Harry, der Fahrer und Führer, der dafür verantwortlich ist, Espiritu Santo und einige der Besten zu enthüllen blaue Löcher von Vanuatu, holen Sie uns am Eingang der Deco Stop Lodge in der Hauptstadt Luganville ab.
Wir machten es uns in seinem alten Van bequem und machten uns bereit für eine lange, holprige Reise nach Norden. Ein paar schwatzende Momente später stellten wir fest, dass er nicht gerade ein Einheimischer der Insel war, aber dass er zu der Zeit, als er dort lebte, für die Mission mehr als geeignet war. „I am from Pentecost“, teilt er uns mit und lässt uns sofort in Ekstase zurück.
„Wir fahren in ein paar Tagen dorthin, weißt du? schon gesprungen in Nahol?“ (Einweihungszeremonie, bei der sich junge Leute von Türmen aus Baumstämmen stürzen) fragten wir ihn besorgt. „Ich bin einmal gesprungen, als ich 19 Jahre alt war, und es kam an. Dies ist nicht für jeden oder für jeden Monat. Obwohl es jetzt so aussieht Manche Jungs springen öfter, arme Leute."
Zwischen Kokosnusshainen und dichtem Wald, auf einer Straße parallel zur Ostküste, die als Straße nur den Titel tragen würde, erwartete uns ein dreistündiger Fußmarsch. Harry ging es immer und immer wieder durch. Die Turbulenzen der Regenzeit spürte er kaum, aber er war sich bewusst, wie sehr die Unebenheiten auf die Wirbelsäule der Passagiere einwirkten.
Kuhherde auf einer Weide nördlich von Luganville, der Hauptstadt der Insel Espiritu Santo.
Da der Ansturm relativ war, hat uns in einer exzentrischen und exotischen melanesischen Welt wie dieser alles und jedes geblendet. Beim geringsten Vorwand unterbrachen wir die Reise für kurze thematische und fotografische Stopps.
Entlang der Küste von Santo Above
Wir nahmen die Canal Road. Wir passierten den Flughafen Santo-Peko, wo wir von Port Villa gelandet waren. Wir rückten entlang der Bucht von Palikulo vor, bis wir auf Surunda stießen. Bei Saraotou ist der Kanal schon lange vorbei und die Straße verdient keinen Namen mehr. Oder irgendein Code.
Die vielfältige Vegetation weicht großen Plantagen von Kokospalmen, die mit Geometrie bepflanzt sind. Ein paar Kilometer später verpestet ein Geruch von gekochtem Kokosnussöl die Atmosphäre. Da wir unsere Beine entwirren mussten, arbeiteten wir mit Harry an dem Gerät, das den Rauch und Geruch erzeugte.
Heimisch in einem Lagerhaus zum Trocknen von Kokosnüssen nördlich von Luganville, der Hauptstadt von Espiritu Santo.
Harry kämpft sich zu einem einfachen, halboffenen Lagerhaus ohne künstliche Beleuchtung vor. Wir stiegen eine wacklige Holztreppe hinauf. Auf der oberen Ebene sehen wir eine riesige Kokosnussfläche, die bereits von der Schale getrennt ist und trocknet. Harry trifft den Fabrikarbeiter und er begrüßt uns.
Er erklärt, dass dort sowohl Kopra – die aus der Rinde gewonnene widerstandsfähige Faser – als auch in diesem Fall Zellstoff für die unterschiedlichsten Lebensmittelzwecke verarbeitet werden.
Das Gespräch fließt, aber Harry verhindert, dass es zu lang wird. Zufrieden mit der unerwarteten Gesellschaft wäscht der Arbeiter einige Kokosnüsse und bietet sie für die Reise an. Zu dieser Stunde, zwischen Frühstück und einem fernen Mittagessen, wird das Geschenk gut angenommen. Machen Sie dreimal mit.
Wir sagen Tschüss. Wir überlassen ihn seiner Mühe. Wir kehren zur Küstenstraße von Espiritu Santo zurück. Hier und da bildet der Pazifische Ozean sandige Buchten, die mit den Gezeiten ebben und fließen. Harry hatte vor, sich in einem noch besseren Teich zu entspannen.
Sara Wong wappnet sich im bläulichen Wasser von Matevulus Blue-Hole.
Die mögliche Wiederbelebung des Pazifikkrieges
Zuvor sehen wir uns eines der vielen Hinterlassenschaften an, die die Amerikaner hinterlassen haben, als der 2. Weltkrieg im gesamten Pazifik und auch in diesen Teilen gegen die Japaner gekämpft wurde. „Beachten Sie, dass diese Strecke trotz der letzten Jahrzehnte und der Invasion der Vegetation in einem viel besseren Zustand ist als die Straße, der wir folgten. Ich wünschte, die Amerikaner hätten mehr Dinge gebaut“, sagt Harry.
