämmerung geht an einem weiteren sommerlichen Freitag zu Ende, wenn die lange und leise Sirene des Sabbats durch die Altstadt hallt und den Beginn der obligatorischen Ruhezeit einleitet.
Bewegt von ihrem Glauben und ihrer religiösen Identität strömt eine jüdische Menschenmenge durch die engen und labyrinthartigen Straßen Jerusalems. Die Bewegung macht die Zizit (Kordelfransen) von den Hüften der Gläubigen Haredim (die sogenannten Ultra-Orthodoxen).
Und dasselbe passiert mit peot, das lockige Haar, das von ihren Schläfen herabhängt, als ob sie versuchten, dem Kloster der Kippas und der Reihe von Hüten (Borsalinos, Fedoras, streimels, Kolpiks, Trilbys usw.), die ihre typische Kleidung krönen, je nach geografischer Herkunft der jeweiligen Sekte.
Jüdische Männer in Kippas und Trachtenhüten an der Klagemauer.
Die Frauen begleiten die kurze Pilgerreise Schritt für Schritt, in einfachen Kleidern, aber mit langen Enden, wie es die Führung vorschreibt. zniut was Bescheidenheit in Erscheinung und Verhalten erfordert.
Es dauerte nicht lange, um die Bedeutung von Schwarz für die Ultra-Orthodoxen zu bestätigen, seine Farbe der Strenge, die die Angst derjenigen, die sie tragen, um den Himmel, den Respekt vor Gott und dem Leben und die völlige Ablehnung von Leichtfertigkeit ausdrückt.
Im Laufe der Zeit zeigt es sich überwiegend in den langen Kostümen (Bekische, Kapotehs e Rekel) die in der Männerabteilung der gruppiert sind Wand der Klagen (Kessel wie die Juden lieber genannt werden).
Es berührt nicht die Welle der Feierlichkeiten und der allgemeinen Aufregung, die sich der tausendjährigen Stille seiner gigantischen Steine entgegenstellt und den Platz erobert.
Orthodoxe und Hadi (konventionelle) Militärs und Gläubige teilen ihren Glauben und ihre Solidarität vor der Klagemauer.
Die Klagemauer im Fest
Von jedem der Eingänge aus solidarisierten sich immer mehr Juden mit dem angrenzenden Platz, bereit, ihre religiösen Überzeugungen zu erneuern oder zu erneuern Gedenken an den Triumph des Zionismus.
Euphorische Gruppen junger Soldaten der IDF – Israel Defence Forces – treffen in olivgrünen Uniformen ein.
Ein IDF-Soldat bricht die spontane Formation, um nach etwas oder jemandem zu suchen
Schüler schließen sich ihnen an Jeschiwa, Auszeit vom Studium der Thora und des Talmud.
Gemäß dem vierten Gebot der hebräischen Schriften weist der Sabbat auf die Verehrung von Gottes Hingabe an das Volk Israel hin (Exodus 31: 13-17), die Feier des Tages, an dem er sich ausruhte, nachdem er die Schöpfung vollendet hatte (Exodus 20: 8-11) und das Ende der siebenwöchentlichen Sklaverei, der die Israeliten in Ägypten unterworfen waren (Deuteronomium 5:12-15) bis zum Lösegeld, angeführt von Moses.
Auf vielfältige und sogar gegensätzliche Weise werden diese Vorgaben strikt eingehalten. Sie beeindrucken uns wie jeden anderen Nichtjuden, der sich selbst diesen Ereignissen folgen sieht.
An erster Stelle einige Haredim sie schwingen an der Wand, oder sie klammern sich an sie und küssen sie sogar in ihrer bedingungslosen Anstrengung der göttlichen Anrufung.
Streng gekleidete ultra-orthodoxe Gläubige beten vor der Klagemauer.
Dieser Reihe folgen weitere, in denen, auf Stühlen sitzend, ebenfalls mit Gebetbüchern ausgestattet, die Haredim – und gelegentlich hadis (konventionelle Gläubige) wiederholen die göttlichen Gebete.
Der Ton, den sie aussenden, verschmilzt mit dem vieler paralleler Gespräche. Es erzeugt ein Summen, das als Hintergrund für die Gelage dient, die weiter hinten von Soldaten und Studenten veranstaltet werden.
Umarmt bilden sie einen Kreis, in dem sie im Chor oder als Streuner unter dem siegreichen Schwenken der israelischen Flagge tanzen und singen.
