Es würde sich als der letzte Tag mit gnädigem, wenn auch etwas windigem Wetter erweisen. Unter einem halb blauen, halb blau-weißen Himmel legt die Fähre vom Kauppatori-Markt nach Suomenlinna, Finnlands großer Festung, ab.

Wenn wir uns von den historischen Gebäuden entfernen, zeigt die Ferne die Kuppeln der Kathedrale von Helsinki, die immer deutlicher über der Linie der pastellfarbenen Fassaden stehen, die wir in einer sanften Diagonale bewundern. Das Schiff steuert auf den Ausgang dieses engen geometrischen Einschnitts der Mündung zu, der die Hauptstadt umspült.

Blick auf die historische Fassade von Helsinki, gesehen von der Fähre, die die Stadt mit Suomenlinna verbindet.

Auf seiner Route ein Sprungbrett aus kleinen Inseln, das von Valkosaari bis Pormestarinluodot die Schifffahrt behindert. Nach einiger Zeit, als sich der Dock, den wir verlassen hatten, bereits in einen Anblick verwandelt hatte, nahmen die Launen des Inselziels Gestalt an und bald die lachsfarbenen Wände eines palastartigen Flügels, der sich jetzt in den Ort der Brauerei verwandelte.

Zur Eroberung des widerständigen Suomenlinna

Wir steigen an einem der beiden Liegeplätze aus, die ihn bedienen, und durchqueren dasselbe alte Gebäude durch den Tunnel unter seinem Leuchtturmturm. Auf der anderen Seite enthüllt ein brillantes Leuchten die Domäne von Suomenlinna, die immer noch kalt und vom arktischen Winter, der Widerstand leistete, ausgedörrt ist.

Wie in anderen Teilen von Finnlând, zieht die Verbreitung signierter Nomenklaturen schnell unsere Aufmerksamkeit auf sich, beginnend mit dem Ort selbst.

Der Bau der Festung begann 1748, zu einer Zeit, als das finnische Territorium Teil des Königreichs Schweden war. Aus demselben historischen Kontext, aus der darauffolgenden Spaltung, resultierte, dass ein Teil der gegenwärtigen finnischen Bevölkerung – hauptsächlich an der Westküste – schwedischen Ursprungs ist und Schwedisch als Muttersprache verwendet, eine Herkunft, die sich völlig vom Finnischen unterscheidet.

Suomenlinna, Sveaborg, Viapori. Das Trio der Kriegsnamen

Die Schweden haben die Festung, die uns willkommen geheißen hat, immer Sveaborg (Schwedenschloss) genannt. Die Finnen nannten es bis 1918 Viapori. Von da an adoptierten sie auf korrigierende Weise Suomenlinna (Burg von Finnlând). Aus Respekt vor der schwedischen Gemeinschaft von Finnlând, bestehen die beiden Begriffe weiterhin nebeneinander.

Lebende Silhouetten in einem Tunnel auf der Insel Iso Mustasaari, wo die Fähre vor Helsinki anlegt.

Suomenlinna basiert auf sechs Inseln, auch mit konkurrierenden Namen beider Dialekte. Wir waren in Iso Mustasaari gelandet, dem zweitgrößten, wo sich die imposantesten Gebäude des Archipels konzentrierten: eine ursprünglich orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1854, die Bibliothek, ein Kriegsmuseum und ein Dos Brinquedos, unter anderem, und sogar das örtliche Gefängnis. Suomenlinna beherbergte eine Strafkolonie mit minimaler Sicherheit, in der Sträflinge Anstrengungen für die Instandhaltung und den Wiederaufbau der Infrastruktur aufwenden.

Aber die Inseln haben viel mehr als nur diese leicht dem Untergang geweihten Bewohner. Jenseits des Festungsmuseums lebt er sein eigenes Leben. Es gibt ungefähr neunhundert ständige und freie Einwohner. Davon arbeiten XNUMX ganzjährig in den unterschiedlichsten Funktionen.

Eine Hochburg der finnischen Kultur

Suomenlinna ist zu einem ergänzenden kulturellen Zentrum geworden Helsinki. Es erhielt das Nordic Arts Center. Sie hat mehrere Gebäude zu Kunstateliers umfunktioniert, die an interessierte Künstler günstig vermietet werden. In ihrer pragmatischen und schnellen Art achten die finnischen Behörden darauf so sehr, dass sie regelmäßige Verbindungen mit Fähren, Thermal-, Wasser- und Straßenbahndiensten unterhalten. 2015 testete die dortige finnische Post sogar die Postzustellung mit Drohnen.

Das Grab von Augustin Ehrenvärd, dem jungen schwedischen Leutnant, der den ausdauernden und komplexen Bau von Suomenlinna leitete.

