Wir verließen die Außenbezirke der ägyptischen Hauptstadt.
Aladdin schaltet das Gerät aus, das die Geschwindigkeit des Jeeps begrenzt. In Form unerwarteter arabischer Magie macht es uns frei für eine Reise durch die Weiße Wüste, die sicherlich weniger sicher ist, aber in einer glänzenden Zeit vollbracht wurde. Das Wunderkind erweist sich bald als unvollkommen.
Nach der Stadt 6 de Outubro, bereits sehr ernst in der Weißen Wüste, gibt sich das Gerät und leitet ein irritierendes Alarmgeklingel ein, das sich während der gesamten Reise wiederholen würde.
Kurz vor Mittag näherten wir uns einer Tankstelle, die sich in der sandigen Weite verirrte. Ayman, der Führer, sagt uns, dass wir anhalten werden, um uns die Beine zu vertreten. Wir schließen uns einer kleinen Gruppe anderer Busfahrer und Fahrgäste an.
Ohne große Eile tranken wir heißen Tee und Kaffee. Ayman kürzt seinen Tee ab und geht.
Als wir die Einrichtung verließen, um draußen auf die Rückkehr auf die Straße zu warten, bemerkten wir, dass wir einen Gebetsraum betreten hatten.
Wenn wir genauer hinsehen, war Ayman Teil einer zufälligen männlichen Gemeinschaft, die den gleichen Patchwork-Teppich-Mantel, die Richtung von Mekka und abwechselnde Niederwerfungen teilte, angetrieben von einem unbestrittenen Glauben an Allah, dem sich Aladdin allem Anschein nach nicht ergab.
Der Gläubige verzögert, was verzögert. Zehn Minuten später kommen Sie zu uns. Jeder auf seine Weise erfrischt, kündigt das Cicerone-Duo die zweite Hälfte der Reise an:
"Machen wir das! Von nun an wird die Wüste viel menschenleerer sein.“
Der Verkehr verläuft entlang der Hauptautobahn Kairo-Farafra.
El-Bahariya: die erste der großen Oasen
Weitere zwei Stunden im Tiefflug in die Sahara erreichen wir eine ihrer seltenen und immer wieder überraschenden Oasen, El-Bahariya. Mitte Dezember übersteigt die Temperatur kaum 20 ° C.
Weder im Hotel Panorama, wo wir einchecken, sehen wir einen Fremden, noch die vom Haus versprochene offene Landschaft. Wir rechnen ab. Wir gingen sofort hinunter und teilten ein schnelles Mittagessen mit dem Cicerone-Duo.
Dann legt der Besitzer Wert darauf, uns und Ayman die Reize von El-Bahariya zu zeigen. Ohne Einwände stiegen wir drei in einen anderen Jeep und machten uns auf Entdeckungstour.
Wir waren weit davon entfernt, zu glauben, dass der Ort selbst als Oase so üppig sein könnte. Und doch ist das, was wir 370 km von Kairo entfernt entdecken, eine unglaubliche Ausnahme von der öden und felsigen Landschaft, die uns umgab.
El-Bahariya beginnt als eine 90 km mal 40 km große Senke, die von gemäßigten Bergen umgeben ist und die einen Großteil des Wassers nur scheinbar anzieht. In seinen tiefsten Bereichen erhebt sich ein dichter Palmenhain aus mit Früchten beladenen Dattelpalmen aus dem Boden.
Es wird von Quellen und Wasserläufen bewässert, einige unterirdisch, andere fließen durch Bäche und Kanäle an die Oberfläche, die die Bauern dieser Gegenden in einem komplexen Netzwerk kleiner Dämme manipulieren, die mit ein oder zwei Steinen oder drei oder vier Hacken geöffnet und geschlossen werden .
Feldwege zwischen dem Nass und dem Eintopf durchziehen den Wald. Bauern mit Hacken auf den Schultern und Produzenten und Lieferanten in Jilabas und Turbanen reiten auf Eseln, die mit Satteltaschen voller Datteln überladen sind.
Im urbanen Zentrum von El-Bawiti erwarten uns Händler.
Beduinenbauer trotz Arbeitspflicht gut gelaunt.
El-Bawiti: Hauptstadt der Oase El-Bahariya.
El-Bawiti ist die Hauptsiedlung der Oase El-Bahariya. Es begrüßt 30 Einwohner Wahati (lesen Sie die Oase), muslimische Beduinen mit Vorfahren in Libyen, entlang der Mittelmeerküste und in den Niltal.
Wir gestehen Ayman, dass wir Datteln lieben. Der ägyptische Führer interveniert beim Gastgeber in der Gegend, um uns zu einem Geschäft zu bringen, wo wir sie mit Zuversicht kaufen können.
