Mehrere Gruppen wollten Guwahati, die Hauptstadt Nordostindiens, verlassen und verschiedene Reiserouten durch verschiedene Provinzen der Region antreten. In der Nacht zuvor informierte uns John, der Reiseleiter für den Bundesstaat Arunachal Pradesh, dass wir aufgrund der Anforderungen unserer Route zum Sela-Pass das Hotel um 5 Uhr morgens verlassen müssten, drei Stunden vor den anderen Gefolgsleuten.
Wir hatten bereits ein gutes Schlafdefizit. Wir sahen uns in verhaltener Panik an, aber zur verabredeten Zeit betraten wir die Lobby und begrüßten zum ersten Mal die vier anderen Teilnehmer der Reise: Annapurna, Engländerin; Stephen und James aus den USA und Peter aus Kanada.
Um 6 Uhr morgens waren wir immer noch in der Lobby und warteten auf das, was wir nicht wussten. Da das Frühstück kurz vor der Eröffnung stand, nutzten wir die Gelegenheit, es einzunehmen. Erst um 7 Uhr morgens zeigte John Lebenszeichen. Er erklärt, dass einer der Fahrer nicht aufgetaucht sei und sich auf die Suche nach ihm gemacht habe. Schließlich stiegen wir um 7:15 Uhr in unsere Autos und fuhren los.
Wir schlängeln uns durch die urbanen Weiten von Guwahati. Für kurze Zeit. Wir alle müssen SIM-Karten kaufen. Der aus Tawang stammende John glaubt, dass er das Problem unterwegs lösen würde. Aber jedes Mal, wenn er anhält, sagen sie ihm in den Läden, dass sie das nicht können. Wir haben einmal, zweimal, drei, viermal angehalten.
Verkehr auf der GS Road, der wichtigsten Straße in Guwahati.
Am Mittwoch, in einem schäbigen Laden, versteckt in einem fast Keller, nehmen zwei junge assamesische Männer die Aufgabe dort an. Aber sie lassen sich Zeit. Es gab vier Fremdentelefone, und vier Aktivierungen waren notwendig, jede mit endlosen Prozeduren.
Allein das waren vierzig Minuten. Während wir warteten, fotografierten wir das Treiben beim Friseur nebenan und eine ganze Reihe von Bewohnern der umliegenden Häuser.
Mit betriebsbereiten Telefonen machten wir uns wieder auf den Weg. Wir verloren die Umgebung von Guwahati aus den Augen und betraten nach und nach die alluvialen und tropischen Ebenen des Bundesstaates Assam.
Es war mit endlosen Reisfeldern gefüllt, die von Dörfern und Weilern durchsetzt waren. Einige Hindus, andere Muslime. Viele von ihnen, die die Behörden von Delhi als von Einwanderern aus Bangladesch bewohnt betrachten und die sie legalisieren oder ausweisen wollen, eine Kontroverse, ohne das wichtigste Pulverfass dieser Region zu enthüllen.
Wir überquerten den großen Brahmaputra-Fluss. Wir rücken parallel zum Kameng vor, einem Zufluss aus dem Himalaya, der senkrecht in den Brahmaputra mündet. Wir kommen den tropischen Ausläufern des Gebirges immer näher.
Reisfelder weichen großen Plantagen des berühmten Assam-Tees. Wir sehen Frauen in bunten Saris, die unter den kontrollierenden Blicken der Vorarbeiter zwischen den Gemüsereihen arbeiten. Andere Mitarbeiter radeln Konditoren entlang des Rückgrats der Plantage.
Die Exotik dieser Vision und der fast außerplanetarische Ruhm des Assam-Tees lassen uns alle in Ehrfurcht verfallen. Wir bitten John aufzuhören. Der Cicerone antwortete, dass wir zwei Stunden zu spät gestartet seien und dass die Reise nach Dirang – wo wir schlafen würden – lang und kompliziert sei. Da haben wir uns nicht wohlgefühlt. Auf dem Rückweg zwangen wir ihn in einer etwas gewerkschaftlichen Reaktion der Fotografen sogar zum Einlenken.
