Der Tarrafal der Freiheit und des Langsamen Lebens

Unerwartet heben sich die Häuser am meisten von dem Panorama ab, das die windigen Höhen der Serra da Malagueta (1063 m) offenbaren.

Es breitet sich am Fuße einer Ebene aus, die fast auf Meereshöhe liegt und die wir lange nicht mehr gefunden haben, in Santiago, der größten Insel der Kapverden.

Es erscheint am Ende einer langen Geraden, die an eine Bucht angepasst ist, die ein Vorgebirge vor der Flaute des Atlantiks schützt. Die Landzunge ist als Ponta Preta bekannt.

Unter einem intermittierenden Lichtstrahl sehen wir es eher ockerfarben als dunkel und überragt das Weiß des Dorfes.

Wir steigen in aufeinanderfolgenden Zickzacks zum Contador hinab, in Richtung der geologischen Sanftheit von Chão Bom, wo eine der mehreren Flussfurchen, die von den Höhen kommen, Vegetation entstehen lässt.

Dieselbe Gerade, die wir in der Ferne gesehen haben, zeigt die Mauern und Zäune der ehemaligen Strafkolonie von Tarrafal. Wir würden wieder dorthin gehen. Zuvor geht es weiter in Richtung des namensgebenden Fischerdorfes.

Wir passierten die rechtwinklige Straße von Colonato. Die Gefängnisdomäne weicht einem Raster mit vorstädtischem Profil, das bereits Teil der Gemeinde Tarrafal ist, der nördlichsten von Santiago, wo fast achtzehntausend Kapverdianer leben. Die meisten von ihnen konzentrieren sich in Chão Bom.

Im Dorf Tarrafal gibt es weniger als siebentausend.

Die koloniale Siedlung der Tarrafal-Zone

Es wird geschätzt, dass die Besiedlung dieses unwirtlichen Nordens von Santiago bis ins XNUMX. Jahrhundert zurückreicht, also mindestens zwei Jahrhunderte später Ribeira Grande, die aktuelle Cidade Velha.

1747 erschien ein kleines Dorf auf den Karten von Seefahrern und Entdeckern, sogar Ausländern, wie im Fall des vom französischen Geographen Jacques-Nicolas Bellin geschaffenen, der es als Terrafal bezeichnete.

Obwohl der Ort im Laufe der Zeit mit Vila de Mangue verwechselt wurde, ist er auch heute noch die Taufe eines der historischen Viertel von Tarrafal und der beliebteste Name des Fußballstadions des Landkreises neben dem Strafplatz.

Schließlich ergibt sich die große Gerade. Sie führt zur Rua Macaco und Praça Tarrafal, dem administrativen und religiösen Zentrum des Dorfes.

Der städtische Kern von Tarrafal

Wie erwartet wird sie von einer Kirche, der von Santo Amaro, gesegnet, die seitlich einem begrünten Rechteck gegenübersteht und mit einem Musikpavillon ausgestattet ist.

Auch der Stadtrat setzt sich dort durch.

Ihre runde Uhr geparkt auf Mittag oder Mitternacht, wie Sie es wünschen. Er weist auch auf ein festes „Boas-Fest“ hin, das den Giebel des türkisfarbenen Gebäudes krönt.

Wir haben geparkt. Wir wanderten über das Kopfsteinpflaster des Platzes. Wie immer auf den Kapverden finden wir sofort portugiesische Ausdrücke.

Ein als „Super Bar“ bezeichneter Kiosk zeigt das Bild einer der großen portugiesischen Brauereien.

Nebenan stehen sich zwei Tarrafalenses in aufeinanderfolgenden Uril-Matches gegenüber. Einer von ihnen, ein Mann mittleren Alters, trägt ein Benfica-Trikot. Spielen Sie gegen eine Dame Ihrer Generation, ausgestattet mit einem Kleid, einem Schal und Hausschuhen.

