Nordflorida empfängt uns mit einem Wetter, das im Gegensatz zu dem steht, das so viele nordamerikanische Rentner anzieht, dort ein Zuhause zu haben und dort ihre Winter zu verbringen.
Eine mächtige Kaltfront dringt in den subtropischen Süden der Vereinigten Staaten ein. Es friert Sie mit einem kalten Wind ein, der das Meer vor der Küste, den Salt Run-Kanal und die Meer- und Flussarme, die sich der Atlantik und der Matanzas River teilen, aufwühlt.
Es trifft uns überraschend und ohne passende Kleidung. Wir reagieren mit Plänen, hyperaktiv zu bleiben. Vom Gehen so viel wie möglich bis zum Entdecken der Stadt und ihrer Umgebung.
Wir erkannten schnell seinen rätselhaften Charakter, eine Mischung aus einem großartigen historischen Erbe, einem bezaubernden Universum und einer ewigen Weihnachtsfantasie.
Wir entschieden uns für den Eintritt in St. Augustinus zu Fuß über die majestätische Zugbrücke der Löwen.
Dabei peitscht der Wind über das türkisblaue Wasser der Matanzas.
Erzeugt Oberflächenturbulenzen, die Stromschnellen ähneln.
Oben werden Schwärme brauner Pelikane von der Kraft der Böen gequält, die die präzisen Tauchgänge, die sie ernähren, unmöglich machen.
Wir erreichten die Mitte der Brücke. Eine rote Ampel, verstärkt durch ein akustisches Warnsignal, hindert uns an der Weiterfahrt.
Die Mitte der Brücke erhebt sich, um zwei Fischerboote mit hohen Masten aufzunehmen. Ein Gadelhudo-Radfahrer sitzt in derselben Warteschleife.
Er steigt vom Fahrrad und bewundert die Fahrt der Trawler.
Die Boote summieren sich zu den Seiten des Tolomato River und der Bar, weil das gesamte Binnenflusssystem in den Ozean mündet. Die Brücke geht wieder unter.
Sein höchster Punkt gibt uns einen nahenden Blick auf das alte St. Augustine.
Auf dem höchsten Gebäude der Stadt, ehemaliges Finanzgebäude und ehemalige Wells Fargo Bank, jetzt Schatzkammer auf der Plaza – von den Amerikanern als mediterraner Revival-Stil katalogisiert – und der als Sichtschutz für die meisten Häuser dient.
Mehrere Türme flankieren ihn, teilweise mit konischen Dächern.
Dieser ungewöhnliche Horizont versetzt die Stadt irgendwo zwischen Realität und Fabel zurück.
Je öfter wir es durchgehen, desto merkwürdiger wird es.
Wir erreichen das westliche Ende, wo sich die Brücke dem Meeresspiegel anpasst, auf dem St. Augustinus.
Ponce de León, Pedro Menéndez de Aviléz und die spanischen Konquistadoren von Florida
In der Nähe huldigen ein von grünen Palmen und einer projizierten Statue von ihm umgebener Kreis Juan Ponce de León, dem spanischen Eroberer.
Auch wenn sein Pioniergeist umstritten bleibt, gilt de León als Anführer der ersten Expedition in die Region Florida.
Wir nähern uns der Basis des fast Wolkenkratzers Schatzkammer auf der Plaza und eine Fahne Sterne und Streifen dass der Wind es starr hält.
Die imposante Barriere des Gebäudes ermutigt uns, nach Norden in Richtung des historischen Viertels der Stadt zu gehen.
St. Augustinus wurde 1565 von Pedro Menéndez de Aviléz gegründet. später von König Philipp II. zum Kapitän der Indischen Flotte ernannt.
Zu dieser Zeit war die nordamerikanische Atlantikküste zwischen Spaniern, Franzosen und bald Briten und Holländern umstritten.
