Auf der Karte fällt der Punkt, an dem die Weite der Sahara in den nächsten Atlantik übergeht, mit Tarfaya und Cape Juby zusammen.
Es sind die Küsten der Region Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra, die die Marokkaner in der Gegend feiern, auch wenn sie von einem Meer gebadet werden, das die Alisios mit Wüstenstaub bemehlt halten.
Als wir Corralejo in Richtung des gleichnamigen Naturparks verlassen, stoßen wir auf eine Art kanarische Verlängerung dieser Welt.
Auf Fuerteventura fällt ein Teil des Sandes, mit dem die jähzornigen und instabilen Alísios den Atlantik besprengen (und es sogar bis nach Amerika schaffen).
Vor allem die Nordostküste der Insel erhält eine solche Menge, dass sich dort die höchsten Dünen der Kanaren gebildet haben, die auf einer Basis organischer Materie geschwollen sind, die durch die Zersetzung von Muscheln und den äußeren Skeletten anderer Meeresbewohner entstanden ist.
Weiter von der Sahara entfernt ist das Wasser des Atlantiks dort kristallklar. Auch wenn der Wind selten nachlässt, weht er bei Temperaturen, die Besucher aus Nordeuropa in Ekstase versetzen.
Corralejo-Nationalpark. Die Küstenwüste von Fuerteventura
Die Häuser des urbanen Corralejo sind definitiv und ohne Ausnahme zurückgelassen worden. Dann schlängelt sich die Küstenstraße im Zickzack durch die darunter liegende Wüste von Fuerteventura. Es offenbart wilde Strände mit ungewöhnlichen Badeatmosphären.
Am Eingang zum Playa del Pozo prüfte eine Ziegenherde, wie essbar die Büsche seien, die das endlose Weiß säumten.
Nordeuropäische Urlauber steigen in das glasklare Wasser der Playa del Pozo.
Als sie sich dem Meer nähern, faszinieren sie ein älteres Nudistenpaar, das in das kristallklare Wasser unterhalb des El Rio-Kanals watete.
Wir bestehen auf den Alísios, wie die Alísios es mit den Landschaften tun, die sie bestrafen.
Die Winde wehten von Nord nach Süd und wurden so vorherrschend, dass die Majoreros (Eingeborene von Fuerteventura) an diesem und anderen Stränden runde Festungen aus schlecht gestapelten Basaltkieseln ausbreiteten.
Badegäste, die vor den Passatwinden in einem Unterstand aus Basalt geschützt sind.
Wir kamen an einem dieser Unterstände vorbei. Wir sehen drei Fahrräder, die an der Fassade gegenüber dem Meer geparkt sind, sicher vor der salzigen Brise. Aus dem Innenraum tauchen Sonnenhüte in verschiedenen Farben auf.
Entschlossene Türme fliegen über uns hinweg. Wenn einer von ihnen oben auf der Schutzhütte landet, verstehen wir ihr Motto, eine Badende, die sie mit Schokoladenkeksen hält.
Im Süden gibt es großzügigere Strände, Larga, Los Matos, El Bajo Negro, Dormidero, Del Moro, Del Rosadero und Alzada.
Sanfte Wellen streicheln Del Moro.
Über die tiefe Bucht verstreut übt ein Bataillon von Ausländern in Neopren gekleidet die elementaren Bewegungen des Surfens.
Surfer genießen die sanften Wellen von Playa del Moro.
Andere Sande sind menschenleer. Oder sie werden von ein paar Badegästen bevölkert, die sich der Abgeschiedenheit verschrieben haben.
Auf der Höhe der Calheta de Barca Quebrada gibt sich der Sand preis. Allmählich weicht es einem abgenutzten vulkanischen Ocker.
Auf einer ockerfarbenen Insel, die noch immer von Dünen umgeben ist, sticht der ovale Krater von Los Apartaderos hervor, und nachdem Sie eine Reihe von Schluchten überquert haben, drängt sich die rohe Seite eines anderen alten und dramatischen Vulkans, Montaña Roja (312 m), auf die Straße .
Jeep fährt zum Fuß des Roja-Berges im Osten von Fuerteventura.
Die vulkanische Ausbreitung, insbesondere entlang des Kamms der Insel, erstreckt sich über einige zehn Kilometer. Es zwingt uns, nach Süden zu gehen. Wir überquerten die hyperbolische Schlucht von Fimapaire.
In der Nähe von Puerto Lajas flacht die Insel schließlich ab.