Weiter geht es entlang der Chariduar – Tawang Road, Kurve an Kurve, die nächste so eng oder enger als die vorherige. Wir steigen am Ufer des Kameng auf, dem wir entlang unzähliger wilder Hänge des Himalaya folgen.
Zuerst sehen wir sie gesäumt von kleinen Palmen, Bast, Bambusunterwäldern, Kolonien von Bananenbäumen und einer viel produktiveren Fauna aus den Tropen. Sie können sehen, wie sie mit zunehmender Höhe weniger dicht, üppig und üppig werden.
Auf einem der vielen Hügel, die er bezwingen musste, stellt sich einer der gebrauchten Toyota Innovas ab, auf die Johns Firma (wie so viele andere in der Region) stolz war. Wir mussten anhalten, um es abkühlen zu lassen.
Der Stopp ermöglichte eine spontane Interaktion in der Natur, auf die wir uns schon lange gefreut hatten.
Eine halbe Stunde später, Mechaniker im Einsatz – noch nicht ganz erholt – erklommen wir weitere gut hundert Höhenmeter des Himalajas.
Die tropischen Steilhänge und die Kamenga haben wir aufgegeben. Wir passieren dann den breiten Strom und das Tal, das von aufeinanderfolgenden Jahren und Monsunen und Überschwemmungen des Tenga, einem weiteren Flusskoloss in diesen Teilen, in der Nähe von Bondila ausgegraben wurde.
Verspätungen, Stopps für Sim-Karten und Pannen, alles zusammen, die verlorene Zeit hatte John dazu gebracht, das Reiseseil an unvorstellbare Grenzen zu strecken. Es ist okay, dass wir in jeder Zwangspause die Gelegenheit zum Trinken genutzt haben Milchtee oder knabbern Sie an einem Leckerbissen. Jedenfalls hatten wir um vier Uhr immer noch nicht zu Mittag gegessen.
Panorama von Dirang auf dem Weg zwischen Guwahati und Sela Pass.
John hielt an einer Stelle am Straßenrand zwischen Bondilla und Dirang, 2 km von Kamalanchan entfernt – diktierte also eine Kilometermarke. Dort gewährte er uns die bereits verzweifelte Mahlzeit und Ruhe.
Das Etablissement entpuppte sich als pittoresk, versteckt in einer Baracke mit einem innen in Blautönen gestrichenen Streifen, mit Tischen, die mit Linoleum in einem unprätentiösen Design bedeckt waren.
Eine junge Mutter und Tochter führten das Geschäft von der Rezeption aus, umgeben von Flaschen mit alkoholfreien Getränken, Snackpaketen, Eierkartons, Instantnudeln und sogar großartigen Konditionen mit Tee und Kaffee. Über den beiden und den Waren segnete ein gerahmtes Foto des Dalai Lama ihr Geschäft und ihr Leben.
So hungrig wir angekommen waren, sagten wir alle nur Ja zu Johns halb auferlegtem Vorschlag, dass wir essen sollten Dal Baht, das klassischste der beliebten indischen Gerichte, das Reis, Linsen und anderes Gemüse kombiniert.
Für Annapurna Mellor, die blonde, weiße Engländerin mit zerbrechlichem, aber sehr abenteuerlustigem Aussehen, die uns in unserem Auto folgte, war es perfekt.
„Nun, ich heiße anscheinend so, weil meine Eltern mich während des Annapurna Circuits gezeugt haben, zumindest haben sie es mir so erklärt.“ Aufgrund ihres Namens, aber auch wegen ihrer Anziehungskraft und Liebe zu Asien und dem Buddhismus im Besonderen, war Annapurna Vegetarierin und eine eingefleischte Liebhaberin der indischen Küche sowie der nepalesischen und tibetischen.
