Neben uns, während der mehr als drei Stunden Druck auf der Chapa, die Nampula mit der Insel Mosambik verband, plaudert eine junge mosambikanische Mutter mit offensichtlicher indischer Genetik mit ihrer kleinen Tochter und erträgt ihre Wutanfälle.
Er spricht immer hochmütig, gut verständlich für die anderen Passagiere und mit einem köstlichen postkolonialen Akzent, der uns deutlicher auffällt als der vieler Portugiesen. Als wir das Ende der 4 km der schmalen Brücke erreichten, die das Festland mit der Insel Mosambik verbindet, endete die lange und anstrengende Reise Herrlich, erklärt dieser überschwängliche Fahrgast dem Fahrer, wo sich Terraço das Quitandas befindet.
Herr. António, der Gastgeber dieses atemberaubenden Gästehauses voller Geschichte, heißt uns willkommen.
Wir duschten lohnend und schliefen noch länger. Wir sahen ihn beim ersten Frühstück mit seiner Begleitung wieder, einem stärkenden Essen, bei dem wir uns hauptsächlich über den Roadtrip unterhielten, den wir hinter uns hatten.
António ist Mosambikaner portugiesischer Herkunft, lange vor dem Kolonialkrieg und der Unabhängigkeit, und erzählt uns von seinen Lebenserfahrungen in Lichinga, der Hauptstadt der Provinz Niassa, und den Reisen, die ihn am meisten geprägt haben. Wir unterhielten uns, bis uns die Anziehungskraft der Insel Mosambik ohne Anziehungskraft anzieht und uns in ihre säkularen Straßen führt.
Von Terraço das Quitandas bis zur massiven Festung von São Sebastião
Wir sind verführt von der Vorstellung der großen Festung, der größten in Subsahara-Afrika, die zwischen 1558 und 1620 mit Steinen erbaut wurde, die als Ballast von portugiesischen Schiffen auf die Insel kamen. Bereits mit einer kleinen Karte ausgestattet, finden wir ihn in wenigen Minuten. Adílio und Hélio, zwei Kinder von der Insel, die angehende Guides sind, halten Smalltalk.
Sie folgen uns und plaudern untereinander und mit Nachbarn, die sie unterwegs treffen. Sie verwenden den Makua-Dialekt. Connosco, ein neugieriger portugiesischer Jugendlicher.
Am Ende boten sie uns viele wichtige Informationen und eine freundliche Gesellschaft, die bis zum Einbruch der Dunkelheit bestehen würde. In den folgenden Tagen ersetzt sie Omar, ein 14- oder 15-jähriger reisender Verkäufer von Samosas.
Paargespräch geschützt vor der starken Sonne und mit Blick auf die Festung von São Sebastião
Wir betrachten die Festung von São Sebastião zum ersten Mal von der Spitze eines kleinen weißen Sandes, umgeben vom kristallklaren Rand des Indischen Ozeans.
Um diese Zeit lassen drei Fischer Kanus ins Wasser. Es dauert nicht lange, bis sie den amphibischsten Rand der Festung umrundet haben und dahinter verschwinden.
Wir verließen diese Badestelle. Wir kamen an einem Modegeschäft namens „Uso Africano“ vorbei. Dort spielt eine Gruppe von Freunden auf einem Brett, das in jeder Ecke des Platzes mit Symbolen von Benfica, Barcelona, Sporting und einem ikonischen Gemälde von CR7 geschmückt ist.
Freunde spielen ein Brettspiel, das mit den Logos von Benfica, Barcelona, Sporting und dem Bild von Cristiano Ronaldo verziert ist.
Hélio und Adílio wissen, dass das Fort außerhalb ihres Einflussbereichs liegt und bleiben dem Hobby treu. Stattdessen führt uns ein Verkäufer alter Münzen, die mit dem Wächter des Denkmals hergestellt wurden, dazu, uns zu begleiten, ohne den Eintritt bezahlen zu müssen.
