Die Flagge Armeniens besteht aus drei Streifen in verschiedenen Farben. Das Rot an der Spitze erinnert an das Blut der mehr als einer Million Armenier, die beim Völkermord von 1915-17 getötet wurden.
Die Orange im Hintergrund steht für den Mut der Armenier, man sagt, dass auch die Fruchtbarkeit des Bodens des Landes. In der Mitte übersetzt Blau das häufigste Aussehen des Himmels über der Nation.
Die Tage vergingen. Alle mit einem blauen Himmel vom Faden bis zum Docht, so sonnig, wie Sie es sich vorstellen können, aber eisig, passend zum Beginn des Winters, als wir dort waren.
Wir verließen die Hauptstadt Eriwan gegen 8:30 Uhr in Richtung Nordosten. Nach einem strategischen Durchgang durch Dilidschan und einem unverzichtbaren Besuch des alten Klosters Goshavank biegen wir nach Süden ab.
Kurz nachdem wir die unsichtbare Schwelle überschritten hatten, die die Provinzen Tavush und Gegharkunik trennt, passierten wir Tsovagyugh und erreichten die nördlichste, schmalste Ecke von sevana lich, der höchste See des Kaukasus.
Eine der armenischen Kirchen, die die Halbinsel Sewanawank segnen.
Die unternehmungslustigen Fischer und Fischhändler von Sevan
Auf beiden Seiten der Straße gibt es Stände, die den Fang des Tages verkaufen. Einige von ihnen haben ihre Besitzer oder Angestellten an der Tür, die große Exemplare von im See gefangenen Forellen ausstellen, insbesondere die Sevan-Forelle (die Ischkhan), eine endemische Art.
Aber der Wind weht stark. Einige Fischhändler hatten die Nase voll von der eisigen Härte des Sturms und beschlossen, Schaufensterpuppen an ihre Stelle zu setzen. Einige der Puppen tragen Kostüme. Andere halten ihre Arme offen und halten Fische. Als Weihnachten naht, erscheinen einige in scharlachroten Weihnachtsmann-Kleidern.
Die Fischer der Gegend nutzen seit langem den Fischreichtum des Sees und überholen die Fahrer auf den Straßen M4 und M10, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Sie überfischen oft. Die armenische Regierung erkennt dies und verhängt Verbotsfristen. Die Fischer protestieren und tun alles, um die Verbote zu brechen. In letzter Zeit wünschen sie sich auch, dass die armenischen Behörden verschiedene Schäden am See verhindert hätten.
Das blaue Auge und die Kurzsichtigkeit der sowjetischen und armenischen Behörden
In den Tagen Großarmeniens, als ein Großteil der heutigen Osttürkei armenisches Territorium war, galt das „Armenische Meer“ als eines der blauen Augen der Nation. Der andere war der Van-See. Maxim Gorki beschrieb es als „ein Stück Himmel, das zwischen Bergen auf die Erde gefallen ist“.
Armenien verlor den größten Teil seines Territoriums an die Türken – einschließlich des Bergs Ararat – und fand sich ohne die weite Schwarzmeerküste und den Zugang zum Meer wieder. Sevans Bedeutung nahm enorm zu, als der Missbrauch des Sees zunahm.
Während der Sowjetzeit, ähnlich wie bei der Heute usbekischer Aralsee, die Regierung von Stalin genehmigte ein größenwahnsinniges Projekt eines armenischen Ingenieurs namens Sukias Manasserian.
Manasserian schlug vor, den See in 50 der 90 Meter seiner Tiefe zu entwässern und diese unermessliche Wasserkraft für die landwirtschaftliche Bewässerung der Ebene von Ararat und für die Erzeugung von Wasserkraft zu nutzen, wobei er auf die Beibehaltung des aus ihm stammenden Flusses Hrazdan zählen würde die nördlichen Tiefen des Flusses, wo wir spazieren gingen, in sechs verschiedenen Dämmen.
Eines von mehreren verlassenen Hotels am Ufer des Sevan-Sees.
Unerschöpflicher Wasserbrunnen und Praia da Nação Armenien
Zu dieser Zeit war Sevan nicht nur ein Lebensunterhalt, sondern auch das Erholungs- und Badezentrum der Nation. Im Sommer bleiben die Höchsttemperaturen in Armenien monatelang deutlich über 30º.
Der See zog eine Menge Urlauber an, die sich der Folgen von Manasserians Projekten kaum oder gar nicht bewusst waren und begierig darauf waren, an den Ufern und Gewässern von Sevan zu entspannen. Immer mehr Hotelanlagen wurden gebaut. Der Ruhm des Sees dauerte nicht lange, um Besucher aus den mit Armenien kompatiblen Nachbarländern anzuziehen.
