Die Straße nördlich von Senggigi geht auf und ab, kurvt und kurvt wieder.
Entdecken Sie nach Lust und Laune neue unerwartete tropische Szenarien.
Wir fahren die halbe Steigung. Unten gibt es Buchten aus grauem Sand, die in den Farben traditioneller Fischerboote gestrichen sind.
Oder extra verdunkelt durch den Schatten des Kokosnusswaldes, der das Tal füllt, bis er fast das Blau des Bali-Meeres berührt.
Ein paar weitere „sssss“, eine lange Rampe und, von der gleichnamigen Insel aus, das fast perfekte Dreieck des Gunung Agung, ein Vulkan von 3142 Metern Höhe, der einst verheerend war und jederzeit wieder aktiv werden kann, drängt sich auf Horizont, Moment, trotz des engelhaften Bildes, das durch seinen permanenten Wolkenschein untergeschoben wird.
Der Vulkan Gunung Rinjani, der zweithöchste in Indonesien, ist in Wolken gehüllt.
Die Atmosphäre ist rustikal und ländlich, aber auf der Exotik-Skala ziemlich weit oben. Auf den grünen Feldern am Rand des Asphalts gehen Bauern mit Kegelhüten spazieren und führen Ziegen und Kühe zu den Weiden.
Auf Meereshöhe rudern die Fischer abOrdnung der Kleinen perahus (handwerkliche Boote), die kurz davor sind, in ihren auf dem Sand gepflanzten Dörfern an Land zu gehen.
Fischer segelt ein kleines traditionelles Perahu-Boot.
Wunderbare Strände gibt es in Lombok im Überfluss. An der Nordwestküste, von Senggigi bis Pemenang, stechen Malimbu und Mangsit hervor. Weiter nördlich liegt Sira und neben Medana.
Wer sie einsam und wild betrachtet, tritt zurück. Was ist los mit diesen unwiderstehlichen Buchten? In diesen Tagen gar nichts.
Vulkansandstrand nördlich von Senggigi.
Was passiert ist, dass Lombok seit Jahrzehnten im Schatten seines berühmten Nachbarn steht und seine vielversprechende touristische Entwicklung durch religiöse Auseinandersetzungen im Jahr 2000 und die Anschläge in Kuta, Bali, im Jahr 2002 behindert wurde.
Aus diesen und anderen Gründen, wie zum Beispiel der Tatsache, dass die Mehrheit der Bevölkerung traditionalistische Muslime sind, was einige Verhaltensweisen hemmt, die im Westen als banal gelten.
Lombok ist heute das Bali von vor zwanzig Jahren. Nun, da die Ruhe endgültig eingekehrt zu sein scheint, sollte dies nicht lange so bleiben. Sein exotisches Aussehen rechtfertigt es.
Sie sind nur der offensichtlichste Grund.
Der Grund für Lomboks Landschaft und biologischen Reichtum
Die Wallace-Linie, eine biogeografische Trennlinie zwischen der Flora und Fauna der indo-malaiischen Ökozone und der Australasiens, verläuft direkt über der Straße von Lombok. Trotz der knappen 75 km von Ost nach West, fast gleich von Nord nach Süd, trägt Lombok entscheidend zum Bruch der Landschaft, der Wallacea, bei.
Sie ist eine der Kleinen Sundainseln mit den größten Kontrasten.
Aufgrund der schroffen Morphologie, die auf 3726 Metern des Vulkans Gunung Rinjani – dem zweithöchsten in Indonesien, hinter Puncak Jaya (5050 m) in West-Papua – seinen Höhepunkt erreicht, sind bestimmte Gebiete seines Territoriums so feucht und üppig wie Bali.
Kurviger Baumsockel in einem Wald in der Nähe von Senaru.
Andere, hauptsächlich im Süden und Osten, bleiben wie die trocken outback australien, Jahre am Ende, unabhängig vom Fluss des südostasiatischen Monsuns, der erwartet oder verzögert wird, aber immer eintrifft.
Sie werden etwa im Oktober angekündigt, dem Monat, in dem sich die Wolkenansammlung verstärkt. Sie widerstehen normalerweise bis Mai, wenn das sich ändernde Wettermuster die Winde nach Norden dreht und der Regen in die oberen Breiten Südchinas zieht. Philippinen, von der malaiischen Halbinsel, Myanmar, Thailand und Nachbarn des alten Indochina.