Was wir jedoch überall finden, sind Relikte, einige älter als andere aus seiner langen Geschichte. Wir stehen vor dem Grab von Augustin Ehrenvärd, dem jungen schwedischen Leutnant, der den beharrlichen und komplexen Bau der Festung leitete. Sein Grabstein wird gekrönt von einem gotischen Helm mit Gesichtsschutz, der bis unter das Kinn reicht, auf so mystische Weise, dass er uns einschüchtert. Wir gehen durch weitere kleine Tunnel ein und aus, in die die fast schrägen Sonnenstrahlen gnadenlos eindringen.

Wir überquerten den Kanal, der Iso Mustasaari von Susisaari trennt, durch die Brücke, die sie verbindet. Wir gehen entlang der schattigen Küste dieser letzten Insel und begegnen der gegenüberliegenden Küste, die von einem fast gefrorenen Meeresarm und einem sanften Nachmittagslicht umspült wird.

Wir überquerten Susisaari zur Vorderseite des Golfs von Finnlând. Dort werden die bisher verstreuten borealen Böen zu einem Dauersturm. Wir fanden alte Lagerhallen, die als ländliche Häuser aus einer anderen Zeit getarnt waren, mit A-Dächern von oben bis unten, bedeckt mit Erde und Vegetation, umgeben von noch lange nicht schmelzenden Schneeabschnitten. Der wütende Wind bestraft große Kanonen, die an der oberen Küste verteilt und versteckt sind, alle auf den Golf von gerichtet Finnlând und die Bedrohungen, die immer daraus resultierten.

Suomenlinna, vor Geschichte: die Finnen, die Schweden, die Russen.

In diesem Gebiet mit weiten Räumen, großen Einflüssen und entsprechenden Ambitionen gewöhnten sich die Finnen daran, einerseits das Königreich Schweden und andererseits das viel größere Russische Reich zu fürchten. Die teutonische Invasion aus dem Zweiten Weltkrieg kam als Extra hinzu.

Ein unerwartetes Extra, das die kostet Finnlând drei wichtige Teile des Landes – ein Teil von Karelien und die Stadt Kuusamo, Salla und Petsamo, der ehemalige „rechte Arm der Nation“ – beschlagnahmt von der UdSSR als Trophäe für die Finnlând haben sich zwischen 1941 und 1944 der Achse angeschlossen.

Suomenlinna erschien zwei Jahrhunderte zuvor als Sveaborg (Schwedenschloss). Zu dieser Zeit hielt Schweden das Territorium seiner Suomi-Nachbarn und russische Expansionsbestrebungen beunruhigten seine Herrscher.

Besucher durchstreifen den südlichen Rand von Susisaari, zusammen mit einem von mehreren Artilleriegeschützen, die entlang der Küste von Suomenlinna verstreut sind.

Die sternförmige Befestigung, die an die Pfade der sechs Inseln angepasst ist, und die Batterien, die wir im Erkundungsmodus passierten, wurden ebenfalls gemäß der Bequemlichkeit der Schärenflotte installiert, die dort vor Anker lag, um die südöstliche Schwelle des schwedischen Königreichs zu schützen, in offensichtlichem Kontrapunkt zur Basisstation der russischen Marine in Kronstadt, die sich nebenan befindet Sankt Petersburg, in den östlichen Tiefen des Golfs von Finnlând.

In strategischer Hinsicht diente Sveaborg dazu, die Streitkräfte der Zaren daran zu hindern, eine Basisposition an den Stränden zu erobern, von wo aus ein anhaltender Artilleriebeschuss die Einnahme von Helsinki ermöglichen würde.

1755 waren mehr als XNUMX schwedische Soldaten hier stationiert Finnlând an der Arbeit teilgenommen. Zwei Jahre später, schwedische Beteiligung am komplizierten Siebenjährigen Krieg gegen Großbritannien, Preußen und Portugal (zur Abwechslung auf russischer Seite) ausgesetzt. Das Bündnis erwies sich schnell als ebenso zynisch wie kurzlebig.

Trotz der Niederlage im Siebenjährigen Krieg nutzten die Russen nur ein Vierteljahrhundert später eine autokratische und rücksichtslose Provokation des schwedischen Königs, um zum Angriff überzugehen. Gegen Volkswillen und Widerstand plante Gustav III. die Vernichtung der russischen Ostseeflotte und die Einnahme Sankt Petersburg.

Der zugefrorene Kanal, der Iso Mustasaari von Susisaari trennt.

Aber die Pläne des Monarchen wurden zerstört. Die Russen hinderten die Schweden an der Landung und erzwangen ihren Rückzug nach Sveaborg, wo sie von den Militärbehörden frustriert waren, weil sie vergessen hatten, sich um die Aufrüstung und Reparatur einer nautischen Streitmacht zu kümmern, die viel größer als die Archipelago-Flotte war.