Ein einzelner Zuschauer beobachtet das Duell, zusammengesetzt aus dunkler Jeans und einem Poloshirt, fast so blau wie die Fassade des Rathauses.

Wir nähern uns. Obwohl wir wussten, dass wir ihre Konzentration beeinträchtigen würden, befragten wir sie. Das Spiel wurde jedoch mit Bohnen gespielt.

Weder das eine noch das andere scheint zu stören. Wir haben den männlichen Spieler nach seinem Grad an Benfiquismo gefragt, der von vielen Dorfbewohnern geteilt wird, so dass einer der „Trinker“ von Strela, Grog und anderen Getränken, Favoriten von Tarrafal, „Bar Benfica“ heißt.

Wenn wir es bemerken, sprechen wir über den Einfluss von Renato Sanches auf das Team und seine kapverdische Herkunft. „Seine Familie stammt aus Tarrafal, weißt du?“

Wir hatten keine Ahnung. Die Offenbarung trifft uns unvorbereitet. Und es bewegt uns.

Wir entschuldigen uns beim Spielpartner für die Unterbrechung. Dabei achten wir auf die Farbe Ihrer Augen. Sie sind ein durchscheinendes Olivgrün, das um die Pupille herum gelblich ist.

Wir waren wieder überrascht. Wir loben sie und die kreolische Schönheit der Dame.

Die Reue kehrt zu uns zurück, dass wir das Spiel unterbrochen haben, also danken wir Ihnen für Ihre Anteilnahme und verabschieden uns. Wir setzten den Gang fort, in dem wir gingen.

Richtung Bucht und Hafen von Tarrafal

Wir kommen an einem Salon namens DilmaKelly vorbei, der passend zum Rathaus gestrichen ist.

Vor der Igreja Evangélica do Nazareno gibt uns ein zu erschließendes Gebiet einen Blick auf die Bucht und den Hafen von Tarrafal, angekündigt durch den goldenen Sand von Praia do Mangue, der in Wirklichkeit ein kleiner Felsvorsprung in verschiedene Buchten teilt.

Im Norden erscheinen die Ausläufer des Monte Graciosa (642 m) voller Vegetation. Ein Teil davon könnten sogar Tarrafes sein, die Büsche Tamarix senegalensis die dort im Überfluss vorhanden sind und die Taufe des Dorfes inspirierten.

Wenn wir den Pier entlanggehen, der die Bucht durchbricht, sehen wir sie so rund wie immer.

Das smaragdgrüne, kristallklare Atlantikwasser streichelt den Sand sanft genug, um eine Iris aus dunklerem Vulkansand zu rühren.

Wir halten an einer Art kleinem quadratischen Aussichtspunkt, erhöht mit Blick auf die Bucht und den Pier.

Dort schützt ein weiß-roter Mini-Kiosk im spärlichen Schatten zweier Zwillings-Akazien.

Es serviert Getränke, aber vor allem denselben Farbton, die Aussicht und die entspannte Geselligkeit, die eine Gruppe von Bewohnern, die dem Dienstmädchen bekannt sind, genießt, aufgeteilt nach Genres, an gegenüberliegenden Tischen mit makelloser Aussicht.

Wir grüßen dich. Wir lehnten uns über die Bänke, die in die Wand eingebettet waren.

Fischer in der Ruhezeit und Gespräch am Tag

Und von dort aus genießen wir weiterhin die privilegierte Bucht von Tarrafal.

Wir bestaunten Fischerboote in allen Farben, Seite an Seite, fast ganz oben am Strand. Sie bleiben im Trockendock, sicher vor steigender Flut und Wellen.

Sie fungieren als Landeplatz und Widerlager für eine Gruppe von Fischern, die sich einem so hitzigen Gespräch hingeben, dass es sogar wie ein Streit klingt.