Der Waffenbaron der portugiesischen Krone stellt sich oben auf dem alten Portal vor, durch das wir gehen. Während wir durch die weiten Küsten reisen, geben wir uns den Erinnerungen an portugiesische Taten aus anderen Zeiten hin.
Vasco da Gamas beeindruckender Ankerplatz
Vasco da Gama kam 1498 auf die Insel, als er den Seeweg zum Gewürzindien vervollständigen wollte. Nachdem er monatelang entlang der wilden Küste Afrikas gesegelt war, war er überrascht zu sehen, wie zivilisiert der Ort war. Es wird gesagt, dass er ein wichtiges Handelszentrum und eine Art Marinewerft war, die damals von Suaheli und schwarzen Einwohnern bevölkert war und von einem Vasallen-Emir der regiert wurde Sultan des Nachbarn Zanzibar.
Der Emir antwortete auf Ali Mussa bin Bique, mit Variationen dieses Namens im Laufe der Zeit: Musa ibn Bique, Ali Musa Biki, Ali Mussa bin Bique und andere. Was auch immer seine Gnade war, die Portugiesen kehrten bald zurück und entfernten ihn von seinem Posten.
Bis 1507 errichteten sie einen Hafen und eine Art Marinestützpunkt, der von der Kapelle Nossa Senhora de Baluarte gesegnet wurde. Es gilt seit langem als das dekanierte Kolonialgebäude der südlichen Hemisphäre. Später im XNUMX. Jahrhundert wurde die „Stone City“ der neuen Siedler zur Hauptstadt des portugiesischen Territoriums in Ostafrika.
Fischer in kleinen Fischerkanus vor der Festung von São Sebastião.
Das Fort, das wir umgingen, schützte eine intensive Missionstätigkeit und den Handel mit Sklaven, Gewürzen und Gold vor Angriffen holländischer Rivalen. Von da an hörte die Infrastruktur nicht auf zu wachsen und bereicherte die Kolonie. Dazu gehörte das Krankenhaus, das viele Jahre lang als das größte Krankenhaus in Subsahara-Afrika galt.
Das portugiesische Erbe im Gegensatz zu den mosambikanischen Ethnien
Im Laufe der Zeit wurde die Insel Mosambik aufgeteilt in einen Kernbereich, in dem sich die imposanten historischen Gebäude konzentrierten: die sogenannte Cidade de Pedra, und ein weiteres angrenzendes Wohngebiet voller einstöckiger und bescheidener Fischerhäuser: Makuti, der Begriff Kimoane die die Abdeckung aus abgeflachten Kokosblättern definiert.
Zurück von der Festung entlang der Av. der Continuatoren. Wir betreten die Cidade de Pedra vor dem Palast und der Kapelle von São Paulo, die jetzt mit einem vorherrschenden Rot aus weißen Friesen gefärbt sind, die, obwohl sie von der tropischen Sonne und der Meeresluft zermürbt sind, einen Kontrast zum blauen Himmel bilden.
Passanten um die Statue von Vasco da Gama vor dem Schifffahrtsmuseum der Insel.
1610 als Jesuitenkolleg erbaut, beherbergte der Palast später den Gouverneur. Heute ist es das Meeresmuseum der Insel Mosambik. Passend dazu blickt eine prächtige Statue von Vasco da Gama vor der Hauptfassade auf die Bucht von Mossuril. Wie es in der Browserzeit passieren würde, Dhows Farben sind an der sanften Küste unten verankert.
Der Palast von São Paulo überblickt einen anderen Platz, der von der Misericórdia-Kirche und beeindruckenden Kolonialvillen begrenzt wird. Von diesen ist der Terraço das Quitandas einer der beeindruckendsten.
Dieser besondere Ecktempel beherbergt ein im Stil der Makonde-Kunst geschnitztes Kruzifix. Es begrüßt weiterhin Massen und den Glauben der christlichen Einwohner, einer Minderheit auf dieser Insel Mosambiks, die lange vom Islam entfernt ist.
