Es sollte der letzte Tag mit gutem Wetter sein, wenn auch etwas windig.
Unter einem halb blauen, halb blauweißen Himmel legt die Fähre vom Kauppatori-Markt nach Suomenlinna, der großen Festung Finnlands, ab.
Wenn wir uns von der Fassade historischer Gebäude entfernen, offenbart die Ferne die Kuppeln der Dom von Helsinki, zunehmend hervorgehoben über der Reihe pastellfarbener Fassaden, die wir in einer sanften Diagonale bewundern.
Das Schiff steuert auf den Ausgang dieses engen, geometrischen Abschnitts der Flussmündung zu, der die Hauptstadt umspült.
Blick auf die historische Fassade von Helsinki, gesehen von der Fähre, die die Stadt mit Suomenlinna verbindet.
Auf seiner Route gibt es einen flachen Trittstein aus kleinen Inseln, der von Valkosaari bis Pormestarinluodot die Navigation behindert.
Nach einiger Zeit, als sich das Dock, das wir verlassen hatten, bereits in einen flüchtigen Blick verwandelt hatte, beginnen sich die Launen der Zielinsel zu definieren und schon bald zeichneten sich die lachsfarbenen Wände ihres palastartigen Flügels ab, der sich heute in das Lokal der Brauerei verwandelt.
Zur Eroberung des widerständigen Suomenlinna
Wir steigen an einem der beiden Liegeplätze aus, die ihn bedienen, und durchqueren dasselbe alte Gebäude durch den Tunnel unter seinem Leuchtturmturm. Auf der anderen Seite enthüllt ein brillantes Leuchten die Domäne von Suomenlinna, die immer noch kalt und vom arktischen Winter, der Widerstand leistete, ausgedörrt ist.
Wie in anderen Teilen Finnlands erregt die Verbreitung von Zeichennomenklaturen schnell unsere Aufmerksamkeit, angefangen bei der des Ortes selbst.
Mit dem Bau der Festung wurde 1748 begonnen, zu einer Zeit, als finnisches Gebiet Teil des Königreichs Schweden war.
Derselbe historische Kontext und die anschließende Spaltung führten dazu, dass ein Teil der heutigen finnischen Bevölkerung – hauptsächlich an der Westküste – schwedischen Ursprungs war und Schwedisch als Muttersprache verwendete, also einer völlig anderen Herkunft als Finnisch.
Suomenlinna, Sveaborg, Viapori. Das Trio der Kriegsnamen
Die Schweden haben die Festung, die uns willkommen hieß, schon immer Sveaborg (schwedische Burg) genannt.
Die Finnen nannten es bis 1918 Viapori. Von da an übernahmen sie als Ausgleich Suomenlinna (Castelo da Finnlând).
Aus Respekt vor der schwedischen Gemeinschaft Finnlând, bestehen die beiden Begriffe weiterhin nebeneinander.
Lebende Silhouetten in einem Tunnel auf der Insel Iso Mustasaari, wo die Fähre vor Helsinki anlegt.
Suomenlinna besteht aus sechs Inseln, die auch konkurrierende Namen aus beiden Dialekten haben.
Wir waren in Iso Mustasaari von Bord gegangen, dem zweitgrößten und wo sich die imposantesten Gebäude des Archipels konzentrierten:
eine ursprünglich orthodoxe Kirche aus dem Jahr 1854, die Bibliothek, unter anderem ein Kriegsmuseum und ein Spielzeugmuseum und sogar das örtliche Gefängnis. Suomenlinna beherbergte eine Strafkolonie mit minimaler Sicherheit, in der sich Sträflinge für die Erhaltung und den Wiederaufbau der Infrastruktur einsetzten.
Aber die Inseln haben viel mehr als nur diese leicht dem Untergang geweihten Bewohner. Abseits des Festungsmuseums lebt er sein eigenes Leben. Es gibt rund neunhundert ständige und freie Einwohner.
Davon sind dreihundertfünfzig das ganze Jahr über in den unterschiedlichsten Funktionen tätig.
Eine Hochburg der finnischen Kultur
Suomenlinna ist zu einem ergänzenden kulturellen Zentrum geworden Helsinki. Erhielt das Nordic Arts Center. Er hat mehrere Gebäude zu Kunstateliers umgebaut, die zu günstigen Preisen an interessierte Künstler vermietet werden.
In ihrer pragmatischen und zügigen Art legen die finnischen Behörden so viel Wert darauf, dass sie regelmäßige Fährverbindungen sowie Wärme-, Wasser- und Stromversorgung aufrechterhalten.
Im Jahr 2015 testete die dortige finnische Post sogar die Postverteilung mittels Drohnen.
Das Grab von Augustin Ehrenvärd, dem jungen schwedischen Leutnant, der den ausdauernden und komplexen Bau von Suomenlinna leitete.
Was wir jedoch überall ein wenig finden, sind Relikte aus seiner langen Geschichte, von denen einige älter sind als andere.
