Gemeinsam wandern wir den langen Weg über dem Wasser, am Fuß eines fast tunnelförmigen grünen Blätterdachs, durchzogen von unzähligen Wurzeln, die die Bäume bewässern.
Am Pier angekommen, an Bord, fragt uns Rosa Arguedas Sequeira, die Führerin und Frau am Steuer: „Und jetzt, willst du nach links oder nach rechts gehen?“. Wie Rosi (wie die anderen Cañonegrenses sie behandeln) sehr wohl wusste, warf die Frage zumindest eine weitere auf.
Sobald wir mit unserer Erwiderung fertig waren, versuchte sie uns aufzuklären, mit der lächelnden Ruhe, die wir ihr noch immer entgegenbringen. „Nun, rechts dringt der Fluss in offeneres Land ein und daher ist es einfacher, Vögel zu sehen.
Auf der linken Seite ist es kurvenreich, eng und fließt durch den Dschungel. Dort finden wir weitere Säugetiere und Reptilien, auch einige Vögel.
Der fragliche Fluss war der Frio. Ein paar Tage später würden wir in die Domäne des Tenório-Vulkans ziehen, wo er entspringt.
Vorerst erkundeten wir den unteren Teil seines Beckens, noch auf halbem Weg zu der ungewöhnlichen Mündung, wo es in den San Juan River mündet, genau an der Stelle, an der es aus dem Südwesten des Flusses fließt Lake Cocibolga, bereits in den Ländern Nicaraguas, wie der See auch genannt wird.
Bevor wir zu den unzähligen Mäandern des Frio aufbrechen, halten wir für einen strategischen Aufstieg zum Aussichtsturm Caño Negro, nur wenige hundert Meter vom Pier entfernt. Wir gingen zu dritt hoch.
Die Panoramaoffenbarung von Caño Negro
Von oben enthüllen wir die überfluteten Weiten der Feuchtgebiet dass der Fluss dort eine Reihe von großen erdfarbenen Lagunen mit mehr als 8 km erzeugt2, die sich von der grünen Weite des Nordens Costa Ricas abhob. Rosi nutzt das 360º-Panorama, um uns besser zu verdeutlichen.
Es geht nicht mehr so sehr um die Geographie des Frio, sondern um die Anziehungskraft, die sein sich ausbreitendes Wasser auf Hunderte von Zugvogelarten ausübt, die hauptsächlich aus dem Norden kommen und von denen einige vom Aussterben bedroht sind.
„Sehen Sie, dass Sie während der Regenzeit von Juni bis November nur ein großes Meer aus Süßwasser sehen.
Weder der Fluss noch die verschiedenen Lagunen sind zu erkennen. Danach lässt der Regen allmählich nach und die Sonne in der Trockenzeit lässt einen Großteil des Wassers verdunsten.“
Eine überschwemmte Zone mit reicher Tierwelt
Die Folge, dass wir rundherum einen Zwischenstopp oder ein von der Vorsehung bestimmtes Refugium für Ibisse, Störche und Reiher, die faszinierenden Arapapás, Enten in Hülle und Fülle, Kormorane und viele andere darstellten.
Abgesehen von gebratenen Kreaturen war der Fluss Frio schon immer mit einer seltenen Fülle und Vielfalt an Fischen gesegnet.
Es überrascht nicht, dass die Bewohner der Region in Ermangelung von Modernität und anspruchsvollen Freizeitbeschäftigungen, die nicht in der Lage sind, in dem Lebensraum von Bullenhaien zu baden, die flussaufwärts vom Nicaraguasee kommen, von Kaimanen, Krokodilen und ihren Raubtieren, Jaguaren und Pumas, das Fischen anbeten.
Wir kehrten zum Boden zurück. Wir sind wieder eingeschifft. Wir gehen weiter flussabwärts.
Von der „Geraden“, auf der wir die Segel gesetzt hatten, unterwarf sich die Frio bald einem Kurs von aufeinanderfolgenden, der im Schatten des tropischen Waldes subsumiert wurde.
All die Pueblo von Caño Negro bis zum Angeln
Von da an trafen wir auf kleine Boote mit Menschen an Bord, fast alle mit erhobener Angelrute, schweigend, konzentriert auf die Wasseroberfläche, inzwischen dunkel, aber immer noch durchscheinend.
Einige der Boote, die „König Plateado“, „El Gaspar“, sahen wir sie als lebende Kunstwerke, als schillernde Flussstatuen, Denkmäler für die Familie, Freundschaft und Solidarität von Caño Negro.
Wir erkannten das eine oder andere Gesicht von Eingeborenen, die uns Mahlzeiten serviert hatten, oder sahen, wie sie ihre Mahlzeiten genossen.
Rosi kannte sie alle. Einige waren ihre Familienmitglieder. Auch wenn man bedenkt, dass Rosi und ihr Mann in einem Haus und Grundstück auf einer Insel im Fluss Frio lebten, waren andere doch Nachbarn.
„Und was ist, wenn es während der Regenzeit nicht überflutet wird?“ Wir stellen es in Frage, besorgt über die Prekarität der Wohnung. "Kann ich helfen. Aus diesem Grund wurde auch der Ort gewählt.
Er ist einer der wenigen, der immer über den steigenden Wassern war.“
Der Fluss Frio und die umliegenden Lagunen, aus der Luft gesehen.
Rosi steuert weiterhin das überdachte Boot, in dem wir zwischen den Fischergefolgsleuten folgten.
Eine Flut wilder Tiere
Und zu unserem fotografischen Vergnügen enthüllen wir die Tierarten von Caño Negro, reichlich Aningas und Reiher, Jabirus, Krokodile, Basilisken, eine heulende Bande von Brüllaffen, orangefarbene Leguane, Eisvögel und sogar eine Kolonie von Fledermäusen, die sich an einen Baumstamm klammern der Fluss.