Vor diesem Missgeschick gewarnt, beeilte sich ein gewisser Admiral Grieg, die russische Flotte zu bergen. Nur neunzehn Tage später zeigte er auf Sveaborg. Er löste ein schwedisches „Spionage“-Geschwader auf und errichtete eine Seeblockade, die die Verbindung zwischen Südfinnland und Schweden unterbrach.

Es wäre immer noch nicht von diesem, dass die Russen die rivalisierende Nation einnehmen würden, aber 1808 verbündete sich Zar Alexander I. mit Napoleon und den Russland nahm den letzten Schlag. Nach dem Krieg von Finnlândwurde das östliche Drittel Schwedens in das Herzogtum umgewandelt Finnlând, schließlich unter dem Russischen Reich.

Zurück nach Iso Mustasaari mit Passage durch das U-Boot Veliko

Gegen den tobenden Sturm, aber in heiligem Frieden, fuhren wir weiter in Richtung der südlichen Grenzen von Susisaari und Suomenlinna. Die meiste Zeit gingen wir alleine, der Kälte und der rätselhaften Landschaft überlassen.

Also machten wir weiter, bis wir auf einem Abhang festgetretener Erde auf zwei Seelen stießen, die nur geringfügig weniger verwirrt waren als unsere. Ninja (gelesen, Nina) und Severi Lampela, Mutter und Sohn, beide mit dem Spitznamen Pasanen, steigen ab. Wir gehen hinauf.

Der Anblick anderer Menschen in dieser befestigten Einsamkeit ermutigt uns zur Kommunikation. Wir grüßen dich. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Schnell erweisen sich die beiden Seelen streng genommen als Finnen. Ohne Grundlage oder pragmatisches Ziel macht der Ansatz für sie keinen Sinn und ihre verlegenen Blicke lassen es Sie wissen.

Wir zwangen uns trotzdem zu einigen Fotos, da es trotz allem die Mission war, mit der wir dorthin gingen. Wir haben die Interaktion verkürzt und zum ursprünglichen gepaarten Komfort zurückgekehrt.

Das U-Boot Vesikko, ein außergewöhnliches Überbleibsel der Flotte, über die Finnland am Ende des 2. Weltkriegs verfügte und die der Vertrag von Paris von 1947 zwang, zu zerstören.

Auf dem Rückweg nach Norden stießen wir auf die Werft und die Docks des Komplexes, vollgestopft mit Schiffen, einige funktionsfähig, andere nicht so sehr. Wir kehren zum Kanal und dem dunklen und kalten Ufer von Susisaari zurück. Und dort strecken wir uns, bis wir ein weiteres nautisch-militärisches Meisterwerk finden, das Aufmerksamkeit verdient, Vesikko, das ultimative finnische U-Boot.

Während des 2. Weltkriegs (Winterkrieg und Fortsetzungskrieg) setzten die Finnen es bei aufeinanderfolgenden Patrouillen im Golf von ein Finnlând von Suomenlinna, aber ebenso wie der Ausgang des Konflikts die drei bereits erwähnten Gebiete konfiszierte, verbot der Vertrag von Paris von 1947 dies Finnlând U-Boote zu stoppen.

Vesikko war der einzige, der der erzwungenen und weit verbreiteten Zerstörung der Flotte entkommen konnte. Es kann nur im Sommer besichtigt werden. Der Grund, warum wir uns darauf beschränkten, es von außen zu betrachten, wie es mit seinem Heck, das das schlammige Ufer streift, seltsam thront. Mit dem Bug, der sowohl über dem Boden als auch über dem Meeresspiegel aufgehängt ist.

Der kurze Winternachmittag hingegen raste hinter den Horizont, und der trockene und eisige Wind schmerzte bereits in unseren Gesichtern. Wir zielen zurück auf Iso Mustasaari. Wir suchten Zuflucht im Kriegsmuseum. Dort erfuhren wir von den Episoden, die zu einer vollen finnischen Selbstbestimmung führten, die ab 1917 das politische Chaos der Französischen Revolution ausnutzte Russischgelang es den Suómi, die ehemaligen Herrscher zu behaupten.

In schwedischer Zeit konvergierte die ummauerte Geschichte von Sveborg, Viapori und Suomenlinna zwangsläufig, aber kurzlebig, russisch, mit der Nationalität, die der Festung zum Verhängnis wurde.

Die Fähre legt pünktlich an, wir haben gar nichts anderes erwartet. Wir schifften uns wieder ein, und der Abend ergab sich dem Pech. Zwanzig beschauliche Minuten später waren wir zurück in der kaum mehr als säkularen Hauptstadt Finnlând unabhängig.

TAP fliegt zu Helsinki 6 mal pro Woche, mit Hin- und Rückfahrtpreisen, inklusive aller Steuern, ab 353 €. Die Strecke wird mit Flugzeugen der A320-Familie betrieben.