Trotz des Überwiegens sonniger Tage nähern sich ab Mai entschlossene Wolken Lombok, so oft pechschwarz, die sich auf einen Blick entladen und auf einen anderen verschwinden.
Balis Ankunft in einer schweren Monsunatmosphäre
In einem solchen meteorologischen Szenario landeten wir, von Denpasar – Bali kommend, in einem kurzen, aber majestätischen Überflug der Feuerring des Pazifiks: Der Himmel ist noch dunkler und die Sonne lugt ängstlich hervor und spiegelt sich im Meer.
Für ein paar Stunden herrschte eine dichte, purpurfarbene Atmosphäre mit magischem Licht und einem starken Geruch von feuchtem asiatischem Land. Am nächsten Morgen setzte der Hochdruck ein. Alles hat sich wieder normalisiert.
Lomboks 2.4 Millionen Einwohner haben sich an die Morphologie und das Klima der Insel angepasst. Sie leben und haben ihre Reisfelder nördlich von Rinjani, in den fruchtbaren Ebenen des Zentrums, die vom Wasser bewässert werden, das vom Südhang des Vulkans fließt, und in den Küstengebieten, die nach Westen ausgerichtet sind und ebenfalls dem Leben förderlich sind.
Ein Bauer bewirtschaftet ein Stück Land wenige Kilometer landeinwärts von Bangsal an der Nordküste von Lombok.
Die Menschen auf Bali: Die muslimischen Sasaks und die balinesischen Hindus
Sie sind größtenteils Sasaks, eine muslimische Ethnie, die alte animistische Überzeugungen bewahrt. Physiologisch ähneln sie den Javanern und Balinesen, waren aber lange Zeit ein Bergvolk, etwas, das ihre Kultur und das traditionelle Adat-Gesetz geprägt hat, das Prinzip, weil sie weiterhin Geburt, Beschneidung, Verlobung, Hochzeit und in so vielen Situationen den Alltag regeln Leben.
Unterdrückt von den Balinesen, die seit 1750 die gesamte Insel besetzt hatten, luden die Sasaks 1891 die Holländer ein, die Bali besetzten, um Lombok zu übernehmen.
Die Antwort war langsam, aber sie trat in Kraft: Drei Jahre später unterzeichnete der Gouverneur von Niederländisch-Ostindien, Van der Wijck, einen Vertrag mit den Rebellen. Am Ende besiegte er die Balinesen, und mir gelang es, die Aristokratien beider kriegführender Völker zu manipulieren, um Frieden und Macht aufrechtzuerhalten.
Es war ein unwahrscheinliches Gleichgewicht, das viele Jahre lang aufrechterhalten wurde, selbst nachdem die Holländer 1958 Indonesien die Unabhängigkeit gewährten und Lombok in die Inselprovinz Nusa Tenggara Barat eingliederten.
Eine Gruppe Bäuerinnen pflanzt Reis auf einem überschwemmten Feld in der Nähe von Mataram.
Derzeit machen die Balinesen etwa 10 % und die Sasaks fast 90 % aus. Durch die farbenfrohe Veredelung ihrer Religion heben sich erstere von der Masse ab.
Wie die anderen kleineren Städte und Dörfer auf der Insel erwacht Senggigi – das touristischste – mit dem frühmorgendlichen Ruf „Allah hu Akbar“, der von den Muezzins gesungen wird.
Es wird von den folgenden vier geregelt.
Die Widerstandsfähigkeit des Hinduismus auf einer muslimischen Insel in Indonesien
Dies hindert jedoch nicht gleichzeitig am Pura (Tempel) Batu Bolong, die Familie Mindra, gekleidet nach der Vorschrift Schärpe (Taschentuch) und Sarong farbig durchführen elegante Rituale des balinesischen Hinduismus.
Der balinesische Hinduismus ist von Indien so weit entfernt wie von Lombok Indien. Wie die Hindus des Subkontinents glauben die Balinesen an die Dreieinigkeit Brahma, Shiva und Vishnu.
Silhouette des Batu Bolong-Tempels vor dem Vulkan Gunung Agung, der bereits zu Bali gehört.