Auf einen Blick verlassen wir den Wald und gehen durch eine Sharia-Safaya-Allee, wo eine Reihe von Miniatur- und Tonmodellhäusern auffällt, einige farbig, andere im natürlichen Ton von erstarrtem Lehm.
Wir betraten ein Gitter aus unbefestigten Straßen, die durch die jüngsten Regenfälle weniger staubig als gewöhnlich geworden waren.
Sie werden von uncharakteristischen Einrichtungen begrenzt: Lebensmittelgeschäfte, ländliche Läden, Metzger, ein schäbiges Teehaus, das nur von Männern besucht wird.
Schilder in arabischer Sprache und Werbematerial der üblichen multinationalen Unternehmen prallen auf die kommerziellen Protagonisten jeder Gasse und schwingen die künstlichsten und grellsten Töne, zu denen sie greifen können.
Von Zeit zu Zeit taucht ein alter Pick-up-Truck auf, vollgestopft mit Fracht, oder wie wir von Passagieren sehen konnten, mehreren munaqqabat, das ist, wie man sagt, hineingestopft Abayas e Nikabs Schwarze, die nur ihre Augen zeigen.
Diese düsteren und einschüchternden Outfits, die sie in der Regel außerhalb des Hauses tragen, wo sie von anderen Männern betrachtet werden, verdienen bei weitem nicht die Bewunderung oder sogar die Zustimmung der Ägypter im Allgemeinen, und ihre Verbreitung hat bei den Behörden Besorgnis hervorgerufen deuten sie als Zeichen dafür, dass sich sowohl religiöser Fundamentalismus als auch Verachtung für die Regierung in Kairo ausbreiten.
Datteln in Hülle und Fülle
In diesem tiefen Ägypten, durch das wir gingen, gab es nur wenige Frauen, denen wir begegneten. Die, die wir gesehen haben, trugen entweder dieselbe schwarze Kombination oder etwas weniger Düsteres.
Verloren in diesem Glanz, irgendwo zwischen Anthropologie und muslimischer Mode, erreichten wir den Dattelladen, der uns versprochen worden war. Dort erstrahlt El-Bawiti in Farbe.
Das Schild zeigt große olivgrüne und cyanfarbene arabische Schriftzeichen auf einem weißen Hintergrund, der mit Dattelpalmen und Bergen verziert ist.
Die Datteln, die in verschiedenen Größen und Gelb-, Braun- und Goldtönen erhältlich sind, werden auf kleinen fruchttragenden Hügeln ausgestellt, die aus Kisten hervorragen.
Sie werden natürlich, aber auch verpackt, in Dosen, in Öl und in anderen weniger erwarteten Formen verkauft. Wir sind dem Rat des Verkäufers gefolgt.
Wir haben ein Kilo der Neuankömmlinge gekauft, die frischesten, die süßesten. Gegen sechs Uhr nachmittags, als die Sonne, die sie gereift hatte, schon hinter den Palmenhain tropfte, kehrten wir in den trostlosen Unterschlupf des Hotel Panorama zurück.
Die dunkle Seite der Weißen Wüste
Am nächsten Morgen ist es Zeit, nach Südwesten in Richtung des ägyptischen Herzens der Sahara zu fahren. Begleitet werden wir von Mahmoud, einem jungen beduinischen Hotelassistenten.
In El-Bawiti machten wir erneut Halt, um Lebensmittel einzukaufen, darunter eine Verstärkung von Datteln, die, wie zu erwarten war, bereits seit dem Vornachmittag ein riesiges Loch erlitten hatten. Um halb zehn verließen wir das Dorf.
Nach nur fünfzig Kilometern halten wir an einem Streckenabschnitt namens Schwarze Wüste. Wir erklommen einen der vielen vulkanischen Hügel, die mit Doleriten und dunklen Quarziten übersät sind.
Von oben schätzen wir die halb gelbe, halb schwarze Weite um ihn herum und die fast unbedeutende Passage von ein oder zwei Fahrzeugen, die aus einem scheinbaren Nichts kommen und für ein anderes Nichts bestimmt sind, was die umgebende Unermesslichkeit nur verstärkt.
An diesem Nachmittag nimmt die Wüste durch das Ägypten, das zur Römerzeit kyrenäisch war, im Landesinneren mehrere andere Bilder an, von denen jedes surrealer ist als das vorherige.
Um vier Uhr kamen wir in der Weißen Wüste von Farafra an, die zumindest Mahmoud behauptete, gut genug zu kennen, um sich nicht zu verirren.
Wir glauben an sein Versprechen.
Wir verlassen die Autobahn Kairo-Farafra und betreten ein Labyrinth aus Felsen und großen Felsblöcken, die ohne erkennbares Ende verstreut sind, ein Labyrinth und eine Wüste von der Art, die im Jahr 636 v. Chr. den persischen König Kambyses II aus Ägypten suchten sie das Orakel von Amon.