Kinder spielen vor der Fassade der Misericórdia-Kirche.
Wir schneiden zur Avenida Amílcar Cabral. Wir werden von einer Flut von Schülern in blau-weißen Uniformen mitgerissen, die auf dem Heimweg von der Schule herumschwatzen. Ein Teil davon folgt im Schatten der Straßenarkaden. Andere bevorzugen die Mitte der Straße, die von den umliegenden Häusern begrenzt wird, von alten Herrenhäusern, die in verschiedenen Pastelltönen aufeinander folgen.
Die Abenteuer und Missgeschicke von Luís de Camões auf der Insel Mosambik
In der Parallel- und Randstraße von Combatentes bewahrt das Haus, in dem Luís de Camões lebte, einen ähnlichen Putz. Beim Restaurieren baut es sich sichtbar ab.
Camões lebte zwischen 1567 und 1569 auf der Insel Mosambik. Er kam aus Goa und er richtete sich für einige Zeit ein in der Hoffnung, dass sein Freund Diogo do Couto ihn dort finden und ihm helfen würde, Geld für das Ticket nach Lissabon zu sammeln. Auf der Insel haben Sie fertig "Die Lusiaden“, bevor er das Werk in der Hauptstadt des Imperiums redigieren ließ.
Es ist sogar möglich, dass Bárbara, „die Gefangene, die mich gefangen hält“, eine schwarze Sklavin war, die er dort getroffen hat. Sie wäre höchstwahrscheinlich Mosambikanerin und hätte sich mit tiefem Bedauern von ihr verabschiedet.
Wir ließen das Haus des Dichters erodieren. Wir gehen weiter die Rua dos Combatentes hinunter in Richtung Südwesten der Insel. Entlang dieser anderen Küstenstraße erreicht der Cyan-Indianer seine Grenze in einer alten Kolonialmauer. Ein paar Meter entfernt weicht die Mauer der Bucht und dem sanften Strand, die als Spielplatz für das Makutian-Viertel Areal dienen.
Fischer handeln mit einigen jungen Hausfrauen mit Fischen, Tintenfischen und Tintenfischen. Zwei davon, eingepackt Hijabs und üppige Capulanas bleiben bei den Weichtieren. Sie zeigen uns den Triumph des Feilschens und verweisen auf ihre abendlichen Pflichten.
In der Nähe von Fortim de Santo António stellen Frauen einen Tintenfisch aus, der gerade von Fischern gekauft wurde.
Die Kinder aus der Nachbarschaft genießen diese kurze Interaktion und umgeben sie. "akunha! Akunha!“ (Weiße! Weiße!) schreien entschlossen, die fotografische Aufmerksamkeit ihrer Zufriedenheit zu beanspruchen.
Den Rest der Wanderung durch die Insel Mosambik bewältigten wir so geduldig wie möglich. In der Nähe des Fortim de Santo António und der Kolonie von grünen und aufrechten Kokospalmen, die ihn begleiten.
Mussiro, die Sonnenmaske und die mosambikanische Schönheit
In der Nähe schält eine Gruppe von Frauen Bohnen in einem angenehmen Cavaqueira. Eine von ihnen, die ältere, schützt sich mit einer üppigen Mussiro-Maske vor der Sonne. Mussiro ist der natürliche Sonnenschutz dieser Orte, hergestellt aus einer Pflanzensubstanz, die seit Jahrhunderten von den „muthiana orera“, die schönen Mädchen aus der Region Nampula.
Stolz gibt uns die Dame die Erlaubnis, sie zu fotografieren, wird aber von den anderen darauf aufmerksam gemacht, dass sich ein Teil der Maske aufgelöst hat. „Komm mit“ fordert uns auf. "Lass uns das hinter uns bringen!"
Wir folgen ihm durch die Stein-, Lehm- und Rohrhäuser von Bairro do Areal. Wir werden von Dutzenden von Nachbarn begleitet, die von der unerwarteten Expedition begeistert sind. An ihrem Haus angekommen, tritt sie ein. Kurz darauf kehrt er mit einem lässigen Beauty-Kit zurück, setzt sich hin und stellt die Maske nach bestem Wissen und Gewissen wieder her.
