Wenn wir glauben, dass wir die Geographie und Geschichte Europas gut etabliert haben, zwingt uns Tamo Giorgadze, aus den Tiefen der Erinnerung ein kaukasisches Königreich Iberiens aus anderen Zeiten zu bergen.
Und wir geben uns der Unendlichkeit des Wissens hin.
„Das, was die Griechen und Römer diese Region nannten, hat uns, die Georgier des Ostens, hervorgebracht.“ Die Etymologie hat nichts mit der unserer Iberia zu tun. Auch das dieser Stopps ist Gegenstand mehrerer Theorien und Argumente. Jedenfalls dauerte das Königreich, wie bei allen, so lange, wie es dauerte.
„Wir nennen uns nicht einmal Georgia, das ist für dich“, betont Tamo, während wir uns durch die Landschaft zwischen Mtskheta und Gori bewegen.
Für uns ist Georgia Sakartvelo, von einem anderen zeitgenössischen Namen der iberischen Region, Kartli. Es waren die Griechen, die begannen, diese Teile Georgien zu nennen (von Hellenic Georgikus: landwirtschaftlich) für die Begabung, mit der die Menschen hier das Land bestellten. Nach dem Vorbild zahlreicher griechischer Begriffe der damaligen Zeit wurde dieser in den meisten Teilen Europas populär“.
Wir folgen einer Autobahn entlang eines breiten Tals mit Blick auf die Grenzen des neu rebellierten Südossetien. Es ist noch früh, als wir einen Abstecher nach Gori machen.
Am Zusammenfluss der Flüsse Kur Sayi und Liakvhi liegt die Stadt in dichtem Nebel. Unzufrieden mit seinen verschwommenen Konturen entschieden wir uns, stattdessen an Uplisziche vorbeizufahren, in der Hoffnung auf ein günstigeres Wetter für diese Seiten.
Wir folgen einem surrealen Pfad, der sich zwischen durchnässten Wäldern, Weilern am Flussufer und ehemaligen sowjetischen Eisenbahnrandgebieten in voller Symbiose mit den anderen Umgebungen verirrt. In einem dieser ländlichen Randdörfer führen ältere Menschen mit rauen Gesichtern lange Gespräche, gekleidet für jedes Wetter.
Der Herbstweg nach Uplisziche
Gottverdammte Schafe und Ziegen teilen sich die Straße mit aus Deutschland importierten und mehr als gebrauchten BMWs und Audis, Trophäen einer mühsamen Auswanderung und bei jungen Georgiern mit geringer Alphabetisierung mittlerweile fast unvermeidlich.
Wir überquerten einen anderen Fluss, den Mtkvari, auf einer flachen Eisenbrücke über eine riesige Aue. Da wurde uns klar, dass wir die Wetterwette gewonnen hatten.
Unter der Wirkung des Windes und der Sonnenstrahlen weichen die Wolken und Nebelschwaden einem Himmel, der sich vor den Augen blau färbt.
Uplisziche, auf der anderen Seite des Flusses Mtkvar, zwischen Ufern, die von der Herbstvegetation vergilbt sind.
Als wir am Eingang des Uplistsikhe-Komplexes ankommen, scheint das sanfte Licht die gelb werdenden Bäume um ihn herum zu entzünden. Verwöhnen Sie uns mit köstlichen Liebkosungen.
Am linken Ufer des Mtkwari erhebt sich ein kahler Felshang. Wir steigen ihn über Holztreppen und schmale Pfade hinauf, bis wir in der Ferne das herausragendste und emblematischste Gebäude des Dorfes erblicken, eine dreischiffige Basilika.
Die dreischiffige Basilika von Uplisziche, erbaut im XNUMX. Jahrhundert, über der vorchristlichen Höhlensiedlung.
Wir kommen näher und Tamo rettet uns aus der fotografischen Zerstreuung, in der wir uns fast immer an neuen Orten verirren.
Die troglodytische Genesis Georgiens
Es wird erklärt, dass es auf einem faszinierenden Troglodytenkomplex errichtet wurde, dessen Strukturen vom Ende der Bronzezeit bis zum Ende des Mittelalters von Kulturen der anatolischen und persischen Region, von Heiden und Christen, bewohnt und genutzt wurden.
