Es ist Sonntag.
Es ist kurz nach 8:30 Uhr. Mitten in der Trockenzeit erwachen Manaus und Amazonas leicht bewölkt, was den Regen betrifft, sind sie nur dekorativ. Ein Großteil der Bewohner ist noch lange nicht wach.
Bei Mr. Francisco, der Führer, der uns und die anderen Passagiere auf dem Boot willkommen heißt und eine intensive mehrsprachige Erzählung eröffnet. Wir segeln vom Dock direkt vor dem alten Alfândega und Guardamoria, wobei der Fluss so flach ist, wie es die Trockenzeit der Region im September und Oktober gewöhnlich macht.
Wir segelten den Rio Negro hinauf. Wir passieren die riesige Journalistenbrücke Phelippe Daou, die den Negro überquert und es der Straße AM-070 ermöglicht, von der Großstadt in das westliche Innere des Amazonas und in die entgegengesetzte Richtung zu fließen. Die Brücke wurde im Oktober 2011 vom damaligen Präsidenten eingeweiht Brasilianische Republik, Dilma Roussef, die lokalen Politikern versprach, dass die Freihandelszone von Manaus ein weiteres halbes Jahrhundert mit all den steuerlichen und kommerziellen Vorteilen bestehen würde, die sie genießt.
Die Ballung von vier nahe gelegenen Gemeinden und die Intensivierung des Fortschritts dieser Stopps in fernen und gefürchteten Zeiten der Brasilien, machte sich schnell bemerkbar, gegen die natürliche und üppige Essenz des Amazonas. So sehr wir es auch ignorieren wollten, die Wahrheit war, dass die Tour, auf der wir uns befanden, in die gleiche Richtung navigierte.
Up Rio Negro auf der Suche nach Amazonas-Delfinen
Das erste Ziel der eingeschifften Tour war es, rosa Delfine, die Amazonas-Delfine, zu finden, was der Massentourismus um Manaus fast garantiert machte. Die Schweinswale sind noch frei in den Gewässern des Negro und seiner Nebenflüsse.
Aber jetzt, um Tourismusunternehmern und ihren Kunden das Leben zu erleichtern, betreiben die Eingeborenen kleine Plattformen, um Säugetiere willkommen zu heißen: sowohl Wale als auch Menschen, die dorthin strömen, um mit ihnen zu leben.
In einem davon sind wir gelandet. Ein Caboclo führt eine kurze Treppe hinab zu einer versunkenen Planke. Dort nimmt er einen kleinen Fisch und schüttelt ihn unter Wasser. Zum Erstaunen von Mr. Francisco, die Delfine ignorieren die Herausforderung. Nicht, weil sie autonom weggezogen wären. Die Verlockung einer konkurrierenden Plattform lenkte sie ab.
Mit der Zeit gewöhnten sich diese Delfine daran, dass sie sich zu dieser Zeit mühelos Nahrung besorgen konnten. Dafür reichte es aus, dass sie sich den Plattformen näherten und zwischen den Beinen der Besucher hindurchschlängelten, anfällig für die Liebkosungen und Berührungen, die ihnen fast alle widmen, um die unglaubliche Textur ihrer Haut zu spüren.
Rosa Delfin, gefärbt vom ockerfarbenen Wasser des Rio Negro.
"Sei vorsichtig mit ihm Mädchen, du willst keine Überraschungen, oder?" Er wirft einen der Passagiere auf die anderen und erzeugt so ein fast hysterisches Gemeinschaftslachen. „Hi, er ist gleich neben dir, geh da raus, Mädchen“, antwortet eine zweite.
Der Kontakt mit Delfinen kann eine aufregende Neuheit für diejenigen sein, die aus anderen Teilen des Landes anreisen Brasilien und die Welt. Aber es ist unter Brasilianern – vor allem denen aus dem Norden des Landes – üblich, dass diesen Kreaturen eine Legende gewidmet ist.
Der Legende nach verwandeln sich die rosa Delfine in elegante junge Menschen, die weiß gekleidet sind und einen Hut tragen, um ihre Nasenlöcher zu verbergen, was der Legende nach diese Metamorphose normalerweise nicht ändert. Nun, es kommt vor, dass dieser Junge während der Festas Juninas-Saison die unübertroffenen Mädchen verführt.
Er bringt sie auf den Grund des Flusses und macht sie oft schwanger. Die alte Legende rechtfertigte sogar, dass junge Leute, wenn sie auf Partys mit einem Hut erscheinen, aufgefordert werden, ihn abzunehmen, um zu beweisen, dass sie keine Schweinswale sind. Es ist auch der Grund für den Ausdruck „é filho (a) do boto“, der auf Kinder mit unbekanntem Vater angewendet wird.