Wir stoßen auf das Grab von Augustin Ehrenvärd, dem jungen schwedischen Leutnant, der den beharrlichen und komplexen Bau der Festung leitete.
Sein Grabstein wird von einem gotischen Helm mit Gesichtsschutz gekrönt, der spitz bis unter das Kinn reicht, und zwar auf eine so mystische Weise, dass es uns einschüchtert. Wir betreten und verlassen weitere kleine Tunnel, in die die fast schrägen Sonnenstrahlen gnadenlos eindringen.
Wir überquerten den Kanal, der Iso Mustasaari von Susisaari trennt, durch die Brücke, die sie verbindet. Wir gehen entlang der schattigen Küste dieser letzten Insel und begegnen der gegenüberliegenden Küste, die von einem fast gefrorenen Meeresarm und einem sanften Nachmittagslicht umspült wird.
Wir überquerten Susisaari und gelangten an die Vorderseite des Finnischen Meerbusens. Dort verwandeln sich die bis dahin verteilten Borealböen in einen Dauersturm.
Wir fanden alte Lagerhäuser, getarnt als Landhäuser aus einer anderen Zeit, mit A-förmigen Dächern von oben bis unten, bedeckt mit Erde und Vegetation, umgeben von schneebedeckten Abschnitten, die noch lange nicht geschmolzen waren.
Der wütende Wind bestraft große Kanonen, die an der Oberküste verteilt und versteckt sind und alle auf den Finnischen Meerbusen und die von dort immer ausgehenden Bedrohungen gerichtet sind.
Suomenlinna, vor Geschichte: die Finnen, die Schweden, die Russen.
In diesem Gebiet mit weiten Räumen, großen Einflüssen und entsprechenden Ambitionen gewöhnten sich die Finnen daran, einerseits das Königreich Schweden und andererseits das viel größere Russische Reich zu fürchten. Die teutonische Invasion aus dem Zweiten Weltkrieg kam als Extra hinzu.
Ein unerwartetes Extra, das die kostet Finnlând drei wichtige Teile des Landes – ein Teil von Karelien und die Stadt Kuusamo, Salla und Petsamo, der ehemalige „rechte Mann der Nation“ – von der UdSSR als Trophäe dafür beschlagnahmt, dass sie sich zwischen 1941 und 1944 der Achse angeschlossen hatte.
Suomenlinna erschien zwei Jahrhunderte zuvor als Sveaborg (schwedische Burg).
Zu dieser Zeit hielt Schweden das Territorium seiner Suómi-Nachbarn und russische Expansionsbestrebungen beunruhigten seine Herrscher.
Besucher durchstreifen den südlichen Rand von Susisaari, zusammen mit einem von mehreren Artilleriegeschützen, die entlang der Küste von Suomenlinna verstreut sind.
Die sternförmige Befestigung, die an das Erscheinungsbild der sechs Inseln angepasst war, und die Batterien, an denen wir im Ermittlungsmodus vorbeikamen, wurden ebenfalls entsprechend der Zweckmäßigkeit der Schärenflotte installiert, die dort vor Anker lag, um die südöstliche Grenze des schwedischen Königreichs zu schützen.
Im offensichtlichen Kontrapunkt zum russischen Marinestützpunkt in Kronstadt, nebenan gelegen Sankt Petersburg, in den östlichen Tiefen des Finnischen Meerbusens.
In strategischer Hinsicht diente Sveaborg dazu, die Streitkräfte der Zaren daran zu hindern, eine Basisposition an den Stränden zu erobern, von wo aus ein anhaltender Artilleriebeschuss die Einnahme von Helsinki ermöglichen würde.
Im Jahr 1755 beteiligten sich mehr als siebentausend in Finnland stationierte schwedische Soldaten an den Arbeiten. Zwei Jahre später erfolgte die Beteiligung Schwedens am komplizierten Siebenjährigen Krieg gegen Großbritannien, Preußen und Portugal (zur Abwechslung auf russischer Seite) ausgesetzt. Das Bündnis erwies sich schnell als ebenso zynisch wie kurzlebig.
Trotz der Niederlage im Siebenjährigen Krieg nutzten die Russen nur ein Vierteljahrhundert später eine autokratische und unvorsichtige Provokation des schwedischen Königs zum Angriff.
Gegen den Willen der Bevölkerung und der Opposition plante Gustav III. die Zerstörung der russischen Ostseeflotte und die Beschlagnahme von Sankt Petersburg.
Der zugefrorene Kanal, der Iso Mustasaari von Susisaari trennt.
Doch die Pläne des Monarchen scheiterten.
Die Russen verhinderten, dass die Schweden von Bord gingen, und zwangen sie zum Rückzug nach Sveaborg, wo sie frustriert darüber waren, dass die Militärbehörden vergessen hatten, für die Wiederbewaffnung und Reparatur einer viel größeren Seestreitmacht als der Schärenflotte zu sorgen.