Behelfsunterkünfte im Felsen des Höhlendorfes Uplisziche.
„Komm her“, bittet Tamo. „Siehst du diese kleinen Kanäle, die in den Boden gehauen sind? Wenn wir Ihnen sagen, dass Georgien der Geburtsort des Weins in der Welt ist, ist das ernst zu nehmen. Schau dir das an! Uplisziche erlebte ihre Blütezeit im 9. bis 11. Jahrhundert n. Chr. Vorher wurde hier bereits Wein hergestellt.“
Neben der in den Felsen gehauenen Mühle war das fast acht Hektar große Dorf mit Wohnungen und Gemeinschafts- und Zeremonienräumen ausgestattet, die durch Wege und Treppen verbunden waren, die von einer kleinen zentralen Allee abgingen.
Wir kletterten auf die Spitze der Klippen, sogar höher als die Basilika.
Von dort aus betrachten wir die langsamen, schlammigen Windungen des Mtkvari, gefärbt von gelblichen oder grünen Büschen, und über einem grasbewachsenen Abhang den seltsamen Anblick bröckelnder Mauern und einer angrenzenden Hüttenfarm, die immer noch in Betrieb ist, aber für immer in der Zeit verloren zu sein schien.
Besucher von Uplisziche gehen durch einen der unterirdischen Gänge, die der Höhlensiedlung dienten.
In der Zwischenzeit haben wir Uplisziche verlassen. Tamo bestand darauf, dass wir es durch einen „geheimen“ Tunnel tun, der uns durch felsige und dunkle Tiefen des Kaukasus zurück zum Eingang des Komplexes führte.
Gori und sein umstrittener Sohn Joseb Stalin
Beim Verlassen war der Tag strahlend. Wir mussten nach Gori zurückkehren, um zu sehen, ob sich der Nebel auch dort gelichtet hatte, was bestätigt wurde.
Für Georgier ist Gori gleichbedeutend mit einem Mann. Er wurde in der Stadt unter dem Namen Joseb Jughashvili als Sohn eines Schuhmachers und einer Magd geboren. Als Kind und Jugendlicher litt Joseb unter verschiedenen Beschwerden und Traumata.
Er hatte zwei seiner linken Zehen zusammen, sein Gesicht war von Pocken vernarbt, und sein linker Arm war kürzer und steifer als sein rechter von einem Unfall mit einem Kinderwagen.
Sein Vater Besarion wurde alkoholkrank und gewalttätig gegenüber der kleinen Familie und verlor bald das bescheidene Geschäft, das er führte. Ketevan Geladze – Josebs Mutter – brachte ihren Sohn in ein orthodoxes Kloster.
Als der Ehemann davon erfuhr, wurde er verrückt und griff den Polizeichef von Gori an. Er wurde schließlich aus der Stadt verbannt, wo er seine Frau und seinen Nachkommen zurückließ.
Zu diesem Zeitpunkt würde niemand auch nur einen Rubel auf Joseb setzen. Der Weg des Jungen überraschte alle und alles, indem er sich als entschlossener und machiavellistischer Revolutionsführer entpuppte.
Der unaufhaltsame Aufstieg der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
Als Wladimir Iljitsch Lenin die bolschewistische Fraktion der marxistischen Arbeiterpartei gründete, trat Joseb ein. Kurz darauf nahm er in seinen Schriften den Namen Joseph Stalin an. Es hat sich in fast jeder Art von intellektueller und praktischer Funktion bewährt, vom Schreiben und Verteilen von Propaganda bis hin zum Sammeln von Geldern durch Erpressung, Raub und Mord.
Die Büste von Stalin, hervorgehoben in der Mitte eines der Räume des ihm gewidmeten Museums in Gori, seinem Geburtsort.
Nach dem russischen Bürgerkrieg von 1917-19 und verschiedenen ideologischen Zusammenstößen mit seinem Rivalen Leo Trostki gewann Stalin die Unterstützung des zunehmend geschwächten Lenin für die Ernennung zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Es dauerte nicht lange, eine fast absolute Macht zu erobern.