Die Strecke war auf eine riesige Fläche begrenzt, die, obwohl sie eine Mischung aus Beton und Asphalt war, bereits von tropischer Strauchvegetation überwuchert war. Er hatte ein hauptsächlich historisches Interesse, das Harry uns kaum erklären konnte.
In der Praxis erwiesen sich insbesondere Vanuatu und Espiritu Santo als entscheidend für den Erfolg der Vereinigten Staaten, den Vormarsch der Japaner aufzuhalten. Als Teil der amerikanischen logistischen Bemühungen wurden auf der Insel vierzig Kinos, vier Militärkrankenhäuser, fünf Flugplätze, eine Torpedobootbasis, Werkstätten und Kasernen gebaut. Ein kleiner Teil dieser Infrastruktur kommt der Insel weiterhin zugute.
Die japanische Armee blieb bis 1942 unerbittlich, als sie die Gebiete von Papua-Neuguinea und den USA eroberte Salomon-Inseln. Es wurde schließlich in den Schlachten im Korallenmeer und auf Midway bekämpft und zum Rückzug gezwungen.
Drei Jahre lang, bis September 1945, warteten zeitweise rund hundert Schiffe und mehr als eine halbe Million Soldaten in Espiritu Santo auf ihre Teilnahme.
einer von ihnen war James A. Michener, ein Schriftsteller, der die Trägheit ausnutzte, um zu schreiben „Geschichten aus dem Südpazifik“, eine Abfolge von Geschichten und Abenteuern, von denen ein Teil in Espiritu Santo gelebt hat. Dieses mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Werk inspirierte das berühmte Musical „South Pacific“.
Am Ende des Konflikts sanken mehrere Schiffe, darunter die USS President Coolidge – ein riesiger umgebauter Luxusliner, der in eine „freundliche“ Mine stürzte – und die Tonnen von Kriegsmaterial, die in der sogenannten Millionen-Dollar-Punkt, tragen immer noch zur wachsenden Tauchindustrie von Espiritu Santo bei.
Auf der Suche nach den blauen Löchern
Auf derselben Straße, die er auswendig kannte und gesprungen ist, weicht Harry aus und führt uns zu Matevulus Blue Hole. Wir gingen durch ein Stück dichteren Regenwaldes. Nach einiger Zeit gibt eine Öffnung in der baumbewachsenen Fülle eine Lagune mit kristallklarem Wasser frei, ein dunkles Türkisblau mit vergilbten Blättern.
Neben belaubten Bäumen ist es von einer der für Vanuatu so charakteristischen blassgrünen Wände der Prunkwinde umgeben. Wir haben das blaue Loch einige Zeit untersucht. Als der Nachmittag zu Ende ging, die Sonne brannte und unsere Haut brannte, konnten wir nicht lange widerstehen.
Wir ziehen die wenigen Kleidungsstücke aus, die wir mitbringen. Wir treten auf, nur als Gewissensentlastung. Wir betreten jedes in unserem eigenen Tempo und dekomprimieren unseren Körper und Geist in diesem rätselhaften SPA im Südpazifik. Wir schweben, wir schwimmen. Wir schweben wieder. Wir inspizieren die wurzelreichen Ufer und vergeblich das ferne Bett, das wir nie gesehen haben.
Sara Wong wappnet sich im bläulichen Wasser von Matevulus Blue-Hole.
Irgendwann wird Sara von einem wespenähnlichen Insekt in den Finger gebissen. Der Schmerz breitet sich nicht viel aus, aber er verstärkt sich. Es reicht aus, um unsere Freude zu unterbrechen. Wie auch immer, das wäre nicht das letzte Espiritu Santo Blue Hole, in das wir eintauchen würden.
Rätselhafte und unwiderstehliche Wasserquellen
Die Blauen Löcher von Santo entstehen, wenn unterirdische Wasserquellen aus den westlichen Bergketten der Insel als mächtige Quellen hervortreten.
Diese Quellen bahnen sich ihren Weg an die Oberfläche in den glatten Kalksteinfelsen. In der Regel werden lange Zeit kreisrunde oder fast kreisrunde Teiche ausgehöhlt. Gleichzeitig wird das Wasser in seinem unterirdischen Verlauf durch den Kalkstein gefiltert. Es wird rein und kristallin. Die Tiefe und der Lichteinfall machen es blau.
Vierzig Kilometer nördlich von Matevulu, aber immer noch in der Provinz Sanma, gibt es immer noch das Blue Hole of Nanda, das von Stammesbesitzern der Ni-Vanuatu vorbereitet wurde, um Besucher willkommen zu heißen, mit Gehwegen, einer Bar und Schaukelseilen. Riri's liegt nur wenige Kilometer südlich.
Bei Flut ist er auch mit traditionellen Kanus erreichbar, durch einen mit Mangroven überfluteten Meeresarm, an dem nasse Lianen hängen. Von der Küste von Espiritu Santo, wo solche Abenteuer beginnen, sehen wir die Silhouette von Ambae, die die fiktive und unerreichbare Insel Bali Ha'i inspirierte, ebenfalls eine literarische Schöpfung von James A. Michener.