Es war schon kalt. Während wir warteten, setzten wir uns für ein paar Minuten hin und unterhielten uns am Lagerfeuer. Von da an erkannten wir zum Nachteil der Sünden aller anderen, dass Peter und James die gleiche beleidigte Divahaltung beibehielten, mit der sie Guwahati verlassen hatten. Und sie taten kaum mehr als sich zu beschweren.
Os Dal Bhats Sie kamen an. Jeder mit seinem eigenen gekrönt Papad golden und knusprig. Zu Johns Freude waren sie blitzschnell verschwunden.
Ein Passant geht durch einen buddhistisch-tibetischen Portikus von Dirang.
Wir kamen um neun Uhr abends in Dirang an, sechs Stunden später als geplant.
Um elf gingen wir in den Lademodus. Unsere und die der ganzen Elektronik, die wir auf unseren Reisen mitnehmen müssen.
Die Ruhe dauert so lange, wie sie dauert. Wir wachen wieder vor den Hühnern auf. Nach einem frühen Frühstück tauschen John und die beiden Fahrer den angeschlagenen Toyota Innova gegen einen Jeep ein.
Wir nutzten den Waffenstillstand, um etwas von Dirang zu erkunden. Wir wurden vor allem von der religiösen Extravaganz seiner Straßen verführt, die mit aufeinanderfolgenden Reihen tibetischer Gebetsfahnen geschmückt sind, die der Wind flattern lässt und die gegen die Sonne glitzern, die bereits über den Bergen späht.
Die Dirang-Straße ist mit flatternden buddhistischen Bannern geschmückt.
Sobald John mit dem Jeep auftaucht, sind wir wieder unterwegs. Diesmal hielten wir zur Abwechslung keine 20km später an.
John hatte einen strategischen Stopp am Nyukmadung War Memorial geplant, das genau an der Stelle einer Schlacht im chinesisch-indischen Konflikt von 1962 errichtet wurde, als chinesische Streitkräfte Indien aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Definition von Grenzen infiltrierten zwischen den beiden Ländern der Region.
In den folgenden Jahren bewahrten die Eingeborenen den Brauch, Steine zu Ehren der im Kampf gefallenen indischen Soldaten aufzuhäufen. Später wurde das Denkmal, das wir miterlebten, errichtet, zweifellos buddhistisch, zugänglich durch einen Portikus und eine Treppe, die zu einem Stupa in der Mitte einer komplizierten und farbenfrohen Fülle von Gebetsfahnen führten.
Buddhistische Pagoden am Nyukmadung War Memorial, errichtet zu Ehren indischer Soldaten, die im lokalen chinesisch-indischen Konflikt von 1964 ums Leben kamen.
Es wäre nicht das letzte Kriegerdenkmal auf der Strecke. Noch viel weniger wäre es seine einzige Vision mit kriegerischem Ursprung.
Wir waren nur 45 km vom Sela-Pass entfernt, dem höchsten Punkt der Route, sowohl wegen der 4170 m hohen Gipfel, auf denen er sich befindet, als auch wegen der religiösen Bedeutung des Ortes.
Über einen Großteil dieser Strecke steigt der NH13 in gutem Tempo an und windet sich um Dutzende von Mäandern, von denen einige so eng sind, dass sie uns das Gefühl geben, dass wir rückwärts gehen. In dieser Höhe ist die Vegetation bereits spärlich. Einige mit Kühen gekreuzte Yaks ernähren sich von dem Wenigen, das sie finden können.
Yak am Straßenrand, in der Nähe der Sela-Schlucht.
Aber was am meisten auffällt, ist die Fülle von Militärlagern und getarnten Geschäften, die über die Täler und Hänge unterhalb und sogar über der Straße verteilt sind. Und die Menge an Karawanen und Militärlastwagen, die uns zwingen, an den Straßenrand zu halten und uns mit großer Geschwindigkeit zu überholen.