Ab 1949 waren die unvermeidlichen Übel der sowjetischen Ingenieurskunst zu spüren. Die Reduzierung des Wasserverbrauchs und der menschlichen Eingriffe im Allgemeinen verursachten eine fortschreitende Eutrophierung des Sees und einen drastischen Rückgang der biologischen Vielfalt.
1964 erkannten die sowjetischen Behörden, dass Sewan, wenn er diesen Kurs beibehielt, als der enden würde Aralsee.
Etwas späte und stotternde Auflösungen
Bis 1981 wurde beschlossen, den Lauf von zwei weiteren Flüssen zum See umzuleiten, obwohl es fast dreißig Flüsse und Bäche gab, die ihn speisten.
Aufgrund des armenisch-aserbaidschanischen Konflikts um Berg-Karabach und des zerstörerischen Erdbebens von 1988 wurde der letzte Tunnel, der die Umleitung des Vorotan-Flusses gewährleisten sollte, erst 2004 fertiggestellt. Von da an stieg der Seespiegel wieder, aber nicht von der konsequent wie erwartet.
Andere ökologische Probleme waren bereits in der Pipeline, aber Sevan hat immer einen Teil seiner natürlichen Monumentalität bewahrt: 1900 Meter über dem Meeresspiegel, 5000 km2, was 1/6 des heutigen Armeniens entspricht. Wir erforschten weiter, was wir konnten.
Statue von Achtamar, hervorgehoben am Eingang zur Halbinsel Sewanawank.
Die Statue und die alte Legende von Akhtamar
Mit Tsovagyugh im Rücken stoßen wir auf ein ungewöhnliches Monument des armenischen Stolzes und der armenischen Nationalität: die Statue von Akhtamar, die an Tamar erinnert, eine armenische Prinzessin, die auf der Insel Akhtamar im Van-See lebte.
Die armenische Nationallegende besagt, dass Tamar sich in einen Bauern verliebte, der, von ihr angezogen, jede Nacht zur Insel schwamm, geführt von einem Licht, das die Prinzessin für ihn einschaltete.
Eines Nachts entdeckte Tamars Vater jedoch den Flirt und beschloss, ihre Beziehung zu beenden.
Sie wartete darauf, dass ihre Tochter das Licht anknipste und schaltete es aus. Ohne den Hinweis schwamm der Junge ziellos in den Tod, gefolgt von einem Aufschrei Ach Tamar (Oh Tamara!).
Nachdem die Türken den Van-See und die Insel Tamar erobert hatten, beschlossen die Armenier, zu Ehren der Legende eine Statue zu errichten. Und sie taten es am Rande des Sees, den sie noch bewahren. Wir finden sie hervorgehoben auf einem Felsensockel, wie erwartet, die Figur der Prinzessin hält das Licht, das ihren Geliebten führte.
Das Flussufer und die religiöse Ecke von Sewanawank
Es vergehen noch ein paar Minuten. Wir erreichen die Sewanawank-Halbinsel, berühmt für eines der zahllosen säkularen armenischen Klöster, die ebenfalls größenwahnsinnigen sowjetischen Unternehmen ausgeliefert sind.
Die strengen Formen der Kirche von Surp Arakelots, oberhalb des Sewansees.
Im Ursprung das Duo der Kirchen Surp Arakelots e Surp Astvatsatsin aus denen das Kloster besteht, wurde am Ufer einer kleinen Insel errichtet.
Mit der künstlichen Entwässerung des Sees auf etwa 20 Metern wurde diese Insel zu einer Halbinsel, die wir dann mit Dutzenden von armenischen Gläubigen teilten, die von dieser Interaktion mit Gott am Seeufer bewegt wurden.
Gläubige zünden Kerzen an und beten in einer der armenischen Kirchen auf der Halbinsel Sewanawank.
Außerhalb der Kirchen findet eine Mini-Messe mit religiösen Artikeln und Souvenirs statt.
Eine in einen voluminösen grau-weißen Strickmantel gehüllte Dame trifft auf Rosenkränze. In der Nähe halten zwei andere unternehmungslustige Armenier vier oder fünf weiße Tauben in einem Käfig und verdienen sich etwas Dramen Vorsehung, Besucher des Sees mit dem beruhigenden Vogelschmuck zu fotografieren.
Wir nehmen eine weitere Kurve, die immer von Windböen heimgesucht wird, die die örtliche Atmosphäre aufwühlen, zwischen dem fast petrolblauen See und dem Himmel darüber.
Vom armenischen Mahl zum weit entfernten Noratus
Auf dem Rückweg lassen wir uns in einem Restaurant in einem Hotel in der Gegend nieder und lassen uns von den aufeinanderfolgenden Köstlichkeiten der armenischen Küche verwöhnen. Wir haben die Gesellschaft mehrerer iranischer Familien, die häufig die Grenze zwischen Agarak und Norduz überqueren, um ihren christlichen Nachbarn im Norden zu entdecken.