Sie glauben auch an einen höchsten Gott, Sanghyang Widi, der nur ab und zu verehrt wird, zum Beispiel anlässlich der Gründung eines neuen Dorfes.
Im Gegensatz zu dem, was in Indien passiert, wo sich fast freie und bunte Bilder dieser Götter vermehren, wird in Lombok, wie in Bali, die Dreieinigkeit nie gesehen.
Die Entstehung der balinesischen Kultur und Religion liegt in der Majapahit-Ära, einem Königreich mit indischem Einfluss, das von 1293 bis 1500 mehrere indonesische Inseln und die malaiische Halbinsel beherrschte und schließlich vor der Invasion der Sultanate Malakka und Demak nach Bali flüchtete .
Einer der Glaubenssätze vor Majapahit, den die Balinesen bewahrten, war Kaja, Kelod oder Kangin, die Ausrichtung von Tempeln mit Blick auf Berge, das Meer oder den Sonnenaufgang, in Anlehnung an ihre animistischen Geister.
Es ist aus Respekt vor diesem Glauben, dass die Mindra-Familienritual es findet unter der fernen und heiligen Aufsicht des Gunung Agung statt, dem größten Vulkan Balis.
Eine Motorradtour durch den grünen Norden von Lombok
Die Insel ist nicht gerade groß, aber wir entdecken Lombok langsam, mit Hilfe eines gemieteten Motorrads, das problemlos weitergeht.
Die Westküste liegt bereits hinter uns und mit ihr eine Reihe von Sasak-Dörfern, die sich zwischen Meer und Berg schmiegen, fast immer entlang der Straße, die hier und da im Sand verschwindet, der von den Sturzbächen des Abhangs mitgerissen wird .
Ein entfernter Blick auf einen der Wasserfälle neben Senaru.
Das Durchqueren dieser Dörfer erfordert besondere Vorsicht beim Fahren. Hunde, Kühe und Hühner kreuzen vor uns und da der Verkehr reduziert ist, dient die Straße auch als Fußballplatz, als Terrasse für alle Kinderspiele und die Geselligkeit der Erwachsenen.
Bereits im Norden nehmen die Räume zu. Riesige Reisfelder und Felder mit anderen Feldfrüchten scheinen mit primitiven Vogelscheuchen und geschäftigen Bauern übersät zu sein.
Am Rande der Hauptstadt Mataram bauen Bäuerinnen Reis an.
Ein kurzer Zwischenstopp auf den namenlosen Inseln von Gili
Wir fuhren ohne Halt durch Bangsal und seinen kleinen Hafen. Die lokale Mafia aus Möchtegern-Guides, Agenten und korrupten Verkäufern, die alles erfinden, um an ein paar Rupien zu kommen, ist in der weltweiten Backpacker-Community berühmt.
Vor allem beim Transfer zum Gili Islands – dessen ungeschickte Übersetzung aus Bahasa und Englisch Ilhas Ilhas ist – und den wir schließlich auch besuchten.
Wir haben nur zwei Nächte auf Gili verbracht. Der Wunsch, nach Lombok zurückzukehren, der uns überrascht hatte und uns weiterhin faszinierte, siegte. Daher haben wir in Senggigi neu installiert.
Wir setzten die Erkundung fort, still und immer im Biker-Modus.
Von Mataram in den Gunung Rinjani Nationalpark
Wir entschieden uns, die Küste zu verlassen. Wir nahmen einen Weg, der in Mataram, der Hauptstadt, beginnen würde, und führten nach Norden durch den östlichen Rand des Gunung Rinjani Nationalparks, ein erhöhtes Gebiet mit dichtem Wald.
Regenwald westlich von Senaru, an einem niedrigen Hang des Mount Rinjani.
Das chaotische Mataram hat etwa 320.000 Einwohner. Obwohl es als Stadt gilt, ist es eigentlich ein Konglomerat aus vier unabhängigen Städten: Ampenam (der Hafen); Mataram (Verwaltungszentrum); Cakranegara (das Geschäftszentrum) und Bertais, das Hafengebiet, das den neuen Busbahnhof erhielt.