Er erlaubt uns, nach Westen abzubiegen, ins Landesinnere und nach La Oliva.
Die ehemalige Hauptstadt der Colonels de La Oliva
Die Straßen dieser Stadt durchziehen das historische Zentrum von Fuerteventura, das ebenfalls von Vulkanen umgeben ist, die kaum als Hügel und Berge getarnt sind.
Wir kamen in die Calle la Orilla. Nach einigen hundert Metern erkunden wir das andere Extrem, eine subtropische, westliche und surreale, maghrebische, mexikanische und andalusische Landschaft, die uns in Raum und Zeit verloren lässt.
Gerade ein so uncharakteristisches Gemälde regt unsere Sinne an. Links von der Straße als nächstes eine belaubte Palme. Gegenüber ein einstöckiges Haus, noch niedriger als die gelbe Lampe, die die Nacht vergoldet.
Der kegelförmige Vulkan El Frontón hebt sich über der Iglésia de Candelária und dem historischen Zentrum von La Oliva ab.
am unteren Rand calle, entfernt, die weißen und basaltischen Konturen der Iglésia de Nuestra Señora de la Candelaria.
Und um das Bild zu beenden, vor dem blauen Himmel der perfekte Strahlenkegel der Montaña del Frontón, ein weiterer exzentrischer Vulkanismus der Insel und ein unvermeidliches Element der Monumentalität von La Oliva.
La Oliva folgte Betancuria als Hauptstadt von Fuerteventura von 1834 bis 1860 nach, in XNUMX der XNUMX Jahre, in denen die Coroneles, allmächtige Militärverwalter und Gouverneure, die nur dem Generalkapitän der Inseln und der Crown, residierte in der Stadt aus Kastilien, zu dieser Zeit bereits Bourbon. Immer katholisch.
Palmen gehen dem großen christlichen Tempel von La Oliva voraus.
Die Hälfte der sechs Obersten, die die Stadt und die Region La Oliva regierten, trug den Spitznamen Bethencourt. Sie stammten vom Eroberer Jean de Bethencourt ab.
Ende des XNUMX. Jahrhunderts vertrauten die Könige von Kastilien diesem entschlossenen Normannen die Eroberung der Kanarischen Inseln an.
Wenige Jahre später hatte Jean de Bethencourt Lanzarote und Fuerteventura erobert, da die Eingeborenen nur zu Hunderten und nicht sehr kämpferisch waren.
Haus von Los Coroneles. Das Hauptquartier der Führer von Fuerteventura
Wir kamen an der Mutterkirche der Stadt vorbei. Dann kamen wir in die Calle de Los Coroneles. An einem bestimmten Punkt wurden wir einer trostlosen Ebene mit bitterem Sandboden übergeben, die nicht lange danach von den Ausläufern des Montaña del Frontón durchschnitten wurde.
Genau dort, am Rand seines Kegels, finden wir das Hauptquartier der Obersten, ein befestigtes zweistöckiges Haus, fast ein Schloss, mit einer gelben Fassade, die von acht symmetrischen Fenstern geöffnet wird, von denen die vier oberen kleine Balkone haben.
Einer der Türme der Casa de Los Coroneles mit der Montaña del Frontón im Hintergrund.
Mit Zinnen versehene Türme begrenzen die gegenüberliegenden Enden. Sie umschließen einen nuklearen Innenhof, der von hölzernen Laubengängen flankiert wird.
Aus einer Ecke dieses etwas dunklen Hofes suchen zwei Palmen das Sonnenlicht und die Weite des Himmels.
Um den Hof herum, im Untergeschoss, befanden sich die Dienstbotenunterkünfte, die Scheunen, die Überwachungsbereiche sowie das Protokoll und Archiv der Kaserne. Im Obergeschoss befanden sich die Wohnungen der Obersten, die Küche, das Esszimmer, in dem sich die Schlafzimmer befanden, alle mit freiem Blick auf die umliegenden Berge.
Palmen, hervorgehoben vom Patio der Casa de Los Coroneles in La Oliva.
Wir kletterten auf den nächsten Turm von Montaña del Frontón. Von der ummauerten Spitze aus enthüllen wir eine weitere Reihe kleinerer Gebäude, die heute nur noch Ruinen sind, die als Sichtschutz am Rand des Hügels dienen.
Auf der Suche nach dem heiligen Berg von Tindaya
Zurück am Boden beginnen wir mit der Entdeckung der Region La Oliva rund um die ehemalige Hauptstadt.
