Die Sonne kam kaum hinter den Hügeln im Osten hervor, aber die Stadt Los Adelantados Es ist bereit, den geschäftigen Alltag in den richtigen Momenten zu erholen, angenehm, dass wir es bemerkten und wieder bemerkten.
Dieser Spitzname rührt daher, dass das Dorf in seiner Frühzeit von einem gewissen gegründet und regiert wurde Adelantado Alonso Fernández de Lugo, der andalusische Eroberer der Inseln Teneriffa und La Palma der sie der Krone von Kastilien-Aragon übergab, die jetzt frei von der Bedrohung durch die Guanchen-Eingeborenen ist.
De Lugo erhielt den Titel Adelantado. Es ist vor allem wegen der Grausamkeit und Besessenheit in die Geschichte eingegangen, mit der er seine Führung als Gouverneur und Oberrichter beider Inseln durchgesetzt hat.
Und wie er dafür gesorgt hat, dass San Cristóbal de La Laguna damals und für einige Zeit die Hauptstadt der Kanarischen Inseln war, die Stadt, in der sich sein Grab befindet.
Ihm zu Ehren sind in dem, was jetzt nur noch als La Laguna bezeichnet wird, mindestens eine Straße und ein Platz nach denen Cirandamos benannt sind von Adelantado.
Mehr als ein halbes Jahrtausend ist vergangen. Ein Großteil des Herzens von La Laguna ist Fußgängerzone.
Es bewahrt die Größe und Eleganz des Pastells mehrerer anderer Dörfer auf den Kanarischen Inseln, finanziert mit den Gewinnen, die die acht haben Inseln Sie garantierten jedoch die Krone und ihre Kolonialherren.
So ist La Laguna gleichzeitig Kulturhauptstadt der Kanarischen Inseln und seit 1999 UNESCO-Universalerbe.
Von San Cristóbal de La Laguna zur Insel Oriente
In der Lobby des La Laguna Grande Hotels trafen wir den uns zugeteilten Guide für Teneriffa, Juan Miguel Delporte.
Diese Einrichtung resultierte aus einer nahezu perfekten Nutzung des ursprünglichen Hauses (1755) von D. Fernando de La Guerra, Heimat, wo trotz der Angst vor der Inquisition die sogenannten „Los Caballeritos" Tertullianer die sich danach sehnten, dass Teneriffa nach den Vorschriften des Heiligen Offiziums von Rousseau, Voltaire und anderen aufgeklärten Menschen regiert würde.
Juan Miguel bietet an, uns zu führen. Am selben Morgen verließen wir La Laguna in Richtung Rural Park und Anaga Forest.
In der Nähe von Jardina und Mercedes geht ein breites Tal in einen bewaldeten Hang über. Wir stiegen im Zickzack, langsam, langsam, hinter Radfahrern herauf, die dort trainieren.
Wir hören auf. Am Mirador de Jardina genossen wir die Landschaft in entgegengesetzter Richtung, breiteten sich aus und zerstreuten sich in etwas Nebel, der bis zum Umfallen einhüllte El Teide, dem großen Vulkan von Teneriffa, aus Kanarischen Inseln und aus Spanien.
In der Ferne, basierend auf einem sanften Hang und auf einer scheinbar großen Wiese, ist das Dorf Jardina für den Aussichtspunkt sinnvoller, das aus einer bunten Ansammlung von Häusern in warmen Tönen besteht, mit etwas Weiß und Blau, um dies zu unterbrechen Monotonie.
Die unhöfliche und abrupte Küste im Nordosten Teneriffas
Aus einer solchen Wiese entwickelt sich der Osten Teneriffas zu einem Wald mit steilen Hängen, bewässert von den Nebeln, die die Alísios in die Insel treiben.
Rundherum sehen wir die östliche Schwelle Teneriffas, die dem Massif de Anaga überlassen wird, durchschnitten von einer Bergkette scharfer Gipfel, von denen einige über 1000 Meter hoch sind (Chinobre, Anambro, Roques de Anaga und andere).
Wo sich die Vegetation an effiziente Wurzeln klammert, wuchern die Wälder des Anaga Rural Park, Biosphärenreservat, ein abfallender, widerstandsfähiger Wald voller Geheimnisse und endemischer Arten, einer der Orte in Europa mit dem meisten Endemismus, sollte hervorgehoben werden. .
Wir rücken entlang seines grünen Kamms vor, wobei der Nebel von Norden hereinkommt und dann von den hervorgehobenen Gipfeln im Süden zurückgehalten wird. Bei El Bailadero beginnen wir einen abrupten und kurvenreichen Abstieg zur steilen Küste der Insel.
Wir durchquerten Taganana. die Fortsetzung von Straße Almaciga verlässt uns zunächst mit Blick auf den Atlantik und verläuft dann parallel zum Ozean am Fuße der vom langen Sommer ausgetrockneten Klippen, wo der emblematische Roque de las Animas hervorsticht.
Bei windigem Wetter aber aufgewärmt von einer neuen Welle cacima (Zeit aus der Sahara kommend), mehr als lebhaft, ging das Leben in diesen Teilen Teneriffas herrlich weiter.
An der Playa del Roque de Las Bodegas angekommen, finden wir die Uferpromenade der Bucht voller Badegäste, Surfer und Gäste an den Tischen der Bars und Restaurants, die den Hunger und Durst der flüchtenden Menge stillen.