In den ersten Augenblicken gegen den Willen Lenins selbst, mit dem er sich aber auch trennte. Diese Macht dauerte von 1922 bis 1952. Wie heute bekannt ist, übte Stalin sie so grausam aus, dass er Millionen von Landsleuten aus verschiedenen Republiken der UdSSR und viele andere Opfer anderer Heimatländer während imperialistischer und expansionistischer militärischer Konflikte tötete.
Wir waren bereits an mehreren Orten der Ex-Sowjetunion gewesen, wo dieser Charakter gelitten hatte und schon bald charismatisch, manipulativ und despotisch seine Spuren hinterlassen hatte. In seiner Heimatstadt Gori hatten wir den Plan, ihn etwas besser zu verstehen.
Ein Grabgemälde von Stalin.
Das Herz der Stadt gehört immer noch Stalin, trotz der Kampagne des Kremls von 1960, ihn aus dem Gedächtnis zu verbannen, der russischen Bombenanschläge von 2008 während des russisch-georgischen Krieges und der zunehmenden Feindschaft des neuen Georgiens gegenüber seinen mächtigen nördlichen Nachbarn.
Zwischen sowjetischer Nostalgie und georgischem Hass auf den russischen Aggressor
Erst 2010 – 58 Jahre nach seiner Einweihung – diktierte der pro-westliche georgische Präsident Micheil Saaskaschwili die Entfernung der Statue, die den sowjetischen Tyrannen lange Zeit zu Ehren des Stalinplatzes in der Mitte gehalten hatte. Saaskaschwili verkündete daraufhin: „Ein Denkmal für Stalin hat im Georgien des XNUMX. Jahrhunderts keinen Platz“.
Ein anderer Politiker seiner Regierung fügte hinzu, dass diesbezügliche Anfragen seit Beginn der russischen Militäraggression gegen Georgien exponentiell zugenommen hätten. Eine Aggression, die durch die Unterstützung des Kreml für die Sezession der Gebiete Südossetiens und Abchasiens ausgelöst wurde.
Beide mit eigenen pro-russischen ossetischen und abchasischen ethnischen Mehrheiten, aber vielen tausend russischen Einwohnern und wesentlich mehr Georgiern – verglichen mit dem neuen unabhängigen Georgien.
Wenn wir jedoch durch das Herz von Gori gehen, stoßen wir auf eine riesige Allee, einen Platz, ein dreiteiliges Museum, das aus einem stalinistischen Palast im gotischen Stil, dem Gori-Haus der Familie Jughashvili und dem privaten Eisenbahnwaggon Stalins besteht überallhin reisen, weil er eine paranoide Angst vor Angriffen gegen ihn in der Luft hatte und sich daher weigerte zu fliegen.
Die Kutsche, die der sowjetische Diktator auf seinen Reisen benutzte. Stalin hatte eine paranoide Flugangst.
Von diesen konzentriert der Palast die meisten Elemente. Dort haben wir angefangen und konnten monatelang sein Inneres untersuchen, so viele Karten, Gemälde, Skulpturen, Möbel und Gegenstände.
Darunter das berühmte rote Telefon (das offensichtlich nicht rot war) und andere, die angeblich ihm gehörten, viele davon kuriose Angebote von Staatsoberhäuptern und Institutionen aus aller Welt.
Besucher untersuchen den Raum der Stalin angebotenen Geschenke.
Dieses Erbe erscheint in ungefähr chronologischer Reihenfolge organisiert. Es wird von georgischen Damen mit einem Aussehen bewacht, das dem sowjetischen Erbe entspricht, und gelangweilt von der Monotonie seiner langen Kreuzgänge in dieser veralteten Vergangenheit.
Wir stiegen die Marmortreppe vom Erdgeschoss hinauf und betraten den zweiten der Räume. Einer der ansässigen Fremdenführer erzählt einer der russischen Familien, die sich trotz des Konflikts im August 2008 bei einem erneuten Besuch in Georgien wohl fühlen, Episoden aus Stalins Leben auf Russisch.
