Es war das erste Gefühl, das wir von São Miguel hatten, das Gefühl, nach dem Aufstieg zur üppigen Festung Caldeira Velha in einer anderen Welt zu landen.
Die Quellen blubbern und rauchen. Einige sprießen so heiß, dass sie Anspruch auf schreiende Warnungen vor der Gefahr des Kochens haben.
Der Dampf steigt auf. Es bewässert eine Fülle von majestätischen Baumfarnen, die wir mit den subtropischen und schwefelhaltigen Wäldern um Rotorua oder den USA in Verbindung bringen Golden Bay, auf den Nord- und Südinseln von Neue Zeland.
Immer mehr Seelen kommen in Urlaubsverzückung an.
Sie ziehen sich hastig aus und konkurrieren um die besten Plätze in den besten Pools und Teichen.
Wenn sie sich schließlich harmonisch niederlassen, genießen sie die himmlisch flüssige Gemütlichkeit.
Eine Szene aus einem Jardim das Delícias in einem der geothermischen Teiche von Caldeira Velha.
Mit viel weniger Zeit als der Rest der Badegäste brauchten wir nicht lange, um uns aus diesem geothermischen Paradies zu vertreiben.
Von dort zeigen wir auf die höchstgelegene Lagune auf São Miguel.
Die Lagoa do Fogo (aus Sicht) von São Miguel
Lagoa do Fogo erscheint in der Caldera des Vulkans Benjamin der Insel, der 1563 zum letzten Mal ausbrach, die Insel war nach dem südlichen Pionier bereits seit über einem Jahrhundert bewohnt Santa Maria.
Trotz der Taufe und seiner sonnendurchfluteten Geschichte erscheint uns dieser riesige Seekörper in einem türkisfarbenen Ton, der sich sowohl in das benachbarte Meer als auch in das darüber liegende Himmelsgewölbe einfügt.
Sonnenlicht verstärkt das Türkisblau des Lagoa do Fogo, dem höchsten in São Miguel.
"Entschuldigung, können Sie mir helfen?" fragt uns ein französischer Spaziergänger betrübt. „Ich hatte nicht erwartet, dass die Strecke so lang sein würde. Ich brauche wirklich Wasser.“
Wir geben ihr eine Flasche, die das Mädchen fast ausläuft, ohne zu atmen. Wir haben gefragt, ob Sie möchten, dass wir Sie zur Lagune bringen. „Gehen ist Gehen, jetzt geht es mir gut, ich gehe dort hin!“
Wir sorgen dafür, dass es in gutem Zustand ist. Bald steigen wir zur wilden Küste der Nordküste hinab. In der Nähe von Ribeira Grande biegen wir nach Osten ab und machen uns auf den Weg zurück in die Gipfelländer.
Blick auf die Nordküste von São Miguel von der Straße nach Lagoa do Fogo.
Entlang des Weges gibt es Herden von schwarzen und weißen Kühen, glückliche Erzeuger der zunehmend ausgezeichneten Weidemilch der Azoren.
Eine lange Allee, gesäumt von Hortensien, die sich im Sommer rosa verfärbt haben, führt uns zur natürlichen Terrasse des Pico de Ferro.
Vom selbstmörderischen Rand seiner Höhen, zwischen Schwindel und Staunen, offenbaren sich uns die Lagune und das gleichnamige Dorf: Furnas.
Die Spitze des Pico do Ferro und die Tiefen von Furnas
Die Lagune breitet sich gleich darunter aus, in einem üppigeren Grün als die umgebende Vegetation.
Das Dorf hingegen wirkt abgelegen, verloren in einem breiten und tiefen Krater, ebenfalls üppig, bedeckt mit baumbestandenen Wiesen. Wir überqueren ihn auf dem Weg zum Ufer der Lagune.
Das Dorf Furnas, in den grünen Tiefen von São Miguel.
Wir vollendeten den Caldeiras-Weg im Nebel der ansässigen Fumarolen.
Es dauerte einige Zeit, bis einer der renommierten lokalen Eintöpfe aus dem Boden kam. Wir haben es schließlich – möglichst ähnlich – in einem Restaurant im Dorf probiert.
Nebenan, zur Freude einiger Kinder und zum Mitgefühl zweier deutscher Touristen, säen Schwäne, die aus dem Wasser kommen, Panik unter einem Schwarm Enten, die darauf aus sind, den Mais, den der Besitzer eines Essens und Getränks anbietet, zu monopolisieren, indem sie ihre Rivalen picken Anhänger.
Trotz der Abgeschiedenheit des Ortes sind die Bewohner des Furnas-Tal erlitt unerwartete Angriffe von Piraten, die jahrhundertelang Dörfer auf den Azoren ins Visier nahmen.
Um 1522 wurde die Caldera mit einem Durchmesser von sieben Kilometern nur zum Sammeln von Holz verwendet, das für den Wiederaufbau von Häusern benötigt wurde, die von Erdbeben zerstört wurden, die Vila Franca do Campo betrafen.
