Als wir anhielten, um den mehrsprachigen Portikus aus Baumstämmen zu bewundern, der den Beginn des Pantanal von Mato Grosso ankündigt, verließen wir das Auto und machten uns auf den Weg zu dem, was wir in den beruhigenden Armen der Natur genossen.
Mitte September konfrontiert uns die Natur von Mato Grosso mit der Realität. Wir befinden uns in einem der heißesten Monate in diesen Teilen Südamerikas. Als halb elf Uhr morgens hinter uns lag die Temperatur deutlich über 40 °C.
Die Sonne würde nicht dort bleiben. Es verdunstete einen Großteil des während der Regenzeit angesammelten Süßwassers.
Es verschlimmerte den Atem des Schnellkochtopfs, der uns zum Kochen bringt und uns entwaffnet.
Portal zur Transpantaneira-Straße
Von da an folgten fast zahllose kleine Holzbrücken über Teiche und Kanäle voller Wasserhyazinthen, hervorgehoben durch ihre lila Blüten, Seerosen und sogar hyperbolischen Seerosen.
Jeder dieser Seen und Teiche erwies sich als Lebensraum konkurrierender lokaler Arten.
Alligatoren zu Hunderten. Gruppen pelziger Wasserschweine, die Kontakte knüpfen und die Bedrohung durch Reptilien im Auge behalten.
Alligatoren in der Sonne
Rund um bestimmte Brücken war die Fülle an Sumpftieren so groß, dass wir weiteren Fotostopps nicht widerstehen konnten.
Länger, intensiver. Auch wenn es schon unmöglich schien, noch heißer.
Nach und nach gewöhnten wir uns entlang der Transpantaneira zeitweise an das extreme Klima.
Öko-Lodge Araras, ein ökologischer Zufluchtsort der Vorsehung
Mit etwas Verspätung checken wir in der Araras Eco-Lodge ein. André, der Besitzer, reiste zu einem Treffen nach Cuiabá.
Dennoch erklärt er uns das Wesentliche über sein Eigentum und sein Geschäft, wobei er offensichtlich den Schwerpunkt auf die ökologische Nachhaltigkeit legt, die Pantanal schmerzlich fehlt.
Schriller blauer Ara
Konversation führt zu Konversation, André Thuronyi erklärt uns die Entstehungsgeschichte seines alles andere als portugiesischen Nachnamens.
Da er der Sohn jüdischer Eltern ungarischer Herkunft war, die kurz nach Ausbruch der Epidemie aus Deutschland fliehen mussten 2. Weltkrieg.
Wie Eltern ihr Leben neu begannen Paraná, einer der brasilianischen Bundesstaaten mit dem größten Zusammenschluss von Einwanderern aus Europa.
André wurde in Paraná geboren. Die Faszination für die unglaublichen Ökosysteme des Pantanal und die touristischen Möglichkeiten, die sie ab einem bestimmten Punkt zu schaffen begannen, veranlassten ihn, mit seinen Waffen und seinem Gepäck nach Mato Grosso zu ziehen.
Das Geschäft entwickelte sich immer erfolgreicher. In diesen Tagen war das Gasthaus, das ich erkundete, ausgebucht.
Zustimmend bietet uns André statt einer vollständigen Begrüßung ein Mittagessen an, das wir bereits riechen konnten. Er verabschiedet sich und reist nach Cuiabá. Transpantaneira oben.
Er überlässt uns der Obhut von Aruã, einem der Führer, die auf dem Anwesen arbeiten.
Sättel von einer Pantanal-Farm
Entdecken Sie die Araras EcoLodge Pantanal
Aruã zeigt einen Akzent und eine Leichtigkeit, die mit dem Pantanal-Lederhut übereinstimmen, die Leichtigkeit, die für jemanden charakteristisch ist, der seit langem Ausländer, insbesondere Europäer, willkommen heißt und begleitet.
„Du weißt, wie flach es hier ist, oder? Deshalb sind Aussichtstürme hier etwas Besonderes.