Ein Mitarbeiter des Stalin-Museums sitzt neben einem Porträt des Diktators in Militärkleidung.
Weiter scheint die Sonne durch die farbigen Buntglasfenster. Es beleuchtet das rote Haar und die blasse Haut eines anderen Museumswächters, der einen Pelzmantel und hohe Stiefel trägt.
Auf einem Filzstuhl sitzend, leistet dieser letzte Mitarbeiter des Flügels Gesellschaft mit dem Diktator, der dort in einem bohnengrünen Militäranzug abgebildet ist und in seinem eigenen Holzsessel zurückgelehnt ist.
Nebenan, in einem viel düstereren Raum, erscheint Stalin allein, ausgestellt in einer Trauerhöhle, die unter anderem aus seinen Totenmasken, Gemälden und Grabskulpturen besteht.
Kurz nach dem russischen Angriff auf Georgien im Sommer 2008, der mehrere Opfer in Gori forderte, kündigte der Kulturminister an, dasselbe Museum, das wir damals erkundeten, in das Museum der russischen Aggression umzuwandeln.
Einige Jahre später wurde an der Tür ein Transparent angebracht, auf dem stand: „Dieses Museum ist ein typisches Beispiel sowjetischer Propaganda. Sie versucht, das blutrünstigste Regime der Geschichte zu legitimieren.“
In den letzten Tagen des Jahres 2012 boykottierte der Stadtrat von Gori jede Namensänderung. Etwas Respekt vor dem berüchtigten Sohn der Stadt scheint zumindest bei den Ältesten noch vorhanden zu sein.
Stalins fruchtbares Vermächtnis
Unabhängig von den Fehlern, die er trägt, behält Stalin seinen Platz in Gori, einschließlich in einem der größten Supermärkte der Stadt, wo sein sowjetisches Bild direkt über der Eingangstür und auf zahlreichen Souvenirs zum Verkauf im Inneren auffällt.
Ein Kunde verlässt den Nemiroff-Supermarkt, der sich neben dem Stalin-Museum in Gori befindet und mit einem Militärbild des Diktators geschmückt ist.
Während der Tage, die wir mit ihr in Georgien verbrachten, machte Tamo selbst uns gegenüber gemischte Gefühle in ihrer Familie über die Sowjetzeit aus, ob sie Stalins war oder nicht. „Meine Eltern und Leute in ihrem Alter vermissen die UdSSR
Und ob Sie es glauben oder nicht, viele von ihnen respektieren Stalin. Damals gab es immer Arbeit und alles war gemeinschaftlich. Es gab nichts, wofür man es ausgeben konnte. Als Karamellen und Bonbons ankamen Türkei es war wie Weihnachten. Es war so selten! Dann kam die Unabhängigkeit.
Georgien ist in völliges Chaos versunken. Meine Eltern hatten keine Arbeit. Es gab weder Licht noch Heizung. Allerdings wechselte der Präsident, wir hatten Unterstützung von der Europäischen Union und alles verbesserte sich, bis 2008 der Russland kamen auf den Plan und kehrten zurück, um unser Leben zu verfluchen. Georgien ist ein kleines Land, das alle Nachbarn schon lange kontrollieren wollten, besonders natürlich die Russen.“
Trotz der offensichtlichen Fortschritte seines Landes überrascht uns das, was er uns sagt, nicht. Für einen kurzen Moment haben wir versucht, die alte rote Realität mit der folgenden zu vergleichen, und wir haben festgestellt, dass Stabilität und Suffizienz mehr Nostalgie erzeugen als eine rohe, hilflose Freiheit.
Ohne dass die Assoziation offensichtlich wäre, kam mir – insbesondere Marco C. Pereira – sofort die ideologische Reiberei in den Sinn, der mein verstorbener Großvater mütterlicherseits – ein stolzer Kommunist – mich ausgesetzt hatte, als ich einige 16 Jahre alt war ein verpfuschtes Fußballspiel UdSSR. - Portugal.
Die Sowjets schlugen uns mit 5:0. Um das vierte Tor herum brauchte er nur ein Megaphon, um meine Ohren zu füllen: „Siehst du? Lerne, dass das ein echtes Land ist.“