Eine weitere gefährdete Art
In Wirklichkeit sind es, ähnlich wie bei so vielen anderen Arten, Menschen, die gegen Schweinswale ein Veto gegen eine beunruhigende existenzielle Zerbrechlichkeit einlegen. Viel schwerwiegender als das Eindringen von Besuchern des Amazonas haben sich die Bräuche seiner Bewohner erwiesen.
Trotz seines Status als geschützte Art ermöglicht die Unzugänglichkeit des Amazonas, dass jedes Jahr Tausende von Exemplaren geschlachtet werden. Die Umweltbehörden stellten fest, dass Fischer sie fangen, weil ihr Fleisch ideal zum Ködern der Piracatinga (Calophysus Macropterus), eine Welsart mit großem Handelswert.
Vor allem aus diesem Grund wird geschätzt, dass die Anzahl der rosa Delfine alle zehn Jahre um die Hälfte zurückgeht. Sie wehren sich zwar in einem guten Teil des Amazonas, darunter auch im Fluss Araguaia – aber auf dieser Seite des Weiten Pantanal -, da die Weibchen alle vier bis fünf Jahre einen einzigen Nachwuchs bekommen, sind die Aussichten für eine Erholung der Art nicht sehr ermutigend.
Obwohl sich die Invasion menschlicher Touristen in ihren Lebensraum als kleineres Übel erwiesen hat, werden IBAMA-Agenten eingesetzt Manaus sind auf den Plattformen anwesend und dafür verantwortlich, die Zeit zu kontrollieren, die jede Gruppe mit den rosa Delfinen verbringt, und ihre Interaktion mit den Tieren einzuschränken.
Ein Eingeborener in der Nähe des Rio Negro füttert einen Delfin (Amazonischer Delfin).
Zunächst beschränkt sich die auf unserer Plattform anwesende Agentin darauf, Notizen in irgendein Notizbuch zu machen, aber als einige der Mädchen darauf bestehen, ihre Balz mit den Delphinen zu verlängern, scheut sich der Beamte nicht davor, ihre Tricks zu kürzen und ihren Wasserabfluss zu erzwingen.
Besuch der indigenen Gemeinschaft Dessana-Tukana
Wir kehren an Bord zurück. Herr. Francisco kündigt neue Strecke an. Wir segelten von der Mitte des Negro zu einem abgelegenen und trockenen Flussstrand. Noch vom Boot aus entdeckten wir mehrere Malocas und andere kleinere Gebäude, alle aus Baumstämmen gebaut und mit Trockenhütten bedeckt.
Der nächste scheint halb im Sand versunken zu sein, der vom zurückweichenden Fluss freigelegt wird. Wir gingen zu seinem Eingang. Dort empfängt uns ein Eingeborener der kleinen Tukana-Gemeinde, zu der auch Ureinwohner aus dem 850 km entfernten Alto Rio Negro-Gebiet von São Gabriel da Cachoeira gehören, das direkt an der Grenze liegt Kolumbien.
Dies ist der kulturelle Kern eines riesigen Territoriums des Amazonas-Regenwaldes, in dem sechsundzwanzig verschiedene ethnische Gruppen zusammenleben und dieselbe Sprachfamilie, die Tukana, teilen. Die von uns besuchte Gemeinde umfasst nur fünf von ihnen: Desana, Tukana, Tuiúca, Bará und Makuna.
Heimisch in der indigenen Gemeinde Dessana-Tucana, an den Ufern des Rio Negro.
Unter einem großen Kopfschmuck aus roten und blauen Federn, die für uns wie ein Ara aussehen, begrüßt uns Tutuia, die Eingeborene mit den ausgeprägtesten indigenen Zügen und dem Profil eines charismatischen Häuptlings. Erst in Tukano, dann auf Portugiesisch, im Hintergrund krähen mehrere Hähne.
Anschließend führt er uns in das dunkle Innere der Maloca, die die Eingeborenen als Haus der Weisheit oder traditionelle Medizin nutzen. Dort brennt ein Pajé-Feuer, dem die Wirte das Harz zuführen, um ihre Geister und die der Besucher vor Bösem und Bösem zu schützen.
Tutuia beendet die Begrüßung und Einführung der Community. Bald geht die Hauptfigur auf vier weitere Eingeborene über, alles Männer, da das folgende Ritual Frauen und Kindern verboten ist.
Jurupari: ein esoterischer Kult des Bösen
Die Eingeborenen eröffnen ein Jurupari-Ritual, gespielt mit Blasinstrumenten aus Paxiula, einer amazonischen Palme, die einen charakteristischen Klang erzeugt. Sie spielen es in der Maloca hin und her, von einer Tür zur anderen und zurück. Sie erzeugen eine Bewegung und einen Nachhall, die sich als mystisch erweisen und uns faszinieren lassen.