Und Fisch natürlich. Die, die von Zeit zu Zeit aus dem Wasser gesprungen sind. Diejenigen, die die Kormorane und Anhingas im Ganzen verschlungen haben.
der Bass, Guapotes (Wolfsbuntbarsche) und andere, die von Fischern gefangen wurden.
Die prähistorische Attraktion des Gaspar-Fisches
Wenn wir uns wieder kreuzen mit dem „El Kaspar“, hatte Rosis Neffe dem Namen des Bootes bereits alle Ehre gemacht. An Bord war ein frisch gefangener Gaspar (Atractosteus tropicus), einer der wahrhaft emblematischen Fische Mexikos und Mittelamerikas, des Caño Negro und einiger anderer Teile Costa Ricas.
Das Fischen eines Gaspars ist eine Aufgabe, die entweder enormes Wissen und Übung oder enormes Glück erfordert. Der Gaspar ist ein starkes und gerissenes Raubtier, so kräftig und tödlich für andere Fische, dass er auch behandelt wird Eidechse Peje.
Dies entspricht seinem unwahrscheinlichen Profil als lebender fossiler Fisch mit einer Physiognomie, die sich seit dem Zeitalter der Dinosaurier seit mehr als 65 Millionen Jahren kaum oder gar nicht verändert hat.
Die Fähigkeit, sie zu fischen, scheint in Rosis Familie zu liegen. Joel Sandoval, ihr Mann, ein Angelführer, hält den Rekord für das größte gefangene Exemplar.
Zwei Tage später würden wir ihn an derselben Anlegestelle finden, wo wir inzwischen von Bord gingen.
Fasziniert, dass wir kein einziges Boot in der Nähe sahen, fragten wir ihn, wo die Fischer von Caño Negro seien. Wir erhielten eine Expertenantwort: „Als Sie sie gesehen haben, war Rio Frio perfekt zum Angeln.
Aber es änderte sich alles.
Hier hat es ein wenig geregnet. Aber im Bereich der Berge, wo der Fluss entspringt (Vulkane Tenório und Miravalles), war es eine Sintflut.
Das Wasser im Fluss ist schlammig und undurchsichtig geworden, und für ein paar Tage können Sie nicht angeln.“
Joel erklärt uns begeistert, manchmal etwas Nostalgisches für den Caño Negro von früher. „Jetzt ist es ein Teil dessen, was es einmal war. An windigen Tagen waren das Wasservolumen und die Wellen so groß, dass wir nicht mit den Booten zum Fluss oder zu den Lagunen fahren konnten. Es war zu gefährlich.“
Wir sagen Tschüss. Als nächstes mutmaßen wir, ob neben der berüchtigten globalen Erwärmung nicht die exponentielle Zunahme der landwirtschaftlichen Plantagen und der umliegenden Weiden echte Wassersenken sein könnten, die für das Ausmaß, in dem der Caño Negro geschrumpft war, mitverantwortlich waren.
Nach der Flusstour widmet sich Rosi einer Gruppe einheimischer Besucher. Wir begeben uns auf das Boot von Jimmy Gutierrez.
Der jüngste Gastgeber bringt uns nach Rancho Pitin, einem Anwesen und Geschäft seiner Familie, das sich an einem Mäander befindet, wo sich der Frio in eine weitere riesige Lagune ausbreitet.
Als wir von Bord gingen, segelte Jimmys ganze Familie auf einem einzigen Boot, das gechartert wurde, um sich dem Gemeinschaftsangeln anzuschließen.
Jimmy, sein Bruder und seine Frau hatten sich um der Pflicht willen geopfert.
Sie zeigen uns das Hauptgebäude der Ranch, gleichzeitig Restaurant, Bar und Ort der Geselligkeit für die Besucher, die wegen Angelausflügen, ökologischen Touren, Reiten und anderen Programmen dorthin strömten.
Das Trio erklärt uns die Entstehung des Geschäfts.
Es lenkt auch unsere Aufmerksamkeit auf die unglaubliche Arbeit von Vater Pedro Gutierrez, der das Gebäude fast vollständig aus Holz gebaut hat, ein Großteil davon aus Stämmen, Stümpfen und Ästen, die ihm die Natur und insbesondere die Überschwemmungen des Caño Negro geschenkt haben.
Neben der Architektur des Gebäudes kümmerte sich Pedro Gutierrez auch um die Dekoration. Einige der Tischplatten und Sitzgelegenheiten des Lokals waren mit farbenfrohen Gemälden von Aras, Reihern und anderen geflügelten Kreaturen aus dem XNUMX. Jahrhundert geschmückt Feuchtgebiet.
Um uns an den Namen des Anwesens anzupassen, ließen wir Rancho Pitin zu Pferd am schlammigen Ufer des Flusses zurück, so durchnässt, dass sich die Pferde bei jedem neuen Schritt anstrengen mussten, um ihre Beine aus dem Wasser zu befreien Wattenmeer. .
Trotzdem erreichen wir im Sumpflandmodus das Zentrum des Dorfes.
Vorbei an der kleinen örtlichen Polizeistation betreten wir das Restaurant "Magischer Mond“ von Jorge Zelledon, eines der unvermeidlichen gastronomischen Ziele in Caño Negro, ebenso wie das „Schwarzer Caño-Ofen“, der uns bei anderen Gelegenheiten Energie gab und uns mit den besten Gerichten des Nordens begeisterte Tick
Als wir zu den Ausläufern des Tenório zogen und Miravalles, wir wussten, dass wir gerade ein kostbares Costa Rica enthüllt hatten.
Unterkunft in Caño Negro:
Pousada Ländliche Oase – PosadaOasis.com
