Von Fajã zu Fajã

Als wir das erste Mal am Fenster über die Zentralgruppe der Azoren flogen, fielen uns zwei Besonderheiten auf.

Der konische Berg von Pico, Dach von Portugal, weit über der Mittelebene, auf der das Inseldreieck ruht. Auf der anderen Seite des längsten der Kanäle, einer länglichen Insel, steil wie keine andere, ankerte dort ein gigantisches und grünes Schiff der Erde, 54 km lang und 7 km breit. Einige der Fajãs von São Jorge stechen ebenfalls hervor.

Dies war nicht der Fall, aber immer wenn São Jorge das ist Endstation, beim Anflug auf die Landebahn orientiert sich das Flugzeug an zwei von ihnen, Queimada und Santo Amaro.

Als wir das erste Mal in São Jorge von Bord gingen, verließen wir die Fähre von São Roque, die zum Pier in Vila das Velas, der Hauptstadt, bestimmt war, die ebenfalls am Fuße eines riesigen Abhangs liegt.

Die verschiedenen Tage auf der Insel wurden unter dieser geologischen Diktatur verbracht, zwischen den Höhen der Insel und ihren Zugängen, ob durch Absturz oder uralte Lavaströme entstanden.

Die unsicheren Zeiten der Entdeckung und Kolonialisierung

Trotz der anfänglich herausfordernden Konfiguration von São Jorge beweist Vila de Velas den Erfolg der lokalen Kolonisation mit mehr als einem halben Jahrtausend.

Es wurde dreißig Jahre nach der Entdeckung der Insel eingeweiht, die vermutlich um 1439 stattfand, obwohl nicht sicher bekannt ist, wann die erste Sichtung stattfand und wer der Seefahrer war.

Die fast XNUMX Einwohner von Velas bewohnen ein produktives Haus, das im Laufe der Zeit das größte der flachen Gebiete der Insel besetzte, in der Verlängerung einer großzügigen Bucht, die günstig zum Ankern ist.

Ab 1470 kamen die Schiffe unaufhörlich an und setzten bald die Segel, um Wein, Mais, Yamswurzeln, Pastell-Dos-Färber und Urzela zu laden, die für das portugiesische Festland und Nordeuropa bestimmt waren.

Im Bild dessen, was auf den Nachbarinseln Pico und passiert ist Faial, kam ein Teil der Kolonisten von São Jorge aus Flandern. Unter diesen ragte der Adlige Willem van der Haegen heraus, dessen Name so komplex war, dass er für Guilherme da Silveira portugiesisch genannt wurde.

Velas das Naus und Vila das Velas

Die Segel solcher Schiffe haben mit großer Wahrscheinlichkeit die Volkstaufe von Vila de Velas inspiriert, obwohl mehrere andere Hypothesen nebeneinander bestehen.

Einige sind die Verzerrung von „schön“, die einfache Anpassung des Namens eines Landes auf dem portugiesischen Festland oder sogar der Ursprung eines Ausdrucks, der vom „velar“ abgeleitet ist, das gleichbedeutend mit dem Beobachten ist, entweder dem Vorbeiziehen von Walen oder der vulkanischen Aktivität, die, wie wir später sehen werden, erwies es sich als ein ernsthaftes Hindernis für die Beständigkeit und den Frieden der Siedlung.

Wir gehen durch die Straßen von Velas, von seinem Meerestor aufwärts.

Wir bewundern die azorische Eleganz des Dorfes, gesegnet, wie es sein soll, durch einen würdigen Tempel des Herrn, in diesem Fall seine Mutterkirche.

Die Neigung des Geländes trug wenig oder gar nichts dazu bei, die Harmonie der Häuser zu stören, verteilt, poliert, an einigen Stellen sogar farbenprächtig, wie rund um den Garten der Praça da República, mit einem Herz in seinem scharlachroten Musikpavillon.

Wir würden Tag für Tag nach Velas zurückkehren.

Da ganz São Jorge noch zu entdecken ist, treffen wir auf die Straße und den kurvenreichen Hang, der sich von der Dorfschwelle zu den Höhen der Insel erhebt.

In der Zeit, die seit der Überquerung von Pico vergangen war, wütete ein sogenannter Barbarensturm über dem Kontinent. Wie wir es sahen, war es entweder ein anderes, das sich über uns steigerte, oder es kam mit einer solchen Barbarei, dass es gleichzeitig die Azoren quälte.

Je mehr wir auf der Insel aufsteigen und den Schutz ihres Südens verlieren, desto mehr spüren wir die Kraft des Windes. Die Neugier auf den Nordhang von São Jorge wuchs in uns.

Ein paar winterliche French Toasts und unvorhersehbare Regengüsse würden nicht ausreichen, um uns einzuschüchtern.

Versperrt durch eine große Herde friesischer Kühe verließen wir die Straße N1.