Farafra: das exzentrische Portal zum Roten Planeten
Farafra ist die zweite von fünf Depressionen in der Great Western Desert. Mit nur 980 km2 nimmt es die Hälfte von Bahariya ein. Das Weiß seiner Unterwüste wird bald offensichtlich.
Kalkablagerungen bedecken den Boden oder ragen aus ihm heraus wie Skulpturen, von denen wir kaum glauben können, dass sie bloße jahrtausendealte Produkte des Aufpralls von Sandkristallen sind, die von dem wütenden Wind mitgerissen werden, der diese Teile oft verwüstet.
Unsere Guides erfreuen sich an der Fülle an Kreidefelsenskulpturen (Calcit), die uns mit kindlicher Begeisterung zeigen.
Das berühmteste ist das „Huhn und der Pilz“, auch bekannt als „Huhn und die Atombombe“. Eine enge Formation ähnelt einem Eis. Und so hieß es.
Andere haben größere und formellere Namen. Es gibt „den Monolithen“ und den „Inselberg“.
Wir hatten es satt, an Bord des Jeeps herumzufahren.
Als wir in der Nähe dessen, was Ayman als Lager bezeichnet hatte, ein höheres Plateau entdeckten, gingen wir zu Fuß hinaus und zeigten auf dessen Spitze, während die Sonne bereits über dem Horizont unterging.
Als wir den Gipfel erreichen, werden wir nicht nur mit komischen Formen konfrontiert, sondern mit einer unglaublichen Unermesslichkeit von Steinen und polierten Felsen, die auf dem kalzitbefleckten Boden ruhen.
Zu dieser Zeit des Sonnenuntergangs hatte die Wüste nur noch wenig von ihrem Weiß bewahrt. Tatsächlich befanden wir uns, wie wir es von dort aus sahen, weder in einer Weißen Wüste noch auf der Erde.
Das gelblich-ockerfarbene Panorama war – niemand hat uns vom Gegenteil überzeugt – marshaft. Röter und Marsianer wurden immer röter, als die Dämmerung in das Abendrot kroch und die Winterwolken in ein überschwängliches Leuchten tauchte.
Bis dahin waren wir allein gewesen. Ohne dass wir es erwartet haben, tauchen zwei weitere Jeeps von wer weiß wo auf und durchqueren das unwahrscheinliche Szenario. Wir wollten die außerirdischen Bilder nicht ruinieren.
Dementsprechend stellen wir sie uns als NASA-Rover auf einer Erkundungsmission vor.
Der vom Lagerfeuer von Farafra erwärmte Sonnenuntergang
Nach einer halben Stunde weicht das widerständige Licht dem Pech. Wir stiegen vom Plateau herunter, solange wir es sicher konnten, und gingen auf Ayman, Aladdin und Mahmoud zu, die seit einiger Zeit das Lager vorbereitet hatten.
Wir halfen, den sorglosen Mangel an Beleuchtung zu lösen, mit dem der letzte El-Bawiti verlassen hatte.
Kurz darauf, bereits um ein kräftiges Feuer herum, teilten wir ein Abendessen mit den ägyptischen Begleitern unter dem hypersternenklaren Himmel.
Ayman spielt ägyptische Musik auf seinem Handy. Mit dem von ihm gewählten Soundtrack im Hintergrund versucht er ein sehr irdisches Problem zu lösen.
Er erzählt uns Geschichten und nimmt Korrekturen vor, die darauf abzielen, die Distanz zu verkürzen, die uns seiner Meinung nach die islamische Religion und Kultur bewahrt hat.
„Sie wissen, dass wir Muslime auch an Jesus und Maria glauben, zumindest als historische Figuren.“ sichert uns zwischen verschiedenen Erzählungen, eine weitere bezieht sich auf die Arche Noah.
Bald erzählt er uns von den ägyptischen nationalistischen Sängern, die während des Sechs-Tage-Krieges, dem Ägypten (und mehrere benachbarte Nationen) gegenüberstanden IsraelEr sang fast nur nationalistische Hymnen: „Ich liebe dich Ägypten“ und dergleichen.
Das Feuer wurde, wie die Energien aller anderen, schnell gelöscht. Wir, Ayman und Aladdin, zogen uns in die Zelte zurück. Mehr an die Wüste gewöhnt, schlief Mahmoud direkt nebenan, im Freien, trotz der Füchse und Kojoten, die uns schon lange beobachtet hatten, trotz ihrer Besuche auf der Suche nach Nahrung.
Wir wachten vor der Morgendämmerung auf. Für einen Moment kehrt die Szenerie in das rötliche Profil des Mars zurück.
Sobald die Sonne den Horizont verlässt, nimmt die Weiße Wüste wieder ihr Weiß an und bringt uns zurück in das Land der westlichen Wüste. Bis zur nächsten Dämmerung.
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