Neuer Tag, neue Szenarien: Bokissa und Malo
Bis zum Ende des Nachmittags fuhren wir weiter zum Champagner Strand und wir kehrten nach Luganville zurück. Am nächsten Morgen zogen wir nach Bokissa, einer kleinen Insel südlich von Espiritu Santo. Wir ließen uns in einem monopolistischen Resort nieder, das von einem strengen australischen Besitzer mit eiserner Faust geführt wurde.
Das Hotel selbst hat uns wenig interessiert. Anstatt uns dorthin zu schleppen, brechen wir früh zu einer Kajakfahrt auf und entdecken die umliegenden Kanäle und Mangroven.
Kanal mit tropischer Vegetation und vielen Mangroven, der zum Blue Hole von Malo führt.
Im Osten haben wir die Insel Tutuba. Im Westen das von Aore. Rockys, der Führer Ni Vanuatu Von diesem Unterfangen teilt er uns mit einem breiten weißen Lächeln mit, wie viel Ziel er sein könnte, dass wir in Richtung Südwesten segeln würden und dass die Entfernung zu lang sei, also würden wir mit dem Boot starten.
Vom offenen Meer bis zur Cerrado-Mangrove
Gesagt, getan. Wir gingen mit Katie und Jamie, einem glücklichen australischen Paar auf Hochzeitsreise, an Bord eines Schnellboots. Wir segeln mit großer Geschwindigkeit über ein glattes türkisfarbenes Meer, das von dem fast fliederfarbenen, mit Feuchtigkeit beladenen Himmel zusammengedrückt zu sein scheint.
Überfülltes Boot überquert das Meer zwischen Espiritu Santo und Malo.
Lange sehen wir keine Menschenseele. Ohne es zu erwarten, passierten wir ein gelbes Boot, das eher wie eine Freizeitmöwe aussah, eine von denen auf Pedalen.
Das Boot folgt dem Tannenzapfen. Entsprechend langsam und abgehackt. Die Passagiere, die es gewohnt sind, in diesen Vorbereitungen zu reisen, begrüßen sie mit der Freude und dem Wohlwollen, die kein Ni-Vanuatu vortäuschen muss.
Vom offenen Meer aus erreichen wir einen Punkt, an dem sich Aore und Malo fast berühren und einen Kanal bilden. Rockys bringt uns der Sandküste von Malo näher, einem Gebiet, in dem die Insel wie zerrissen erscheint und eine kleine Vorinsel vor der Küste hat. Dort ist das Boot angedockt. Wir haben die Kajaks entfernt.
Wir setzen die Reise den Malo River hinauf fort, diesmal mit dem Paddel. Wir schreiten durch einen dichten Mangrovensumpf, der von dichtem Dschungel umgeben ist, der so kompliziert ist, dass das Unterholz unseren Fortschritt blockiert.
Bei Leerzeichen öffnet sich der Kanal wieder. In einem dieser offenen Abschnitte zieht die „gelbe Möwe“, die wir überquert haben, an uns vorbei und begrüßt uns wieder, als wäre es das erste Mal.
Mit Eingeborenen beladenes Boot auf dem Weg zu Malos Blue Hole
Malos Stealth Blue Hole
Rockys führt begeistert die Tour an. Wir können sehen, dass Ihnen diese Ausflucht gefällt. Aus freiem Himmel kehren wir zu einer neuen klaustrophobischen Gemüsepresse zurück. „Machen Sie sich bereit für das, was kommt!“ lass es den Guide wissen.“
Nach einem letzten Satz betraten wir eine große Lagune mit Wasser, das dem von Matevulu ähnelte, aber von einer riesigen Mauer umgeben war, die üppig mit Morning Glory geschmückt war. Wir machen eine langsame Wendung, um uns von der Anstrengung zu erholen und den Ort zu erkennen.
Kajaktour zum Blue Hole von Malo vor der gleichnamigen Insel.
Bald lädt uns Rockys ein, ihm zu folgen. Sie führt uns zu einem riesigen Baum mit horizontal ausgebreiteten Stämmen und Ästen. Der Guide zieht sein T-Shirt aus und zeigt seinen unheilvollen melanesischen Körperbau.
Er erreicht ein strategisches Ende eines Stammes und taucht in das Blau der Lagune ein. Wir vier haben nicht einmal gezögert. Wir geben uns der Schwerkraft hin und stürzen uns ins Wasser.
Guide Rockys bereitet sich darauf vor, in die tiefen Gewässer von Malos Blue Hole einzutauchen.
Die Zeit spielte auch zu unseren Gunsten. Wir schwammen, plantschen, schwebten und redeten in diesem anderen blaues Loch bis uns die Haut verschrumpelte.