Nördlich der Stadt überwiegt die verbrannte und aschige Domäne eines anderen Vulkans, des Vulkans La Arena. Es erwies sich als so unwirtlich und einschüchternd, dass die Siedler das zusammenhängende Gebiet Malpaís Arena tauften.
Ohne die postapokalyptische Optik zu verachten, haben wir den Kurs umgekehrt. Wir weisen darauf hin südlich von Fuerteventura, Straße FV-101 unten, suchen wir nach einer neuen Flaggschiff-Erhebung.
A Berg von Tindaya (400 m) ist etwas Besonderes, weil die Majos (Indianer von Fuerteventura) hielten es für heilig, schrieben ihm magische Kräfte zu, brachten ihm rituelle Opfergaben dar und illustrierten es mit Hunderten von Petroglyphen mit den unterschiedlichsten Motiven, darunter große Füße.
Der kegelförmige und ikonische Vulkan Tindaya, über einer Kakteenhecke.
Wir gehen um den Berg herum und suchen nach seiner vulkanischsten und dramatischsten Perspektive, aber wir haben Angst davor, zu entdecken, was die Moderne dort angerichtet hätte. Die Befürchtungen bestätigen sich.
Trotz der aufeinanderfolgenden Bewegungen, die für die Verteidigung kämpfen Tindaya"Tindaya berührt nicht“ und andere, zum Zeitpunkt unserer Reise hatte ein alter Steinbruch den Hang bereits verunstaltet.
Rundherum, zu nah, moderne Strukturen des gleichnamigen Dorfes (wie der Fußballplatz) des sakralen Vulkans der missachtet Majos.
Gleichzeitig zielten Projekte mit unverhältnismäßigen finanziellen Ambitionen und Skrupellosigkeit auf ihren Bodenschätzereichtum ab.
Das ländliche Erbe von Tefia
Wir zogen in das ländliche Dorf Tefia.
In Zeiten, dies Dorf Jahrhunderts lebten Hunderte von Bauern, die sich von dem Regenfutter ernährten, das sie dort produzierten und in den Windmühlen und Tiertraktionsmühlen mahlten, mit denen sich die Gemeinde ausgestattet hatte.
Ein Duo von Windmühlen prägt die Landschaft im Inneren von El Cotillo.
Besonders seit den 70er Jahren hat die intensive Anstrengung der Landwirtschaft die neuen Generationen entfremdet.
Die Menschen von Tefia zogen massenhaft nach Puerto Rosario (der heutigen Hauptstadt der Insel) und anderswohin.
Ländliche Architektur des Museumsdorfes Tefia.
In Tefia finden wir heute das Alcogida-Museum, das mit dem Ziel gegründet wurde, die ländlichen Traditionen und das Wissen der Insel fortzusetzen.
Stundenlang hatten wir das stickige, manchmal heiße Hinterland von Fuerteventura entdeckt.
In der entgegengesetzten Richtung, wenn der Nachmittag und die Hitze nachlassen, kehren wir zur Küste der Insel zurück, dem Nordwesten, zwischen El Cotillo und El Tostón, nicht mehr die von Corralejo.
El Cotillo und der nördliche Leuchtturm von El Tostón
Als wir El Cotillo überquerten, sahen wir, wie es sich entwickelt hat Angeln pueblito zum produktiven städtischen und touristischen Zentrum, das mit Corralejo konkurriert.
Dünen an der gegenüberliegenden Küste von PN Corralejo.
Wir passieren die von Riffen geschützten zerklüfteten Buchten, mit denen der Atlantik die Stadt hält. Wir sehen, wie Norden oben wiederholt wird.
Wir kommen in El Tostón an, einer Halbinsel mit Dünen und felsiger Küste, die im Ozean am Eingang des Kanals hervorgehoben wird, der Fuerteventura trennt von Lanzarote und damit entscheidend für die Navigation.
El Tostón Leuchtturm, an der Nordschwelle der gleichnamigen Halbinsel.
Der nach Westen gerichtete Sonnenuntergang machte diese Gegend für Doppelgänger berüchtigt. Zu jener Dämmerungsstunde vergoldete schon der Rückzug des großen Sterns Burg Ort, eine kleine zylindrische Festung.
Am Ende einer verrückten Fahrt können wir immer noch sehen, wie er den Leuchtturm von Tostón, die Spitze und den zerklüfteten Westen von Fuerteventura und die Danteske Hintergründe aus dem benachbarten Lanzarote.
Die Sonne geht hinter dem Leuchtturm El Tostón unter.