Nachdem wir uns den einen oder anderen Pura und den Mayura Water Palace auf der Liste der Sehenswürdigkeiten angesehen hatten, die man gesehen haben muss, kamen wir zu dem Schluss, dass die Zeit besser auf „unserem“ mächtigen Honda Supra verbracht wird, um die natürliche und ländliche Umgebung der Insel zu entdecken.
Die Binnenstraße zwischen Mataram und Pemenang hat auf der Karte praktisch das gleiche Design wie die, die die beiden Dörfer entlang der Küste verbindet. Die Ansichten sind unterschiedlich.
Indonesierin stoppt Reisfeld, um sich mit Besuchern zu verbrüdern
Wir beginnen mit der Durchquerung eines Gebiets von kleine Landreisfelder, die in Terrassen angeordnet sind Überlappung bis zum Rand des Bambus, der den Beginn des Dschungels ankündigt.
Bauern säen Reis auf einem Feld in Lombok.
Weiter oben auf der Route tritt die Straße in die Vegetation ein. Es wird düster.
Er erreicht seinen höchsten Punkt mitten im Affenwald, wo Hunderte von Teufeln und Dieben einer bärtigen Unterart, der Krabbenaffen (Macaca fascicularis).
Krabbenaffenweibchen in einem tropischen Wald.
Dort öffnet sich der Dschungel. Es entsteht ein spontaner Aussichtspunkt, der eine der beeindruckendsten Perspektiven von Lombok offenbart: den dichten, nebelbedeckten Regenwald, der sich den Hang hinab erstreckt, bis er mehrere Kilometer vor uns auf das Meer trifft.
Senaru und die großzügigen Wasserfälle am Fuße des Vulkans Rinjani
Die steilen Hänge von Rinjani beherbergen zahlreiche Szenarien, die denen auf dieser Reiseroute ähneln. Alle verbergen ihre besonderen Reize.
Grüne landwirtschaftliche Felder von Senaru.
Beeindruckende Wasserfälle vermehren sich mit Zugängen, die von Weilern in idyllischen ländlichen Feldern abgehen und auf durchnässten Dschungelpfaden weiterführen.
Dies sind die Fälle von Tetebatu und Lendang Nangka auf der Südseite, aber vor allem Senaru im Norden mit Zugang zu den Wasserfällen Sindang Gila und Tiu Kelep.
Der Wasserfall Tiu Kelep durchtränkt den Dschungel am Fuße des Mount Rinjani.
Obwohl es andere Hypothesen gibt, wurde Senaru im Laufe der Jahre zum bevorzugten Ausgangspunkt für Aufstiege zum Danau Segara Anak (Tochter des Meeres) – dem riesigen türkisfarbenen Kratersee des Vulkans Gunung Rinjani.
Es beherbergte das Rinjani Trek Centre, wo Guides und Träger angeheuert werden können und der Rest der Logistik erledigt werden kann.
Gunung Rinjani ist seit 1901 inaktiv. Anders als Baru im Vergleich dazu ein Miniaturvulkan in seinem Krater.
Der letzte Ausbruch von Baru ereignete sich 1994. Er veränderte die Form des Rinjani-Gipfels und verteilte Asche über einen Großteil von Lombok.
Nichts Dramatisches.
Eine Frau trägt ihr Kind und zusätzliche Fracht auf dem Weg nach Senaru.
Sowohl die Sasaks als auch die Balinesen betrachten Rinjani als heilig. Einige Sasaks pilgern mehrmals im Jahr, meist während des Vollmonds, wenn sie ihm huldigen und die Gelegenheit nutzen, um gesundheitliche Probleme mit sorgfältigen Bädern in den heißen Quellen, die aus ihm entspringen, zu heilen.
Für die Balinesen hat Rinjani die gleiche religiöse Bedeutung wie Gunung Agung. Die Balinesen sehen darin einen Thron der Götter.
Dementsprechend organisieren sie eine jährliche Pilgerfahrt, bei der sie nach Pekelan eine Zeremonie durchführen, bei der sie Juwelen in den See werfen und dem Geist des Berges andere Opfergaben darbringen.
Bäuerin trennt Reisblätter
So viel Ehrfurcht scheint die Milde und den Schutz des Vulkans zu garantieren. Die Jahre vergehen.
Gunung Rinjani rettet und beschützt weiterhin Lombok, ein streng gehütetes Geheimnis Nusa Tenggar.