Wir haben bereits zwei. Ich weiß nicht, ob wir einfach dabei bleiben! Folgen wir einem Weg, der zum tiefsten Punkt führt. Es ist zwölf Meter lang, aber trotzdem eine unglaubliche Aussicht.“ Die Belohnung eines 360°- und umfassenden Blicks auf das Pantanal begeistert uns.
So weit, dass weder die überwältigende Hitze noch der große Hunger uns abschrecken konnten.
Unterwegs stießen wir auf große Sumpfhirsche, die größten Hirsche Südamerikas, mit einer Größe von bis zu 1 m und einem Gewicht von 30 kg.
Ein Sumpfhirsch, begraben in der Vegetation
Wir sehen zwei von ihnen, kaum oder gar nicht versteckt in einem grünen Amphibienbusch, mit ihren Schnauzen, die die Luft verfolgen, und großen, pelzigen Körpern, die eher wie Radargeräte aussahen.
Der Weg erweist sich als kürzer als erwartet. Im Nu befinden wir uns oben auf dem Turm. Wir betrachteten die durchnässte und grasbewachsene Weite um uns herum, gespickt mit einigen sumpfigen Wiesen, auf denen nicht einmal Büsche gedeihen.
Hier und da, an seinen Rändern, klammerten sich Wälder aus winzigen Bäumen an Inseln aus echtem Land. Direkt daneben, auf halber Höhe des Turms, brach ein einzelner lila Ipe-Baum die Diktatur des Grüns. „Das ist eine schöne Aussicht, oder?“, sagt Aruã und hofft auf unsere Bestätigung.
Wir bestätigen ohne zu zögern. Aruã benutzt das Fernglas, das er um den Hals hängt und das seit vielen Jahren von der Sonne vergoldet ist. Nehmen Sie sie in die Augen und kehren Sie zu einer Ihrer Lieblingsbeschäftigungen zurück: dem Erkennen von Tieren.
Wir weisen auf einen Nachteil hin.
Ein überschwänglicher João Pinto
Wie auch auf dem Weg identifizierte Aruã alle Arten auf Englisch. „Und wie ist es auf Portugiesisch, Aruã?“ Wir haben ihn mehr als einmal befragt, im Bewusstsein, dass wir ihn am Ende gegen die Wand stoßen würden.
Neugierig, wie er reagieren würde. „Xiii, ich kann nur ein paar auf Portugiesisch.
Die Wahrheit ist, dass fast keine brasilianischen oder portugiesischen Kunden hierher kommen, das sollte man lieber nicht erwähnen. Sie sind fast alle Briten, Deutsche, Schweizer, Österreicher und so weiter. Nach und nach vergesse ich die Namen auf Portugiesisch…“
Wir näherten uns ein Uhr nachmittags. Ein traditionelles Pantanal-Mittagessen warten zu lassen, war ein Fehler, den wir nicht machen wollten.
Es wäre falscher, als mit Völlerei und übermäßigem Essen an die lokalen Spezialitäten heranzugehen, wenn man bedenkt, dass uns der lange Ecolodge-Pfad erwartete, 4 km lang, der in einem 25 Meter hohen Turm mit doppeltem Panorama endete.
Dies ist ein Fehler, den wir angesichts eines rustikalen Buffets vor uns machen mussten.
Zurück zu Transpantaneira, gerichtet auf Poconé
Als wir um 16 Uhr ankamen, verließen wir die Araras Eco-Lodge, als der Himmel und die Atmosphäre des Pantanal bereits vom Kochen dampften.
Bei Transpantaneira kehrten wir in Richtung Poconé um.
Tuiuius im Nest, im Pantanal
Lange bevor wir dort ankamen, machten wir einen Umweg von Transpantaneira nach Südosten auf der Suche nach der Pousada Piuval, auf halbem Weg zum großen Subpantanal, in dem sich der Fluss Bento Gomes ausdehnt.
Unterwegs hielten wir an, entschlossen, weitere Alligatoren und eine Tuiuiú-Familie zu fotografieren, Besitzer eines geräumigen Nestes, in dem drei Junge um Futter bettelten.
Wir entdeckten auch einen Karakara, der die Umgebung nach Nahrungsmöglichkeiten und schrillen Hyazinthenaras absuchte. Nicht nur.