Eine Gruppe von Rekruten feiert den Beitritt zu den israelischen Streitkräften.
Der tausendjährige und komplexe Ursprung der Klagemauer
Vor etwa 2000 Jahren hätten die Erbauer der Klagemauer niemals vorhersehen oder verstehen können, dass ihre bescheidene Schöpfung zum wichtigsten religiösen Heiligtum des jüdischen Volkes werden würde.
Als Teil eines Projekts, das Herodes etwa zwanzig Jahre vor der Geburt Christi angeordnet hatte, um Cäsar zu gefallen, trug die Mauer zum Umbau des Zweiten Tempels bei, der von Cyrus II. Von Persien an derselben Stelle errichtet wurde, an der der Tempel Salomos gestanden hatte.
Diese Umgestaltung wurde von vielen Juden als Schändung angesehen, da sie das von Gott David, dem zweiten König des Vereinigten Königreichs Israel, offenbarte Modell missachtete.
Die Entweihung erwies sich als nur eine der Strapazen, die die Juden unter dem römischen Joch ertragen mussten. Als Titus Flavius im Jahr 70 n. Chr. Die erste seiner Revolten gegen das Reich niederschlug, wurden der Tempel und die drei Schutzmauern verwüstet.
Wie ein Großteil von Jerusalem.
Einige Jahre später nannte Hadrian (der Nachfolger von Titus Flavius) die Stadt Aelia Capitolina. Er verurteilte die Juden erneut zur Verbannung.
Die Zerstörung des Tempels und die Erneuerung der Diaspora – die im Laufe der Jahrhunderte durch die Invasion aufeinanderfolgender Völker aus ihrem ehemaligen Heimatland bestätigt wurde – verdammten das jüdische religiöse Leben zu einer Ära des Chaos.
Für viele endete diese Ära erst mit der Gründung des Staates Israel.
617 n. Chr. eroberten die Perser die Stadt von den Römern. Angesichts einer bevorstehenden christlichen Revolte ließen sie die Juden wieder für drei Jahre regieren.
Während dieser Zeit mieden Rückkehrer das Gebiet um den Tempelberg aus Angst, darauf zu treten Allerheiligste, zugänglich nur für Hohepriester.
Nach den inzwischen erarbeiteten rabbinischen Texten ist die Sechina, (göttliche Präsenz) hätte niemals die Ruinen der Außenmauer verlassen.
Ein Gläubiger untersucht alte Schriften vor der Kotel, der berühmten Klagemauer des Judentums.
Dementsprechend machten die Gläubigen sie zu ihrem Heiligtum.
Sie gingen dorthin, um zu beten.
Die muslimische Ära, die die Juden entwurzelte. Und der umstrittene Felsendom
Zwei Jahrzehnte später ergab sich die Stadt den Armeen des Kalifen Omar. Vierhundertzweiundsechzig Jahre lang wurde die Gestaltung der Stadt den Muslimen überlassen. Zwischen 688 und 691 errichteten Muslime den Felsendom, um eine Platte zu schützen, die sowohl dem Islam als auch dem Judentum heilig war.
Nach den Texten des Korans wäre der Felsendom an der Stelle, von der der Prophet Mohammed zum Himmel aufgebrochen wäre, um seinen Platz neben Allah einzunehmen. Damit ist Jerusalem nach Mekka und Medina die drittheiligste Stadt.
Gemäß den jüdischen Schriften wäre der Felsendom tatsächlich das Zentrum der Welt, genau der Ort, an dem Abraham sich darauf vorbereitete, einen seiner Söhne zu opfern.
Die Ziele des Mentors der Arbeit, Kalif Abd al-Malik, erwiesen sich als ebenso fromm wie strategisch. Die Sakralisierung Jerusalems war längst dreigliedrig geworden.
Palästinensische Araber spielen Backgammon in einer Gasse in der Altstadt.
Vor allem war er besorgt, dass der wachsende Einfluss der Christen und der Grabeskirche die arabischen Gemüter verführen würde.
Der Gouverneur ordnete daher an, dass seine Rotunde als Modell verwendet werden sollte, nicht jedoch die düsteren Innenräume und strengen Steinfassaden.
Stattdessen schmückte er die Moschee mit prächtigen Mosaiken und Koranversen, während die Kuppel mit massivem Gold überzogen war, sodass sie wie ein Leuchtfeuer für den Islam erstrahlte.
