Sobald die pastellfarbenen Häuser von Porto Novo hinter sich gelassen wurden, kehrt Santo Antão zur Rohheit und Hochmut seiner geologischen Anfänge zurück, zu den Millionen von Jahren, die in Erschütterungen und Erosion verbracht wurden.
In der nahezu Abwesenheit von menschlichen Spuren, die Pracht der Vulkanismus das ließ sie aus den Tiefen des Ozeans steigen. In all dieser Zeit erneuert der Atlantik von Moment zu Moment seine enge Beziehung zu den Eisenbergen der Insel.
Die erste Vision, die uns mitnimmt, ist die einer Reihe von gemessenen Gipfeln, die das Sonnenlicht sie zum Leuchten bringt und die eine Decke aus trockenem Nebel, sehr trocken und sehr weiß, vergeblich zu umarmen versucht.
Die Küstenroute steht völlig im Widerspruch zu der Seilstraße. Zickzack nach Nordosten. Er überquert eine Reihe von Bächen, in denen in der Jahresmitte nur Staub und Sand floss.
Der von André Col überquerte Asphalt zeigt den fast perfekten Kegel des Morro de Tubarão.
Mit nur 325 m, weit unterhalb der 1585 m des Pico da Cruz, der diese Teile überblickt, lässt uns dieses gestreifte Erbe der Muttereruption der Insel mit offenem Mund zurück, gespannt auf das, was folgen würde.
Wir überqueren das trockene Flussbett von Ribeira Brava und die imaginäre Linie, die die Gemeinden Porto Novo und Paul trennt. Zwanzig Minuten später stehen wir vor Ponta de Tumba.
Ponta de Tumba und der alte Leuchtturm von Fontes Pereira de Melo
Wir stoßen immer noch auf den weißen, achteckigen, schmutzigen und zerstörten Turm eines Leuchtturms. Auf einer rostigen Struktur hat seine alte Glocke mehrere Glasscherben.
Gleich darüber fällt die bereits höher stehende Sonne auf eine zerklüftete und tiefe Bucht.
Jedes Mal, wenn der trockene Nebel es freisetzt, verstärkt es das wässrige Grün, fast Smaragd, des windgepeitschten Meeres.
Von unserem Standort aus konnten wir nur die Nordwestküste von Santo Antão sehen.
Interessiert daran, ihn zu entdecken, fasziniert von dem stoischen Widerstand des Leuchtturms, beschlossen wir, den ummauerten Pfad voller Disteln und Kakteen hinaufzugehen und ihn zu untersuchen.
Eine Platte, die so abgenutzt ist wie der Rest der Struktur, identifizierte die „Pharol Antonio Maria de Fontes Pereira de Melo“ 1886 errichtet, unter der Herrschaft von Dom Luís „dem Volkstümlichen“.
Es blieb bis 2006 aktiv. Kurz nach unserem Besuch wurde es geborgen. Es hat wieder einmal zur Sicherheit der Schifffahrt beigetragen, die in jenen Teilen des Atlantiks tückisch ist, die die Alísios erbarmungslos erschüttern und erschüttern.
Beim Erreichen seiner Basis dient der alte Leuchtturm als Aussichtspunkt.
Seine Landzunge offenbart die Launen der Küste und eine Reihe von Buchten, die von der Fortsetzung der Straße durchzogen sind, die uns seit langem willkommen heißt.
Pontinha de Janela: Ein weiteres ungewöhnliches Dorf von Santo Antão
Nachdem man mehr als eine Stunde fast keine Gebäude gesehen hat, deutet der Leuchtturm auf eine scharfe Halbinsel hin, die sich ins Meer erstreckt und mit Häusern und landwirtschaftlichen Terrassen bedeckt ist, bis das Meer es nicht mehr zulässt.
Ohne Grund, die Dinge zu verkomplizieren, wurde der Ort von Pontinha behandelt. Weniger offensichtlich wäre der Grund dafür, dass dieser fast amphibische Fleck aus dem Nichts so viele Menschen willkommen heißt.
Als wir uns ihm näherten, stellten wir fest, wie abrupt und unwirtlich der Norden von Santo Antão war.
Wir verstehen, wie übereinstimmend, noch mehr Wind und Wellen ausgesetzt, ein fast flacher Landstreifen mit leichtem Zugang zum Meer als göttlicher Segen bewohnt wurde, mit der Anstrengung und dem Verdienst, mit denen sich die Kapverdianer an das Überleben gewöhnt hatten .
Trotz der Enge gibt es Platz für einen Fußballplatz, der dem Verein União Desportiva da Janela Bedeutung verleiht, ein weiterer Grund für das Engagement und den Stolz des Dorfes.
Eine zuvor versteckte Bucht, überrascht uns mit einigen der organischen Kontraste, die die Insel voll hat.