Wir gelangen in eine andere, die, verloren in Weiden und ummauerten landwirtschaftlichen Rechtecken, die Insel schneidet.

Die atemberaubende Aussicht auf Fajã do Ouvidor

In einer fast gewundenen Diagonale umrunden wir das Gebiet voller Calderen des Pico da Boa Esperança (1053 m, höchste Erhebung der Insel) und fahren weiter in Richtung Norte Grande. An der nördlichen Schwelle dieses Nordens erreichen wir den Gipfel und den gesuchten Aussichtspunkt, Fajã do Ouvidor.

Voraus, aber etwa 400 Meter tiefer, ragte ein Addendum aus der Insel heraus. Der Name der Fajã kommt davon, dass ihr Besitzer in den Tagen der Kolonialisierung Valério Lopes de Azevedo war, der damalige Ombudsmann des Stifterkapitäns.

Trotz einer dichten Bedeckung mit landwirtschaftlichem Gras schien die am Meeresrand freigelegte schwarze und zerfurchte Lava einen Ursprung in Lavaströmen zu beweisen. Einmal verfestigt und erodiert, wurden zu dieser Zeit mehrere natürliche Meeresbecken geformt, die von den vom Wind verstärkten Wellen überfallen und geschlagen wurden.

Der Badefaktor der Fajã do Ouvidor macht sie in den Sommermonaten zu einer der belebtesten der Insel. Die moderneren Häuser drohen denen der traditionellen Bauweise zahlenmäßig zu übertreffen.

Auf der anderen Seite kommen Dutzende von Familien mit dem Estio in den Urlaub, obwohl es die meiste Zeit des Jahres von Bauern in der Gegend genutzt wird.

Das Café, das Restaurant und gegebenenfalls sogar die Diskothek sind geöffnet.

Der Ouvidor erhält ein weiteres Leben.

Die schillernde Sequenz von Fajãs an der Nordküste

Von der Spitze des Miradouro, mit Blick nach Osten, konnten wir auch die Konturen der nächsten Fajã, Ribeira da Areia, erahnen. Also, weniger offensichtlich, Mero, Penedia, Pontas.

Etwas weiter entfernt, über dem Atlantik, in Form eines abgeflachten Vulkans, konnten wir noch das der Cubres erkennen, Besitzer einer faszinierenden Lagune aus Brackwasser, anfällig für die höchsten Gezeiten und die starken Wellen der Stürme.

Fajã dos Cubres ist auch Ausgangspunkt einer atemberaubenden Wanderung zur benachbarten Fajã da Caldeira do Santo Cristo, der wir einen eigenen Artikel widmen werden. Kehren wir bis dahin in die Hochlagen von São Jorge zurück.

Wir überqueren erneut die Südküste, wo wir nach Calheta, dem Nachbarn von Velas, absteigen.

Als Dorf trug es weiterhin zur Besiedlung und Entwicklung der Insel bei, was einen fortschreitenden Bevölkerungsrückgang nicht verhinderte.

Calheta: Vor Jahrhunderten in Calha da Vila de Velas

Nach der zweiten Hälfte des 8400. Jahrhunderts hatte insbesondere Calheta fast 2011 Einwohner. 3773 waren es XNUMX.

Wie zu erwarten, durchlief das Dorf die gleichen Prüfungen wie Velas. Angriffe von Piraten und Korsaren, Erdbeben – insbesondere das „Mandado de Deus“ von 1757 – Erdrutsche und Flutwellen wie im Oktober 1945.

Heute schützt Calheta do Atlântico das raue Ende eines prähistorischen Lavastroms und eine Mauer, die die Gemeinde als zusätzliche Grenze zum Rand hinzufügte.

Wir erreichten den östlichen Rand seiner Bucht und seines Hafens. Wir werfen einen Blick auf die ehemalige Konservenfabrik Marie d'Anjou, die kürzlich in das Inselmuseum umgewandelt wurde.

Wir fühlen den Puls des täglichen Lebens des Dorfes, danach steigen wir den Hang von Jorge hinauf.

Zurück nach oben, Richtung Ponta Leste de São Jorge

Wir kehren in den Osten der Insel zurück, behalten immer die Karte im Auge und suchen nach den Fajãs an ihrer Basis. Unterwegs waren wir erfreut über die Abfolge weltlicher Brunnen auf der Insel, die alle mit den Initialen OP (öffentliche Arbeiten) und dem Jahr ihrer Errichtung gekennzeichnet sind.

Einer von ihnen, aus von der Zeit vergoldetem Vulkangestein, schien uns von dem natürlichen Kunstwerk ablenken zu wollen, das sich dahinter erstreckte: der grüne und abrupte Rest der Insel, der sich in drei große Abschnitte südlicher Klippen entfaltete.