Insbesondere das Territorium Floridas war Gegenstand häufiger Kämpfe mit den Franzosen, abgesehen von den üblichen Rivalen, Hugenotten und Lutheranern, die die Spanier als verabscheuungswürdige Ketzer betrachteten.
Französische Angriffe aus dem benachbarten Fort Caroline (erbaut am Ufer des St. Johns River) und britische Freibeuter wurden zu einem Risiko, das die Nachfolger von Menéndez de Aviléz unbedingt vermeiden wollten.
Die Gier kolonialer Rivalen und der Bau von Fort San Marcos
Dementsprechend verfügte Francisco de La Guerra, der Nachfolger von Menéndez de Aviléz, 107 Jahre nach seiner Gründung die Verstärkung seiner Verteidigung und der Bau der Festung, der wir gleich begegnen würden.
Etwas mehr als einen Meter über dem Lauf des Matanzas steht eine Reihe von Kanonen immer größerer Größe vor einer Palmenhecke unter einem der Türme der Burg von São Marcos.
Der Militäringenieur Ignacio Daza machte es viereckig, jeder Rand mit seiner markanten Bastion, umgeben von einem Wassergraben, den wir nur mit einer Zugbrücke überqueren können.
Wir stiegen zum Adarve des Forts hinauf.
Von seiner Spitze aus entdecken wir den merkwürdigen Anachronismus eines der für das National Monument verantwortlichen US-Ranger, der mit einem zusätzlichen Militärkommandanten aus der Kolonialzeit spricht.
Als die Zeit für die anschließende Aufführung kam, die Ranger verlässt den gemeinsamen Tisch. Fügen Sie sich den Schlosskorridoren hinzu.
Mit historischer Genauigkeit vor der Kälte geschützt, eröffnet der Kommandant eine erläuternde Rede, die uns und einige andere Zuschauer in die Zeit der Kolonialisierung Amerikas zurückversetzt.
Als der Schauspieler die Vorstellung beendet, werfen wir einen Blick in die letzten Ecken des Schlosses.
Danach zogen wir in das neuere und zeitgemäßere Viertel von St. Augustinus.
In den Jahrhunderten nach der Fertigstellung der Burg von São Marcos gerieten die Feinde in Schwierigkeiten, sie einzunehmen.
Frustriert bevorzugten sie oft die Zerstörung der Stadt um sie herum.
Vor allem die Briten, die den größten Teil der heutigen Vereinigten Staaten im Norden, einschließlich Georgia, besaßen, wollten es unbedingt in Flammen aufgehen lassen.
Saint Augustine und sein ungewöhnliches Colonial Shuttle
So sehr, dass die Spanier 1763 nach zwei Jahrhunderten als Hauptstadt des spanischen Florida schließlich nachgaben und es an die britische Herrschaft übergaben.
Nach weiteren zwanzig Jahren brachten sie es aufgrund eines Militärabkommens zu seinen Ursprüngen zurück.
Es war das Jahr 1819, als die Spanier Florida an die gerade emanzipierten USA abtraten, Saint Augustine war nur drei Jahre lang die Hauptstadt des Bundesstaates Florida.
1824 wurde die Hauptstadt nach Tallahassee verlegt.
Die Stadt verlor ihre politische Bedeutung. Sie eroberte mehrere andere Attribute, die sie berühmt machen.
Auf der falschen Seite des amerikanischen Bürgerkriegs
1840 St. Augustine hatte etwa 56.000 Einwohner, von denen die Hälfte Sklaven afrikanischer Herkunft waren. Am Schauplatz des amerikanischen Bürgerkriegs lehnte Florida die Union ab.
Mit der Sklaverei verbündet, trat es der Konföderation bei. Am Ende des Konflikts übernahm die Union die Stadt.
Viele seiner Grundbesitzer und Sklaven flohen. St. Augustinus sah eine Verschärfung der bereits offensichtlichen sozialen und wirtschaftlichen Zwangslagen.
Bis er in das schicksalhafte Flagler-Zeitalter eintrat.