Eine Bewohnerin der Ilha de Moçambique retuschiert ihre Mussiro-Maske, die zuvor durch den unvermeidlichen Schweiß in diesen tropischen Breiten beschädigt wurde.
Wir schätzen und zeichnen diese faszinierende Gesichtskunst auf. Bis Sie uns die perfekte Arbeit zeigen, bedanken wir uns bei Ihnen und kehren alle dorthin zurück, wo wir angefangen haben.
Ein paar hundert Meter entfernt, mit der Südspitze der Insel direkt vor uns, stoßen wir auf die lange Brücke, die sie mit dem Festland verbindet. Ein Mitarbeiter in Uniform kontrolliert das Tor, das den Hin- und Rückverkehr bestimmt. In den Pausen plaudert er im Schatten seiner Kabine.
Insel Mosambik: Erbe des Islam und der Sklaverei
Wir kehrten unseren Weg um, diesmal entlang der Solidarity Street, die am westlichen Rand von Makutis Häusern entlang verläuft. Wir gingen an der Tür der örtlichen RENAMO-Zentrale vorbei. Dann durch einen Hafen von Hochseefischern, die hart arbeiten. Dann bei der größten Moschee der Insel, grün und weiß, wie es die muslimischen Vorschriften vorschlagen.
der Anruf von Muezzin Die Einheimischen appellierten bald an die neue Gemeinschaft der muslimischen Männer mit Allah.
Gläubige verbeugen sich in der Moschee an der Rua da Solidariedade, der größten auf der Insel Mosambik
Irgendwann auf dem Weg wird die Rua da Solidariedade zur Rua dos Trabalhadores. Auf dem Fischmarkt heizen Verkäufer und Verkäufer wie üblich dramatische und lautstarke Diskussionen an, die die witzigsten Passanten amüsieren.
Wir hören ihnen fast bis zum Eingang des Jardim da Memória zu, wo stattdessen das angesprochene Thema nur ernst genommen werden kann.
Vom Ende des XNUMX. Jahrhunderts bis zur Wende des XNUMX. Jahrhunderts und die meiste Zeit über blieb die Insel Mosambik trotz der portugiesischen Krone eine Sklavenlager die den Menschenhandel mit Eingeborenen aus Ostafrika bearbeitete, hauptsächlich zu den Inseln im Indischen Ozean vor Mosambik oder im Norden (Mauritius, Reunião, Madagaskar, Seychellen) sondern auch für die Brasilien.
Der portugiesische Sklavenhandel auf dem Weg von Sansibar
Der Handel wurde bereits von dort ansässigen arabischen Sklavenhändlern durchgeführt Zanzibar im Norden Mosambiks tätig. Dort nahmen sie mit stillschweigender Duldung der muslimischen Häuptlinge der Macu und anderer Ethnien große Kontingente von Ureinwohnern rund um den Niassa-See gefangen und gingen die Küste entlang, um sie zu verkaufen.
Durch die Einnahme der Insel erzwangen die Portugiesen ihre Teilnahme an diesem Handel, hielten die Gefangenen fest und schickten sie von dort zu ihren endgültigen Bestimmungsorten. Direkt am Ufer des Indischen Ozeans gelegen, wurde Jardim da Memória gebaut, um die grausame Realität dieser Kolonialzeit wiederzuerlangen.
Wenn wir es besuchen, durchqueren wir die Geschichte von der Zeit von Ali Musa Bique bis zur Unabhängigkeit Mosambiks. Die Insel, wir haben sie entwirrt, bis wir nicht mehr konnten. Dann reisten wir zu einer unvermeidlichen historischen Schwester: Ibo, im Quirimbas-Archipel.
Mehr zur Ilha de Moçambique auf der jeweiligen Seite von UNESCO.