Haus ausgeraubt, Schlösser an der Tür. Wie das Nyukmadung-Denkmal seit langem bezeugt, fielen chinesische Streitkräfte im November 1962 genau durch die Sela-Schlucht ein und überraschten die Indianer.
Da die chinesisch-indische Grenze im nordwestlichen Himalaya immer noch umstritten ist, hat Indien seine Wachsamkeit nicht nur nicht aufgegeben, sondern sie sowohl unterhalb als auch jenseits des Sela-Passes exponentiell verstärkt.
Indische Militärgebäude am Rande der hypermilitarisierten NH13-Straße.
Infolgedessen ist diese Schlucht, die den tibetischen Buddhisten heilig ist, die an die verstreute Heiligkeit von mehr als hundert Seen in der Gegend glauben, seit langem von Zelten, militärischer Ausrüstung und getarnten Soldaten umgeben.
Und doch bleibt der Sela-Pass selbst eine eigene Szene. Ein stürmischer Wind weht, als wir ihn erreichen. Es lässt das Gewirr buddhistischer Gebetsfahnen flattern und sich vom Tor aus über die Straße erstrecken.
Sobald er aus dem Auto steigt, installiert John dort seine eigene Fahne als Dankeschön für die gesegnete Anreise.
Ein Motorradfahrer posiert am buddhistischen Portikus der Sela-Schlucht.
Der Sela-Pass markiert für die meisten Einwohner des Bundesstaates Arunachal Pradesh eine Art Lebensader, da er die einzige Passage zwischen der Tawang-Region und dem Rest Indiens ist.
Indische Soldaten im Einsatz in der Sela-Schlucht.
Der eisige Sturm hält zwei Soldaten dort im Komfort des Besucherempfangsgebäudes stationiert. Sie sind mehr als nur Soldaten, sie sind an der Bar im Dienst und sie sind diejenigen, die uns dienen Milchtees Vorsehung. Wir gingen wieder nach draußen und genossen noch eine Weile die exzentrische Schönheit des Portikus, der vom Wind und etwas Schnee vom Boden gehoben wurde.
Ab und zu parken Reisende mit dem Auto oder auch mit dem Motorrad und lassen sich vor dem Portal fotografieren. Dann mach dich auf den Weg. teilweise in Richtung Dirang. Andere in Tawang's. Hier haben wir weitergemacht.
Der halbvereiste See von Sela, in der Nähe der gleichnamigen Schlucht.
Wir überquerten den Portikus zu Fuß. Auf der anderen Seite finden wir einen der 100 heiligen Seen des tibetischen Buddhismus, bedeckt mit einer dünnen Eisschicht und umgeben von einer gelben Erde, die im Winter durchnässt und verhärtet ist.
John kannte eine Dame, die auf der anderen Seite der Straße, die den See umrundete, ein Teegeschäft besaß, Dima, so hieß die Besitzerin. Er trat ein, begrüßte sie gefühlvoll, bat um einen Milchtee, und sie unterhielten sich ein paar Minuten.
Kunden und Besitzer im Teehaus am Rande des Sela-Sees.
Darin schien es besser zu laufen Teehaus das im Auto und Milchtees sind nie zu viel. Dementsprechend folgten wir alle dem Beispiel des Führers. Beim Eintreten stellen Sara und Dima fest, dass sie praktisch identische Winterjacken tragen.
Sara weist darauf hin und lässt die Dame lächelnd reagieren, wie es ihr gefällt. Am Ende lachen die beiden laut, als ich sie Seite an Seite fotografiere.
Wir waren jenseits der Sela-Schlucht. Wer Sela durchquert, will erreichen Tawang. Wir hatten nur noch 70 km vor uns. Nur drei Stunden Fahrt.
Die Autoren möchten den folgenden Einrichtungen für ihre Unterstützung beim Verfassen dieses Artikels danken: Botschaft von Indien in Lissabon; Ministerium für Tourismus, Regierung von Indien.