Muslimische Gläubige strömen in Scharen zur Al-Aqsa-Moschee.
Optisch wurde das Ziel erreicht. Noch Jahrhunderte später hebt sich das goldene Bauwerk von den Steinhäusern der Altstadt ab.
Trotz der politisch-militärischen Vormachtstellung des jüdischen Staates ist der Felsendom heute eines der großen Symbole Jerusalems und eines der meistfotografierten Gebäude der Erde.
Wie kein anderes Gebäude der Stadt sticht es aus dem Panoramablick vom Ölberg heraus.
Der Felsendom, noch goldener durch das Abendlicht westlich von Jerusalem.
Der Aufstieg des Christentums und die aufeinanderfolgenden Kreuzzüge
Etwa ein Jahrtausend nach der Geburt seines Messias in Bethlehem hatte sich das Christentum ausgebreitet. Es wurde zu einer soliden Religion mit Sitz in Rom, verzweigt durch unzählige Königreiche und gläubige Gebiete vom Nahen Osten bis zum westlichen Ende Europas.
Zu dieser Zeit wurde Jerusalem auch von Christen als heilig angesehen. Dementsprechend reisten multinationale Kreuzritterarmeen in mehreren Wellen aus allen Ecken Europas an. Er ermutigte sie, die heiligen Muslime zurückzuerobern.
Seine Eroberungen hielten den überwältigenden Reaktionen des Islam nie lange stand. Und mit dem Fall von Acre, im Jahr 1291, ging das Heilige Land erneut in „ungläubige“ Hände über.
Palästinensische Frauen gehen eine Straße im arabischen Viertel im Herzen der Altstadt von Jerusalem entlang.
Es folgte die Eingliederung in das Osmanische Reich (1516), die bis zum Ende des 1. Weltkrieges andauerte.
Während dieser langen Zeit wurde die Mauer – die neben dem Felsendom auf dem Tempelberg existierte – zu einem Wallfahrtsort, den Juden besuchten, um ihren alten Verlust zu betrauern.
So wurde es als „Klagelieder“ populär.
Aber die Entfaltung des Epos war noch lange nicht zu Ende. In den kommenden Jahren kreuzten sich die Völker und Religionen, die Jerusalem teilten und um Jerusalem kämpften, weiterhin in der Geschichte.
Junger arabischer Mann hält ein Tablett mit Tee und anderen Getränken in einem arabischen Café in der Altstadt.
Als wir es Tag für Tag sahen, in deinen Straßen.
Das christliche Mausoleum der Basilika des Heiligen Grabes
Während der Felsendom in Begleitung der Al-Aqsa-Moschee erstrahlt und die Klagemauer unzählige Klagen erfährt, hat die heiligste Stätte der Christenheit in der Altstadt, die Grabeskirche, die Jahrhunderte in ergreifender Erinnerung an Jesu letzten Tag zurückgezogen verbracht Std.
Schon sehr früh (Öffnung für die Öffentlichkeit um 4.30 Uhr) betreten Pilger aus allen Ecken der Welt seine komplexe und düstere Struktur, die entschlossen ist, das Opfer des Messias dort zu preisen.
Wir sehen, wie sie sich selbst und ihre vornehmsten Gegenstände bekreuzigen und sich über den Salbungsstein beugen, die Platte, auf der der Leib Christi von José de Arimathea, dem jüdischen Senator, der von Pilatus die Genehmigung erhielt, ihn vom Kreuz zu entfernen, für die Beerdigung vorbereitet wurde.
Steigen Sie dann eine kleine Treppe hinauf und betreten Sie den Monte Calvário. Dort finden sie Golgatha (den angeblichen Ort der Kreuzigung) und in einer kleinen griechischen Kapelle den Stein, der das Kreuz stützte.
In der imposanten Rotunde der Basilika stellen sie sich unter den tiefgründigen Blicken orthodoxer Priester in einer Reihe auf und warten darauf, dass sie an der Reihe sind, um einen Blick auf den Kreuzigungsaltar zu erhaschen.
Orthodoxer Priester am Eingang zur Ädikula.
Die Komplexität der historischen Tiefe Jerusalems
Wie die Grabeskirche – die viel größer ist, als es die Fassaden vermuten lassen – täuscht uns auch Jerusalem mit seiner Größe und seinem Reichtum.