Ein Mäander in der Straße führt uns zum Fuß eines glitzernden Abhangs, grün und gesprenkelt mit Steinen einer alten Wassermühle. Ein paar Kilometer weiter enthüllt ein neuer Aussichtspunkt eine neue Fajã, Vimes.

Das Prodigious Café von Fajã de Vimes

Wir fahren im Zickzack zugunsten der Schwerkraft, bis wir ihre humanisierte Küste erreichen. Auch wenn der Tag noch windig und kühl war, hatte die Landschaft darüber eine fast tropische Qualität. Aus pflanzlicher und ländlicher Sicht ist das Hauptprodukt von Fajã de Vimes der Kaffee.

Wir nahmen einen steinigen Weg nach oben. Bald, zwischen Mauern und einem fast Azoren-Dschungel, erkannten wir seine damals gelblich-grünen Beeren.Wir versuchten noch, die chaotische Anordnung der Plantage zu verstehen, als der bleierne Himmel eine Sintflut über uns freisetzte. Wir rannten ans Meer.

Bald machen wir einen Abstecher zu einem Etablissement. Bereits durchnässt, aber rechtzeitig flüchteten wir uns ins Café Nunes. Am Schalter Hr. Nunes selbst begrüßt uns. „Aber sie hätten ins Auto steigen und ihn hierher zur Tür bringen können.“

Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wir haben zwei Kaffees und Käsekuchen dazu bestellt. "Und was ist mit? Es ist etwas Besonderes, nicht wahr?“ Wir äußern Mr. Nunes unsere Zustimmung.

Er entgegnet mit berechtigter Sorge um die Zukunft seines Unternehmens. „Ich habe immer weniger Gesundheit, um mich um die Plantage zu kümmern, und ich kann nicht bezahlen, um sie zu erhalten. Der Busch dort wächst in wenigen Tagen nach. Mein Sohn ist Architekt, meine Tochter arbeitet im Tourismus. Sie haben wenig Zeit. Trotzdem haben wir letztes Jahr eine gute Tonne Kaffee, Arabica und das Beste geerntet!“

Das Gespräch dauert viel länger als der Regen. Gewärmt von der Herzlichkeit des Willkommens verabschiedeten wir uns.

Auf der Suche nach der Spitze von São Jorge

Wir kehren zur Hauptstraße an der Spitze der Klippe zurück. Von dort steigen wir zur Fajã de São João ab, wo die Esplanade der malerischen Taverne Águeda für einige Zeit als Bleibe dient.

Dann nehmen wir das südöstliche Ende von São Jorge ins Visier, einen Punkt, den seine kleinen Inseln Topo nennen, und ein Dorf mit einem gelb-roten Imperium von Espírito Santo, einem der elegantesten, die wir auf den Azoren gefunden haben.

Alles auf diesen Seiten ist mit dem Höhepunkt verbunden. Wir machen einen Abstecher zum Leuchtturm von Ponta do Topo.

angekommen um Finisterra Jorgense unten können wir die Wut bewundern, mit der der Atlantik die umliegende Küste und in der Ferne die exzentrische Ilhéu do Topo bestraft hat.

Wir kehren zur Reiseroute zurück.

Nachdem wir 40 km gegenüber der EN2 von São Jorge zurückgelegt haben, erreichen wir die Ländereien von Urzelina.

Wir finden, was von der alten Ortskirche übrig geblieben ist, ihren Glockenturm.

Vom unerwarteten Vulkanereignis von Urzelina bis zur Weite von Ponta dos Rosais

1808 zerstörte ein unerwarteter Ausbruch des Urzelina-Vulkans den größten Teil der Stadt, aber nicht alles. Seine Lava floss bergab. Es hörte erst auf, nachdem ein weit offenes Lava-V am Fuß der Insel hinzugefügt wurde.

Der Ausbruch ließ die Bewohner in Panik fliehen.

In der zuverlässigsten Erzählung des Ereignisses, der Pater João Ignacio da Silveira, sagt, dass die Nonnen von Velas Zuflucht in der Kirche von Rosais gesucht haben. Wir treten in Ihre Fußstapfen.

Wir durchqueren den tristen und feuchten Zedernwald von Sete Fontes.

Auf der gegenüberliegenden Seite stehen wir der Spitze von São Jorge gegenüber der Spitze von Topo und einer Unendlichkeit landwirtschaftlicher Flächen, die noch vom Sturm gepeitscht werden.

Der verlassene Leuchtturm von Rosais und die Vigia da Baleia, die ebenfalls auf seine Ruinen blickt, waren so viel, wie wir vom faszinierenden westlichen Ende von São Jorge aus erkunden konnten.

Wir haben viele der Fajãs der Insel unentdeckt gelassen.

Und eine unvermeidliche Entschuldigung für uns, um zurückzukehren.