Rinder erzeugen Staub auf bereits etwas trockenem Land
Ein herannahender Staub deutet auf eine der Herden hin, die sich unserer Meinung nach in Mato Grosso vermehren.
Diogo Batista, ein Cowboy, der durch einen weißen Lederhut mit breiter Krempe vor der Sonne geschützt war, führte sie durch ein Tor auf eine umzäunte Farm.
Mit anderen Worten: Sô Diogo erzählt uns, dass er neben dem Vieh auch noch seine ohnehin schon lange Tagesarbeit zu Ende brachte. Er erzählt uns, dass sein Pferd Canário hieß.
Wer weiß, ob das der Grund für das ausgebeulte gelbe Poloshirt war, das er über seinen abgetragenen Jeans trug.
Cowboy Dinis schließt ein Tor
Als wir in der Pousada Piuval ankamen, fesselte uns das Pantanal mit einer großen weißglühenden Kugel, umgeben von einer rosa Aura, beide verloren in einem schweren und bleiernen Firmament.
Ein bleierner Sonnenuntergang
Prächtiger Abschluss des Tages im Pousada Piuval
Ein ortsansässiger Soundtrack zelebriert dieses Kunstwerk mit Liedern und Zirpen, die sich in der feuchten Weite verteilen.
Pitch eliminiert das Dämmerungsfest. Wir suchten im gemütlichen Gasthaus Zuflucht. Mit der Morgendämmerung wiederholt sich alles. In umgekehrter Reihenfolge.
Ivã, Piuvals Führer, lädt uns bei kühlem Wetter zu einem Rundgang durch das Gasthaus ein, solange das kühle Wetter anhält.
Im Pantanal von Mato Grosso verstreute Reiher
Ohne es zu erwarten, stießen wir auf eine Gruppe umherstreifender Emus mit Pferdeherden und Brüllaffen, die sich einen großen Haufen Bananen teilten.
Ivã wird am Rande eines nahegelegenen Baches getroffen und lockt mit der bloßen Bewegung eines Astes im Wasser Dutzende eifriger Alligatoren an. "Und weisst du was? Hier gibt es Jaguare.
Von Zeit zu Zeit kommen sie zum Trinken und manchmal beobachten sie sogar die Alligatoren, Wasserschweine und sogar die Fohlen auf der Farm. Aber man muss Glück haben, sie zu sehen.
Capybara schwimmt in einer Lagune in Pattanal, Mato Grosso
Dieses Feuchtgebiet ist sehr groß. Es gibt viele Orte, an denen sie trinken können. Und die Tiere, die sie essen können.“
Beginn der Erkundung der Pousada Piuval
Am Nachmittag ist es Ivan, der uns führt und dafür verantwortlich ist, uns das weite Fluss-See-Gebiet zu zeigen, das die Farm abgrenzt. Wir stiegen als einzige ausländische Passagiere ein.
Ivan führt uns durch in die amphibische Vegetation geschnittene Kanäle zum reinen Wasserkern der Lagune.
Navigation in einer Pantanal-Lagune
Von dort aus weist es auf eine Insel hin, die stabil genug ist, um einen weiteren der wertvollen Türme der Region zu tragen.
Wir gingen in Begleitung von Ivan und seinem Kollegen Isonildo hinauf, umgeben von Reiher- und Kormoranschwärmen.
Führer Ivan und Isonildo
Wenn wir zum Ankerplatz zurückkehren, wie es oft passiert Pantanal, der Moment, in dem der Sonnenuntergang die großen Vögel zerstreuen lässt, erzeugt wieder Magie.
Ein Tuiuiú flattert auf die Spitze einer Baumkrone.
Mit ein paar Anpassungsschritten registrieren wir ihre geschwärzten, aber anmutigen Bewegungen vor dem Bildschirm des feurigen Firmaments.
Tuiuiu bei Sonnenuntergang
Überraschung über Überraschungen, der nächste Tag bricht bewölkt an, mit regnerischer Luft. Die Weite Pantanal, von Cerrado in die Pampa, durchquert von Transpantaneira, hat seine Zyklen und Jahreszeiten.
Die Regenzeit stand wieder vor der Tür.