Fünf, sechs Tage sind vergangen, ohne dass die Altstadt richtig erkundet wurde und uns bewusst wird, welche Dimensionen es rundherum zu entdecken gibt.
Die meisten Besucher betreten das Innere von Suleimans Mauern durch das Jaffa-Tor. Es ist die gleiche Tür, die General Edmund Allemby durchquert hat, als er den Triumph der Alliierten über das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg vollendete.
Kurz zuvor, inmitten vieler vernünftiger Äußerungen und einiger Aufregung, verkündete ein Brandstifter: "Heute sind die Kreuzzüge vorbei." Aus irgendeinem Grund ist es als das in die Geschichte eingegangen Verdammter Stier.
Vom Jaffa-Tor geht es immer bergab bis in die vier Viertel im Inneren: das jüdische, das armenische (das kleinste), das muslimische und das christliche. Wir können sehen, dass jedes dieser Viertel sein eigenes Leben und seine eigene Dynamik hat.
Das Damaskustor in der Abenddämmerung, mit den Häusern der verschiedenen Stadtteile der Altstadt von Jerusalem, die das Innere der Mauern vollständig ausfüllen.
Und mit Ausnahme der verwirrenden Schnittmenge zwischen dem Christen und dem Muslim scheinen sie leicht zu identifizieren, insbesondere der Jude, der eine wirkliche Welt für sich darstellt.
Vom zionistischen Appell Theodor Herzls zur Unabhängigkeitserklärung Israels
Um die Wende des 20.000. Jahrhunderts trieb die vom österreichisch-ungarischen jüdischen Journalisten Theodor Herzl inspirierte zionistische Bewegung die Rückkehr der Diaspora nach Palästina voran wie nie zuvor. Die dort installierte Bevölkerung belief sich auf fast XNUMX Menschen. Das jüdische Viertel war nie ganz jüdisch.
Im Gegenteil, ein erheblicher Teil der Wohnungen und Geschäfte wurde von ihren Bewohnern vermietet waqfs, Muslimisches Eigentum für religiöse und wohltätige Zwecke.
Am 14. Mai 1948, einen Tag vor dem Ende des britischen Mandats von Palästina, erklärte Israel seine Unabhängigkeit.
IDF-Soldat führt eine David-Flagge um die Klagemauer herum.
Es wurde sofort von mehreren muslimischen Nationen im sogenannten arabisch-israelischen Krieg oder Unabhängigkeitskrieg angegriffen.
Die etwa 2000 Juden, die sich dem eskalierenden Konflikt im Judenviertel widersetzten, wurden zusammengetrieben. Sie wurden gezwungen zu gehen, vertrieben von jordanischen Truppen.
Der Sechs-Tage-Krieg, der Jerusalem den Juden zurückgab
Cidade Velha befand sich damals auf der anderen Seite der Demarkationslinie. Das Viertel blieb bis zum Sechs-Tage-Krieg von 1967 unter jordanischer Gerichtsbarkeit, als eine entschlossene und schwer bewaffnete israelische Armee die gesamte Altstadt eroberte und das an die Klagemauer angrenzende Mughrabi-Viertel (marokkanisch) zerstörte.
In der Folge würden etwa 6.000 muslimische Einwohner enteignet und vertrieben. 1969 gründeten die zionistischen Behörden die Jewish Quarter Development Company mit dem Ziel, das alte jüdische Viertel wieder aufzubauen.
Jüdische Ehefrau bescheiden gekleidet, wie es die jüdischen Gesellschaftsregeln vorschreiben.
Dadurch ist das Jüdische Viertel im Gegensatz zu seinen nördlichen Nachbarn auf seine Weise modern und vor allem wohnhaft, in neuem Stein gebaut, ausgestattet mit Spielplätzen für Kinder, Infrastruktur für Rollstühle und dem einen oder anderen Sicherheitstechnikschacht getarnt durch den historisch anmutenden Look.
Ein weiterer Unterschied, den wir in drei Perioden festgestellt haben, besteht darin, dass es fast ausschließlich von der hebräischen Gemeinde und von ausländischen Besuchern bewohnt und besucht wird.
Juden leben im Schatten eines Hofes im jüdischen Viertel
Wir erkunden es, um die authentischste jüdische Mystik in seinen Straßen und Synagogen (insbesondere Hurva und Ramban) aufzunehmen.