Dafür hatten wir Gründe. Jurupari definiert einen komplexen mythologischen Kult der indigenen Völker des Amazonas. Es ist das Böse in Person, der Ursprung anderer sekundärer Dämonen mit den unterschiedlichsten Namen, abhängig von den verschiedenen Stämmen und Ethnien.
Als die Portugiesen und Spanier im XNUMX. Jahrhundert in die Amazonasländer kamen, erkannten sie, dass dies der Hauptkult der Eingeborenen war. Besorgt über seine Popularität und Konkurrenz mit biblischen Charakteren und Glaubensüberzeugungen taten die Missionare ihr Bestes, ihn mit dem christlichen Teufel in Verbindung zu bringen.
Die geheimnisvolle Musik von Jurupari verführt uns weiterhin. Bis ihr obskurer Tanz einem völlig kontrastierenden weicht, der dem Klang amazonischer Holzflöten folgt, sich im Kreis statt in geradlinigen Bahnen entfaltet und bereits Frauen und Kinder hat.
Junge Eingeborene an einem der Eingänge zum Haus der Weisheit und traditionellen Medizin der indigenen Gemeinschaft Dessana-Tucana.
Kostbare Zeit in der Tukana-Community ist abgelaufen. Wir steigen wieder ein. Diesmal reisen wir Negro hinunter, in Richtung Manaus. Wir unterqueren erneut die Journalistenbrücke Phelippe Daou und lassen das weitläufige Areal von Häusern am Flussufer der Stadt hinter uns.
Rio Negro runter, zum Meeting of the Meeting of the Waters
Wir näherten uns einer großen Flusszunge, die dort eine Grenze verbarg. Auf unserer Seite floss der Rio Negro weiter. Auf der anderen Seite rutschte ein weiterer.
An einem bestimmten Punkt gesellt sich zum Wasser der Coca-Cola do Negro mit sehr wenig Sedimenten, aber immensen gelösten pflanzlichen Rohstoffen das der Solimões, wie die iberischen Entdecker den Oberlauf des Amazonas nannten.
Letzterer erscheint mit einem Karamellton, der durch die Menge und Vielfalt der Sedimente (Sand, Schlamm und Schlick) entsteht, die der Solimões bei seinem Abstieg von den fernen Hängen der Andenkette ansammelt.
Ein kleines Boot segelt über das Meeting of the Waters, ein paar Kilometer flussabwärts von Manaus.
Etwa 6 km lang fließen die beiden Bäche Seite an Seite in einem rätselhaften Flussstolz, den die Wissenschaft ohne Probleme enträtseln konnte.
Zwischen den beiden ist fast alles anders: Der Negro River fließt mit nur 2 km/h. Der Solimões fließt zwischen 4 und 6 km/h. Schwarzwasser hat eine Temperatur von 28 °C. Andererseits misst der in Solimões nur 22ºC.
Somit erweist sich die Dichte beider Strömungen als recht unterschiedlich. Die physikalisch-chemische Besonderheit jedes Einzelnen lässt sie sich Zeit nehmen, um den einzigartigen Fluss des unteren Amazonas zu akzeptieren und sich darin zu vermischen - der große Fluss Mar, der, bis er östlich von Belém in den wahren Atlantik mündet, immer noch „ähnliche Begegnungen“ willkommen heißt.
Neben Manaus wird der Widerstand beider durch die konkurrierenden Töne des Wassers veranschaulicht, aber nicht nur. Auf dem Oberdeck des Bootes installiert, anfällig für die heiße tropische Sonne, die das Phänomen bei jedem Ausbruch verstärkt, schätzen wir die krummlinigen Formen und die Grenze des Meeting of the Waters. Und auch die kaffeefarbenen Wirbel, die der Kampf zwischen den beiden Streitkräften von Zeit zu Zeit erzeugte.
Eine dichtere Wolkendecke verdeckt erneut die Sonne. Herr Francisco und die Bootsbesatzung waren fast acht Stunden bei uns. Eines Sonntags freuten sie sich mehr denn je auf das Wiedersehen mit ihren Familien. Im Einvernehmen kehrten wir noch einmal den Kurs um.
Gegen unseren Willen und den des Negers kehrten wir nach Manaus zurück.
TAP – flytap.pt fliegt direkt von Lissabon in mehrere brasilianische Städte. In Bezug auf die Flugstunden sind die bequemsten, um nach Manaus zu gelangen, in dieser Reihenfolge: a) Fortaleza oder Brasília b) São Paulo und Rio de Janeiro. c) über Miami, USA.