Von der instabilen Vergangenheit der Azoren zur Hochburg des natürlichen Wohlbefindens
Hundert Jahre später bewohnten mehrere Siedler es, als ein Vulkanausbruch sie zwang, sich aufzulösen.
Viele weitere kehrten zurück, angezogen von der extremen Fruchtbarkeit des Bodens. Die Widrigkeiten gingen jedoch weiter.
Wie von Marquez de Jacome Corrêa erzählt, plünderten 1679 Berberpiraten die Ribeira Quente und drangen in die Caldera ein, wo sie Schafe stahlen. Einwohner fragten den Gouverneur von Ponta Delgada eine Kanone. Dieser ignorierte sie.
Heute ist Furnas mehr als Frieden, ein Ziel purer Freude. Dies beweist die kleine Menge von Körpern, die im ockerfarbenen Wasser des Außenpools des Hotels Jardim Botânico und Terra Nostra, einem der ökologischen Rückzugsorte, schwimmen der Welt wirklich besonders.
Der Live-Pool im Jardim Botânico und Terra Nostra Hotel.
Der US-Konsul in São Miguel begann um 1775 mit dem Bau. Thomas Hickling war ein wohlhabender Kaufmann aus Boston. wählte den Ort zu deinem Haus Feld, bekannt als Yankee Hall.
Das Anwesen ging in den Besitz von Visconde da Praia über und später an die Marquês da Praia und Monforte.
Im Laufe der Jahre entwickelte er sich von Hall zu dem botanischen Garten, der heute Außenstehende zum Staunen bringt. Er hielt uns die meiste Zeit in Furnas.
So, dass wir bei unserer Abreise nur die anderen Sehenswürdigkeiten des Dorfes im Hit-and-Run-Modus besuchten und wieder einmal mit der Nacht in die Hauptstadt zurückkehrten.
Das Erwachen lässt sich leicht wiederholen, wenn die Tagesordnung darauf hinausläuft, die Erkundung von São Miguel fortzusetzen.
Auf der Suche nach den sieben Städten von São Miguel
Vor Ort hat die Insel wenig mit dem zu tun, was wir auf Karten der entfernten Grundschulbildung erfahren.
São Miguel ist viel mehr als nur ein kleiner Fleck, der sich im riesigen blauen Atlantik verirrt.
Wie die Insel selbst scheinen sich auch ihre beeindruckenden Lagunen zu vermehren. Sie sind so beeindruckend, dass wir sie nicht vermeiden können.
Wanderer steigen eine Schlucht in der Nähe des Aussichtspunkts Boca do Inferno hinab.
Wir fahren die Insel wieder hinauf, zu der grünen und idyllischen Domäne, in der sich die Sete Cidades verstecken.
Von den dort verstreuten verschiedenen Exzentrizitäten mit prähistorischer vulkanischer Vergangenheit scheint der Miradouro da Boca do Inferno im Laufe der Zeit verschwunden zu sein.
Wir hatten das belanglose Hin und Her auf der Suche nach ihm satt und hielten an, um drei Landarbeiter am Straßenrand nach dem Weg zu fragen. Nur Sekunden nach seiner eigenwilligen Erklärung überkommt uns ein Beziehungsschauer.
So sehr wir uns auch konzentrierten, seine Sätze waren für uns unverständlich.
Wort für Wort bestätigen wir es nur.
Sie ihrerseits, die diese Unannehmlichkeiten sicherlich noch einmal durchlebten, stellten vor allem fest, dass wir nichts verstanden, was sie sagten, sie ergaben sich der Frustration und der schüchternen Verlegenheit.
Die Kolonisierung von São Miguel und der progressive Cerrar do Sotaque
Die Besiedlung von São Miguel begann am 29. September 1444, dem Tag des gleichnamigen Erzengels, damals Schutzpatron Portugals.
Angezogen von der am Ursprung erforderlichen Steuerbefreiung, kamen aus Alentejo, Algarve, Extremadura, Madeira auch Ausländer, vor allem Franzosen.
In den fast sechs Jahrhunderten, die vergangen sind, haben die Azoren unbewusst ihren Akzent verschärft, seit sie dieser Insel 1500 km vom Festland entfernt übergeben wurden.
Sie taten dies, bis es unmöglich wurde, es mit irgendeiner anderen Aussprache des am Rande Europas gepflanzten Rechtecks zu vergleichen.
Wir bedanken uns und verabschieden uns.
Unglaubliche Lagunen, in Kratern, in Caldeiras
Dort fanden wir schließlich den steilen Weg zum Aussichtspunkt über die Canário-Lagune, den wir in Begleitung ausländischer Wanderer eroberten.
Wenn wir an der Plattform ankommen, wo sie endet, enthüllen wir eines der majestätischsten und elegantesten Panoramen der Azoren und, wagen wir es zu sagen, des Planeten.