Auch bestimmt, das Leckere zu verschlingen snacks der ansässigen Bars: die Schoarmas Pitas, Hummus und Falafel, um nur die beliebtesten zu nennen.
Mount Zion's New Sacred Miscellany
Wir verließen das jüdische Viertel. Wir überquerten den Armenier, überquerten das Tor von Zion und erreichten den Berg Zion. Dort liegt ein neuer Zusammenfluss des Heiligen, der, ganz zu schweigen, die drei großen abrahamitischen Religionen einschließt.
Der Berg Zion konzentriert eine vielseitige Mischung aus Denkmälern und Geschichten: In einem rein biblischen Bereich ist er der Ort des Grabes von David, beherbergte das letzte Abendmahl (das Obergemach befindet sich dort) und den ewigen Schlaf der Jungfrau Maria.
Blick auf den Berg Zion, ein weiteres biblisches Gebiet Jerusalems.
Weniger alt als die vorigen Figuren, aber ewig heldenhaft für die Juden und die Welt, ruht auch Oskar Schindler dort.
Von der Spitze von Zion aus fahren wir in das Kidron-Tal (zu dem das Josaphat-Tal gehört), das älteste Teil Jerusalems mit archäologischen Überresten, die mehr als vier Jahrtausende zurückreichen.
Am Ende eines einsamen Spaziergangs durch die ausgedörrten und tiefen Außenbezirke von Jerusalem, wo die legendäre Davidsstadt gegründet wurde, stoßen wir auf die Gräber, die Absalom (dem dritten Sohn Davids) und dem Propheten Sacharja zugeschrieben werden.
Tempel von Absalom auf einem Hügel im Tal von
Und der Ölberg. Biblisch und malerisch wie kein anderer
Am Fuße des Abhangs ragen die Kirche aller Nationen und der Garten Gethsemane heraus. Daneben befindet sich in einer Trauergrotte das Grab der Jungfrau Maria, ein weiterer Ort, der christlichen Gläubigen gegeben wird, die darin ihren Glauben und ihre Gefühle erneuern.
Der Ölberg ist auch reich an biblischen Stätten und Denkmälern. Am Fuße seines Abhangs befinden sich die Kirche aller Nationen und der Garten Gethsemane. Daneben in einer Trauergrotte das Grab der Jungfrau Maria,
Auf halber Höhe können wir den Glanz der drei goldenen Kuppeln der russisch-orthodoxen Maria-Magdalena-Kirche sehen, die 1888 von Alexandre III zum Gedenken an seine Mutter erbaut wurde.
Kloster der Maria Magdalena zwischen Zypressen am Hang des Ölbergs
Der jüdische Friedhof nimmt einen großen Teil des Ölbergs ein.
Seit biblischen Zeiten verstärkt durch den Wunsch der Juden, am Jüngsten Tag in Jerusalem zu sein, bildet sein endloses Lego aus behauenen Felsablagerungen eine eigenständige Totenlandschaft, die nur vergleichbar – wenn auch weit auffälliger – mit dem muslimischen Friedhof neben Suleimans östlicher Mauer ist. .
Es wird dunkel, als wir von einem Aussichtspunkt auf der Spitze des Ölbergs die gelben und unregelmäßigen Häuser der Heiligen Stadt bewundern. Mit jeder vergehenden Minute vergoldet der Sonnenuntergang Jerusalem mehr.
Zur gleichen Zeit eine Gruppe von Juden Haredim, alle verkleidet, fahren mit einem Treffen zwischen den homogenisierten Gräbern ihrer Vorfahren fort. Die Vision dient als visuelle Präambel der Stadt.
Es verleiht ihm eine zusätzliche Mystik, die wir mit großem Erstaunen genießen, bis die Nacht hereinbricht und Jerusalem dem Gott übergeben wird, den alle seine Bewohner und Pilger anbeten.
Jerusalem, das hinter den alten Mauern angelegt wurde und ab 1537 vom osmanischen Sultan Suleiman I. wieder aufgebaut werden sollte.
Die Rückkehr nach Jerusalem war und ist für viele Juden die bestmögliche Entschädigung für die Diaspora.
Dennoch hat eine Vergangenheit von etwa dreitausend Jahren bewiesen und erneut bewiesen, dass in der Heiligen Stadt die Geschichte immer umstritten ist.
Es wird nie nur geschrieben.