Playa del Roque zum schillernden Benijo
Töne von Viola und Jambé klingen, gedämpft von anderen viel elektronischer als Reggaeton die wie eine überwältigende puertoricanische Flutwelle über die Welt fegte.
Bei steigender Flut brechen die Wellen mit einem Getöse gegen die Basis der Ufermauer. Als sie umkehren, kollidieren sie mit den folgenden.
Surfer und Bodyboarder stürzen sich ins wilde Meer, als wäre das Meer von morgen nicht dasselbe. Nebenan sonnt sich ein einsamer Badegast und legt sich auf einen winzigen Fleck aus grauem Sand, der sich in einem Meer aus Kieselsteinen verliert.
Dann werfen wir einen Blick auf den Strand von Benijo, ein unvermeidlicher Ort in Juan Miguels Jugend, wir würden später verstehen, warum. Bis dahin hatte die Flut viel Sand und Charme genommen. Okay, wir kamen an einem anderen Tag zurück, gegen Sonnenuntergang.
Als die Sonne im Westen unterging, erzeugten diese Klippen geschwungene Silhouetten, die denen scharfer Gipfel in der Ferne Konkurrenz machten.
Sie schufen Spiele mit ultimativem Licht und Schatten, die unzählige Fotos, Selfies, durchsetzt mit Tropelien und Tauchgängen, inspirierten.
Las Teresitas: die Badeerholung der Hauptstadt Santa Cruz
Doch zurück zum Nachmittag, der dieser magischen Dämmerung vorausging. Nach einem weiteren Marathon aus Kurven und Gegenkurven kehren wir nach El Bailadero zurück. Von dort aus gingen wir den gegenüberliegenden Hang zu dem, den wir erkundet hatten, hinunter in Richtung der Südküste Teneriffas.
Auf dieser Seite stehen wir dem sanften Meer gegenüber, bei Mirador Gaviotas, hoch über Playa de Las Teresitas, einer offenen Bucht aus goldenem Sand, die aus der Sahara importiert wurde, mit einem smaragdgrünen Meer, das durch einen großen Steg und ein künstliches Riff, das perfekt für jede Art von Strand ist, aufgeweicht wird Baden.
Allein der Badeort Las Teresitas gibt dem Leben in Santa Cruz de Tenerife mehr Sinn und mehr alte Städte.
Der Strand hört hier nicht auf.
Im Südwesten wird es von der Stadt San Andrés geschlossen, einer der exzentrischsten der Insel, mit ihren weißen Häusern und verschiedenen Farben, die sich fast bis zur Spitze eines dunkelbraunen Hügels von Anaga schmiegen, der mit grünen Büschen übersät ist.
San Andrés geht noch weiter.
Abgesehen von seinen Menschen und zeitgenössischen Häusern wurde in einer nahe gelegenen Höhle eine Mumie einer einheimischen Guanche gefunden, die nicht unbedingt echt ist, obwohl neuere Quellen herausgefunden haben, dass der König der Guanchen zur Zeit der spanischen Eroberung das San Andrés Valley bewohnte.
Wir gehen um den Hügel herum, an dem sich das Dorf lehnt. Auf der anderen Seite wird der Süden Teneriffas für einige Kilometer zum Hafen und etwas industriell.
Eingang nach Santa Cruz, der Hauptstadt der La Laguna Extension
Bis wir die Hauptstadt Santa Cruz betraten und uns zum ersten Mal in einer urbanen und modernen Domäne der Insel fühlten. Santa Cruz fehlt der Charme und die historische Tiefe von La Laguna. Zum Ausgleich lebt Santa Cruz über dem Ozean und seine Strandpromenade wird von zwei Denkmälern gekrönt, die man auf den Kanarischen Inseln gesehen haben muss.
Das Castillo Negro de San Juan, aus der ersten Hälfte des 1997. Jahrhunderts. Und, in Reichweite, das Auditorium in Form einer Leerstelle oder eines Segels, entworfen von Santiago Calatrava, das modernste öffentliche Gebäude der Stadt, das zwischen 2003 und XNUMX erbaut wurde und tatsächlich als das Hauptsymbol von Santa Cruz de gilt Teneriffa.
Wir umkreisten es, bis wir zwischen den waren Burg und das Meer. Ohne es zu erwarten, finden wir uns in einer alternativen Strandecke der Stadt wieder. Ein Schild weist darauf hin, dass Tauchen verboten ist. Eine Gruppe junger Leute wagt jedoch endlose Sprünge vom Pier.
Ganz in der Nähe sonnen sich zwei Frauen in den Fünfzigern oder sogar in den Sechzigern oben ohne, in Gesellschaft von Chihuahuas und gereizten, schrillen kleinen Mischlingen, die die Fahrt zur Hölle machen.
Ein Aroma von Gras, der Marihuana-Art, schwebt in der Luft und versüßt den ungewöhnlichen Rand. Auch die Sonne begann sich zu entspannen.
Als wir zum Ausgangspunkt zurückkehren, finden wir La Laguna in voller Kraft auf der Straße und genießen das Terrasse (Esplanade), die die Stadt seit langem ab fünf Uhr nachmittags beherrscht.
Wir saßen auf einem von ihnen. Wir feierten den Canary Day, den wir uns verdient hatten.
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