Ohne Vorwarnung taucht zwischen den Booten eine junge Frau auf. Er geht an ihnen vorbei, um ohne Komplexe die üppigen Formen zu zeigen, die Gott ihm gegeben hat.

Blitzschnell geben die Männer Waffenstillstand. Sie drehen den Kopf nach Norden und folgen seinen eleganten Schritten, als wäre es nichts anderes wert.

Als Inspiration für den/die Autor(en) diente ein Triptychon-Wandgemälde, das an der Pierwand direkt über der Pier gemalt wurde Meer von Baxu, definiert die Geschlechterverteilung von Tarrafal.

Einer seiner Abschnitte zeigt einen Mann, der neben einem Boot einen Fisch hält.

Auf der gegenüberliegenden Seite halten mehrere Frauen Schalen mit Kokosnüssen. In der Mitte singt ein Musikerduo.

Besonders das Gemälde, das sie darstellt, kündigt mit „Wir sind“ die verbleibenden zwei „das Meer auslassen"Und"Kokos-Mudjeris".

Die Fußballer und die verzauberten Außenseiter von Tarrafal

Zwischen den Booten und dem Meer treten junge Leute aus Tarrafal, die die Ebbe ausnutzen, in einem nackten Spiel auf dem nassen Sand gegeneinander an.

Das Match erweist sich als so heftig, dass nicht einmal der Durchgang des Mädchens sie von der orangefarbenen Kugel wegbewegt.

Die technische Exzellenz und das Engagement der Menschen aus Santiago für das Spiel haben seit langem unvermeidliche Stars hervorgebracht.

Obwohl er in Portugal geboren wurde, erwies sich Renato Sanches als einer von vielen Erben von Kap Verdes Begabung und Leidenschaft für den Fußball.

Trotz der offensichtlichen Dominanz der Tarrafalenses zieht die Bucht von Tarrafal immer mehr Außenseiter an.

Wir begegnen Franzosen, Italienern und Deutschen, weißen Frauen mit zerbrechlicher Haut, die die tropische Sonne gnadenlos bestraft.

Einige gönnen sich das Schnorcheln zwischen den vor der Küste festgemachten Trawlern.

Andere spielen Beachvolleyball am Rande des Kokosnusswaldes unterhalb der Tarrafal-Vegetation am Hang.

Der herausfordernde Lebensunterhalt der Menschen in Tarrafal

In jüngster Zeit haben diese Besucher zusätzliche Einnahmen aus Überweisungen der kapverdischen Diaspora und aus der Landwirtschaft garantiert.

Viel einfacher als Angeln, besonders in den Wintermonaten Dezember, Januar, wenn die Passatwinde kräftig wehen und den Atlantik in eine stürmische Wendung verwandeln.

Selbst mühsames Fischen ist zuverlässig. Die Landwirtschaft hingegen hat lange mit dem trockenen Klima im Norden der Insel und der zunehmenden Wasserknappheit zu kämpfen.

Dieselbe Dürre prägte den schwankenden, langen, zweifelhaften Ruhm des nördlichen Santiago.

Wie Menschen aus anderen Teilen der Insel es sahen, lag Tarrafal in den Grenzen von trockenem und dornigem Land, das schwer zu kultivieren und noch schwieriger zu kolonisieren war.

Als ob das nicht genug wäre, führte die Errichtung des Konzentrationslagers Campo da Morta Lenta im Jahr 1936 nur dazu, die Vorstellung zu dramatisieren, die mit dem Ort verbunden ist, der durch die koloniale Auferlegung des Salazar-Regimes verflucht wurde.

Ort der Folter, Verlassenheit und des Todes. Dies mag die Realität der Gefängniskolonie gewesen sein, der wir bald einen eigenen Artikel widmen werden.

Das echte Tarrafal, das mit den Buchten am Fuße des Monte Graciosa, hat nicht nur wenig damit zu tun, sondern wir behalten es als kapverdische Zuflucht und in Erinnerung Makaronesisch gesegnet.