Nach dem Essen kehrten wir zu dem Van zurück, in dem wir unterwegs waren, angeführt von Vladimir, geführt von Cristina Kyureghyan. Vladimir geht weiter am Südwestufer des Sees entlang, durch eine Reihe von Mäandern, von denen einige weiter als andere vom Süßwasser entfernt sind.
wir kamen vorbei Ferienhäuser, von Hotelinfrastrukturen, die in der Nebensaison geschlossen sind, und von anderen, die als architektonische Geister übrig bleiben, die der Aufgabe und Erosion überlassen werden.
Fünfundfünfzig Kilometer später erblicken wir ein Meer aus vergilbten Häusern, fast alle mit blauen Blechdächern.
Die uniformierten Häuser von Noratus, einem Dorf am Ufer des großen Sevan-Sees.
Wir waren am Eingang von Noratus, einem Dorf, in dem fast siebentausend Menschen leben, aber besser bekannt für die Exzentrizität, in der seine Toten liegen.
Wir schlängeln uns durch die Gassen des großen Dorfes, unser Ziel steht bereits fest. Vladimir und Cristina hatten Noratus unzählige Male besucht. Der Grund war immer derselbe: der alte armenische Friedhof des Dorfes.
Der majestätische Friedhof von Noratus
Als der Nachmittag zu Ende ging, betraten wir das Revier. Die Sonne, die bald unterging, wurde orange zu einer Unermesslichkeit von Gräbern und Gräbern, die nach den vorherigen Wünschen der Verstorbenen oder ihrer Familien und von geschnitzt wurden Chatschkares, Grabkreuzsteine, die mit unglaublichen Details und Kunst mit Rosetten, Verflechtungen und botanischen Motiven geschnitzt sind.
Gräber und Khachckares des Noratus-Friedhofs.
Der mittelalterliche Friedhof von Noratus beherbergt derzeit die größte Gruppierung von Chatschkares aus ganz Armenien. Das war nicht immer so. Armenier behaupten, dies liege daran, dass ihre aserbaidschanischen Erzfeinde Hunderte von ihnen in Alt-Julfa in der Provinz Nachitschewan zerstört hätten.
Einige der Gräber von Noratus wurden von knöchernen Büsten der Verstorbenen und Bestatteten gekrönt. Andere, vertraute, bewahren ein offensichtliches sowjetisches Profil. Sie versammeln die Bilder von Vätern, Ehemännern und Kindern – einige von ihnen starben während des 2. Weltkriegs – gedruckt in Schwarzweiß auf großen Schiefergrabsteinen.
Schneller als erwartet kündigte das Ende des Sonnenuntergangs die Nacht an und veranlasste uns, den Friedhof zu verlassen. Wir kehren den Weg am See um und zeigen zurück zur Hauptstadt Eriwan mit den letzten Zügen des Sonnenuntergangs, der die gleichen Kiesstrände und totgeborenen Resorts vergoldete, an denen wir Stunden zuvor vorbeigekommen waren.
Kruzifix schwingt unter dem Spiegel des armenischen Dirigenten Wladimir und über dem Sonnenuntergang.
Die Badende Vorherrschaft von Batumi und Sotschi
Während der Sowjetzeit war Sewan ein beliebtes Badeziel nicht nur für Armenier, sondern auch für Georgier und sogar die wohlhabenderen Russen.
Als Konkurrenten einer anderen Klasse haben sich in jüngster Zeit der Badeort Batumi an der georgischen Schwarzmeerküste und das wenige hundert Kilometer nördlich gelegene Sotschi in der russischen Region Krasnodar erwiesen.
Der Wasserstand des Sevan-Sees kann sogar allmählich auf sein ursprüngliches Niveau zurückkehren. Seine Qualität lässt sehr zu wünschen übrig.
Im Juni 2019 enthüllte die BBC der Welt, dass eine Flut von Grünalgen, die von einer Kombination aus Stickstoff und Phosphor aus Düngemitteln gefüttert wurden, in Gebieten, die von Sommerbränden und in Haushaltsabwässern verbrannt wurden, den See eroberte. Die Algen verbrauchten den schwindenden Sauerstoff. Und sie verbreiteten Giftstoffe, die den See nicht nur steril, sondern auch schädlich machten.
Armenische Umweltorganisationen beklagen das, wie bei der Aralsee und dem Baikalsee, NGOs, Organisationen der Vereinten Nationen und sogar private Spender müssen ihre Bemühungen um Gewalt intensivieren Eriwan drastische Maßnahmen ergreifen.
Armenien ist erst vor wenigen Monaten und in vorbildlicher Weise aus einem politischen Konflikt herausgekommen, der zu einem Bürgerkrieg hätte eskalieren können. Es bleibt abzuwarten, ob die relative demokratische Stabilität, in der er sich jetzt bewegt, es ihm erlaubt, das letzte seiner „blauen Augen“ zu retten.