Von dort aus schloss São Miguel im Nordosten in eine ungewöhnliche Gruppe von Seen ein, die in einem alten Massiv geschützt waren, mit all seiner Landschaft, eingebettet zwischen dem weiten Nordatlantik und den grasbewachsenen Hängen der riesigen Grenze.
Der atemberaubende Blick auf das Sete Cidades-Massiv mit den verschiedenen Lagunen, die die riesige vulkanische Caldera am nordwestlichen Ende von São Miguel füllen.
Nach einer Stunde fassten wir Mut. Wir kehrten ihm den Rücken zu und kehrten zur Nationalstraße 9-1A zurück.
Wir durchqueren sie mit nützlichen Zwischenstopps wie Vista do Rei, von wo aus wir einen Blick auf die Sete Cidades an den Ufern der Lagunen Verde und Azul werfen können, wie es König D. Carlos und Königin Dª Amélia im Jahr 1901 taten.
Wir tauschen den Asphalt gegen das Land von Cumeeira, eine höchste Straße, die in einem frühreifen Gleichgewicht zu bestehen scheint, mit surrealen Ausblicken sowohl in die riesigen Calderas von Seca und Alferes, ihre Lagunen und die Häuser von Sete Cidades als auch auf den ozeanischen Abhang und die Dörfer in seinen Ausläufern: Ginetes, im Hintergrund Klöster. Wir kommen langsam voran.
Wir weichen einem Traktor und einem Arbeitswagen aus, die uns in der entgegengesetzten Richtung dieser schmalen Straße begegnen, die als ländliches Gut und nicht als touristische Ergänzung angelegt wurde.
Von Orla da Grande Caldeira bis ins Herz der sieben Städte von São Miguel
Wenn die Straße endet, steigen wir von der Grenze zum Dorf Sete Cidades ab, das die ersten Siedler nach der alten Legende „Insel Septem civitatum“, interpretiert als die Insel der sieben Völker oder Stämme, und die die Existenz menschlichen Lebens mitten im Atlantik vorwegnahm.
Die Häuser von Sete Cidades sind in einer der größten Calderas des Azoren-Archipels geschützt.
Die Legende geht auf die Phönizier und andere Mittelmeervölker zurück. Es erschien 750 n. Chr. in einem Dokument, das von einem christlichen Geistlichen in Porto Cale (Porto) verfasst wurde.
Es könnte Infante Dom Henrique selbst dazu inspiriert haben, maritime Entdeckungen in Richtung Westen zu bevorzugen, anstatt die Eroberung in Nordafrika fortzusetzen.
Von Sete Cidades zeigen wir auf das Dorf Mosteiros. Auf halber Strecke halten wir am Naturpool Ponta da Ferraria und freuen uns auf ein warmes und entspannendes Ozeanbad.
Aber der Atlantik ist nicht gezeitenabhängig.
Wellen erschüttern das Meeresbecken von Ponta da Ferraria.
Kurze Passage durch die Klöster von São Miguel
Die Stellenangebote treten mit mehr Elan ein, als angenommen wurde. Sie wirbeln den Fluss des Beckens, das durch die Lavaplattenkonfiguration selbst geschlossen wird, zu sehr auf.
Trotzdem klammern wir uns an den Seilen fest, die ihn überqueren, als wären wir auf einem Tischkicker in einer Flut. Wie andere Badegäste entspannen wir uns nicht nur, sondern vergnügen uns mit den Launen der Wellen.
Die Sonne ging in Sichtweite unter. Unter dem Druck des schnellen Sonnenuntergangs kehrten wir auf den Pfad zurück, kaum trocken, salzig, aber im Glauben an das, was die Klöster uns offenbaren würden.
Der Abstecher ins Dorf schlängelt sich von der Hauptstraße den Hang hinab. In einem der Mäander, jenseits eines blühenden Schilfgürtels, überraschen uns seine Häuser.
Die Zielhäuser von Mosteiros, angeordnet auf einer riesigen Platte voller Vegetation.
Es erstreckt sich vom gegenüberliegenden Ende der großen Platte bis zur Bucht aus schwarzem Sand. Diese letzte Bucht kündigt die Felsformationen an, die die lokale Toponymie inspirierten.
Dutzende von Surfern genießen die kräftigen Wellen unter den Augen einiger junger Bewohner, die ihre Bewegungen zu schätzen wissen.
Am Strand lassen sich ebenso viele Badegäste aus den unterschiedlichsten Orten ein Sonnenbad nehmen, während sich schließlich der große Stern am Horizont auflöst.
Surfer-Duo plaudert mit der Dämmerung und kümmert sich um den Strand von Mosteiros.
Die „Klöster“ – große schwarze Felsskulpturen, die aus dem durchscheinenden Meer ragen – luden zur Dunkelheit ein. Zwanzig Minuten später waren wir genauso energielos und entdeckten São Miguel wie der Tag.
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