Vor diesem Missgeschick gewarnt, beeilte sich ein gewisser Admiral Grieg, die russische Flotte zu bergen. Nur neunzehn Tage später zeigte er auf Sveaborg. Er löste ein schwedisches „Spionage“-Geschwader auf und errichtete eine Seeblockade, die die Verbindung zwischen Südfinnland und Schweden unterbrach.
Von hier aus würden die Russen die rivalisierende Nation noch nicht übernehmen, doch 1808 verbündete sich Zar Alexander I. mit Napoleon und Russland versetzte Russland den letzten Schlag. Nach dem Finnischen Krieg wurde das östliche Drittel Schwedens in das Herzogtum Schweden umgewandelt Finnlând, schließlich unter dem Russischen Reich.
Zurück nach Iso Mustasaari mit Passage durch das U-Boot Veliko
Gegen den tobenden Sturm, aber in heiligem Frieden, fuhren wir weiter in Richtung der südlichen Grenzen von Susisaari und Suomenlinna. Die meiste Zeit gingen wir alleine, der Kälte und der rätselhaften Landschaft überlassen.
Also machten wir weiter, bis wir auf einem Abhang festgetretener Erde auf zwei Seelen stießen, die nur geringfügig weniger verwirrt waren als unsere. Ninja (gelesen, Nina) und Severi Lampela, Mutter und Sohn, beide mit dem Spitznamen Pasanen, steigen ab. Wir gehen hinauf.
Der Anblick anderer Menschen in dieser befestigten Einsamkeit ermutigt uns zur Kommunikation. Wir grüßen dich. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Schnell erweisen sich die beiden Seelen streng genommen als Finnen. Ohne Grundlage oder pragmatisches Ziel macht der Ansatz für sie keinen Sinn und ihre verlegenen Blicke lassen es Sie wissen.
Wir zwangen uns trotzdem zu einigen Fotos, da es trotz allem die Mission war, mit der wir dorthin gingen. Wir haben die Interaktion verkürzt und zum ursprünglichen gepaarten Komfort zurückgekehrt.
Das U-Boot Vesikko, ein außergewöhnliches Überbleibsel der Flotte, über die Finnland am Ende des 2. Weltkriegs verfügte und die der Vertrag von Paris von 1947 zwang, zu zerstören.
Auf dem Weg zurück in den Norden stießen wir auf die Werft und die Docks des Komplexes, voller Boote, von denen einige funktionsfähig waren, andere nicht. Wir kehren zum Kanal und zum dunklen, kalten Ufer von Susisaari zurück.
Und so machten wir weiter, bis wir ein weiteres sehenswertes Werk der nautisch-militärischen Kunst fanden: Vesikko, das ultimative finnische U-Boot.
Während des Zweiten Weltkriegs (Winterkrieg und Fortsetzungskrieg) setzten die Finnen es auf aufeinanderfolgenden Patrouillen im Finnischen Meerbusen von Suomenlinna aus ein, doch als der Ausgang des Konflikts die drei bereits erwähnten Gebiete beschlagnahmte, wurde das Schiff von Suomenlinna aus beschlagnahmt 1947 Vertrag von Paris, verbot Finnland, jemals wieder U-Boote zu besitzen.
Vesikko war der einzige, der der erzwungenen und weit verbreiteten Zerstörung der Flotte entkommen konnte. Es kann nur im Sommer besichtigt werden. Der Grund, warum wir uns darauf beschränkten, es von außen zu betrachten, wie es mit seinem Heck, das das schlammige Ufer streift, seltsam thront. Mit dem Bug, der sowohl über dem Boden als auch über dem Meeresspiegel aufgehängt ist.
Der kurze Winternachmittag hingegen raste hinter dem Horizont dahin und der trockene, eiskalte Wind schmerzte bereits in unseren Gesichtern. Wir zielen zurück auf Iso Mustasaari.
Wir flüchteten ins Kriegsmuseum. Dort erfuhren wir von den Episoden, die zur vollständigen finnischen Selbstbestimmung führten, die das Suomi-Volk ab 1917 unter Ausnutzung des politischen Chaos der Russischen Revolution gegen die ehemaligen Herrscher durchsetzen konnte.
In schwedischer Zeit konvergierte die ummauerte Geschichte von Sveborg, Viapori und Suomenlinna zwangsläufig, aber kurzlebig, russisch, mit der Nationalität, die der Festung zum Verhängnis wurde.
Die Fähre legt wieder pünktlich an, etwas anderes haben wir nicht erwartet. Als die Nacht hereinbrach, gingen wir wieder an Bord. Zwanzig besinnliche Minuten später waren wir zurück in der Hauptstadt des kaum mehr als säkular unabhängigen Finnland.
TAP fliegt zu Helsinki 6 mal pro Woche, mit Hin- und Rückfahrtpreisen, inklusive aller Steuern, ab 353 €. Die Strecke wird mit Flugzeugen der A320-Familie betrieben.