Betreten Sie die Szene von Saint Augustine und Henry Flagler
An der Tür des gleichnamigen und großmütigen Colleges begannen wir herauszufinden, wer Henry Flagler war. Dort stoßen wir auf eine kleine Demonstration rund um die Statue, die ihn ehrt.
Eine Gruppe von Männern und Frauen aus der neo-konföderierten Bewegung erinnert an HK Edgerton, einen Afroamerikaner, der Hauptverteidiger, dass die Konföderierten nicht rassistisch waren und sind und dass es nach seinen Worten „ein Familiengefühl gab, das vereinte die Weißen und Schwarzen unter der Sklaverei ...
„Eine große Liebe zwischen dem Afrikaner, der in den Ländern des Südens diente, und seinem Herrn“.
Edgerton argumentiert weiter, dass "Sklaverei eine Institution zum Lernen für Schwarze darstellte".
Die fragliche Frage lässt uns erstaunt zurück.
Als ob das nicht genug wäre, ist einer der Demonstranten Afroamerikaner. Trage eine Uniform der Konföderierten. Hält eine Flagge der Konföderierten.
Die Verjüngung des Heiligen Augustinus
Von der Spitze seines Sockels, mit der Hand in der Hosentasche, blickt ein bronzener Flagler auf alles herab.
Flagler war – zusammen mit Rockefeler – einer der Mitbegründer von Standard Oil Company, ein Unternehmen, das ihn zum Multimillionär machte.
Jetzt, im Winter 1883, besuchte der Tycoon St. Augustinus, war von der Stadt verzaubert.
Er plante, es mit allem auszustatten, was es brauchte, um wohlhabenden Amerikanern, die der Kälte entfliehen wollten, als Winterunterkunft zu dienen.
Allmählich verband er es mit dem Norden und später mit Palm Beach und Miami, über Eisenbahnlinien, die in der Florida East Coast Railway gebündelt sind.
Bald ließ er zwei seiner größten Hotels in der Stadt bauen, das Ponce de León und das Alcazar, im hispanischen Wiederbelebungs- und im maurischen Stil.
Ihre Investition hat sich voll ausgezahlt. Amerikaner auf dem Weg nach Strände in Südflorida machte einen Zwischenstopp in St. Augustinus. Viele haben sich an den Urlaub in der Stadt gewöhnt.
Im Laufe der Zeit verlor das elegante Hotel Ponce de León seinen Platz auf dem zunehmend umkämpften und modernisierten Hotelmarkt.
1968 verwandelten die Behörden es in das College, das wir bei einer Führung erkunden.
Zwei seiner privilegierten jungen Studenten führen eine Gruppe von Zuschauern durch die mystischen, manchmal surrealen Ecken und Winkel des Hauses, Halle für Halle, von der Bibliothek bis zum Speisesaal, in einem ungewöhnlichen Bereich Hokus Pokus würdig von Harry Potter und Co.
Um ihn herum andere Gebäude, die von Flagler errichtet oder von ihm gekauft und umgebaut wurden – die Mónica, das Lightner Museum und separat die Kathedralenbasilika.
Alle von unzähligen winzigen Lichtern beleuchtet, verstärken sie St. Augustinus.
Das Gitter aus jahrhundertealten Straßen ist voll von Fahnen, Bannern und Schildern, die nicht nur ihr Alter bestätigen, sondern auch die Souvenirs, Schmuckstücke und Snacks aufzwingen, die die lebhafte lokale Wirtschaft erneuern.
Sie bewohnen das angeblich älteste Haus des Dorfes, große Puppen in Häubchen.
Ein Piratenmuseum vereint die Geschichte der karibischen Piraterie.
Rum-, Craft-Bier- und Schokoladenverkostungen werden gefördert.
Der Alligatorpark erscheint Seite an Seite mit dem Leuchtturm und dem Schifffahrtsmuseum. Die alte St Augustine blendet jeden, der sie entdeckt.
Solange Sie nicht auf der Suche nach makelloser Echtheit ankommen.