Der weiße Meeresschaum bröckelt auf einer Schwelle aus Kieselsteinen und Basaltblöcken.
Ein paar Dutzend Meter landeinwärts weichen die Kiesel und Kieselsteine einem rauen Sand, passend dazu zwei Holztore darauf gepflanzt, in einer Form der Fußballverzweiflung.
Noch weiter oben, auf der anderen Seite der Hochstraße, wachsen Kokosnuss- und Palmenbäume aus einer winzigen, aber blühenden landwirtschaftlichen Plantage.
Auf Pontinha da Janela folgt Janela.
Während wir durch das Dorf gehen, das aus Häusern besteht, einige weiß, einige farbig, andere das charakteristische Grau von unbemalten Zementblöcken, einige mehr Palmen und Kokospalmen sprießen aus dem Boden, geschmückt mit der Feuchtigkeit, die die Alísios dort hinterlassen haben.
Landschaftlich sticht die perforierte Klippe hervor, die auf der anderen Seite den Ozean umrahmt und die den Namen des Dorfes inspirierte.
Der Zeichenstein und die verachtete Theorie von Gavin Menzies
In 2002 Gavin Menzies, ein pensionierter Offizier der britischen Marine, veröffentlichte „1421 – Das Jahr, in dem China die Welt entdeckte".
In der Arbeit erklärt er, was sie als Beweis für die maritime Erforschung der Welt vor der europäischen zwischen 1421 und 1423 durch chinesische Seefahrer betrachten, darunter die Kap der Guten Hoffnung faltbar, die Straße von Magellan und Ankunft in Australien.
Menzies untermauerte seine Theorien während seiner Reisen durch 120 Ländern und fast tausend Museen, Bibliotheken und mittelalterliche Häfen in weiten Teilen der Welt.
Nun, in dieser Flut von Informationen, die er studierte, gab es den Felsen von Janela, den Pedra de Letreiro, den die Bewohner nennen Scrivida-Stein.
Wie andere Autoren behauptet Menzies, dass er Inschriften bewahrt, die von Besuchern Santo Antãos vor den angeblich europäischen Pionieren angefertigt wurden.
Ein Bündnis angesehener Historiker griff Menzies an. Dreimal und ohne Verlegenheit.
Sie konfrontierten ihn mit seiner theoretischen Tapferkeit, die in Wirklichkeit auf einem völligen Fehlen von Methodik und wissenschaftlicher Ernsthaftigkeit beruhte.
Zusammen mit der Unfähigkeit, historische Daten zu hinterfragen und zu interpretieren, die garantieren, dass Menzies' recherchierende Wanderungen um die Welt zunichte gemacht werden.
Die Kontroverse macht uns neugierig. Wir verpflichten uns, das Buch zu untersuchen, eine Aufgabe, die sich in einer langen Liste fortsetzt, die sich aus unseren eigenen Streifzügen ergibt.
Wir beeilten uns, entlang der immer steiler werdenden Küste der Nordküste nach Santo Antão zurückzukehren.
Durch Lands of Paul und Vila (jetzt Stadt) das Pombas
Bei Pontinha de Janela gibt es das Paul-Gebiet, das der Grafschaft, in der wir früher gereist sind, seinen Namen gibt.
Es bezeichnet ein Hügelgebiet, das von drei Bächen bewässert wird, die aus den höheren Gebieten (einschließlich Pico da Cruz), Paul, Janela und Penedo fließen und für einen viel feuchteren und grüneren Boden verantwortlich sind, als es in Santo Anthony normal ist.
So fruchtbar, dass mehrere Ernten von Zuckerrohr, Bananen, Maniok und sogar Kaffee möglich sind.
In Paul hat das Auto, in dem wir gefahren sind, eine Panne. Wir nutzten die Wartezeit, bis es ersetzt wurde, um durch die Gassen zu gehen, besonders die Randgassen, die luftiger sind.
Wir geben uns der Hitze und etwas Müdigkeit hin. Wir ließen uns in einem Restaurant nieder, um frisch gefangenen Fisch mit anderen kapverdischen Snacks zu Mittag zu essen.
In der Zwischenzeit trifft ein Mitarbeiter von rent-a-car mit der Ersatzabholung ein. Wieder motorisiert entdeckten wir Aussichtspunkte über Vila das Pombas, heute zum Hauptort der Gemeinde Paul aufgestiegen.
Pombas erstreckt sich entlang einer mit Pontinha vergleichbaren Fajã, wenn auch seitlich.
Von dort, wo wir es bewunderten, erhob sich eine Hecke aus Kokospalmen über einem Ufer.
Nicht zu ändern, aus großen, rollenden Kieselsteinen, in denen sich zwei Jungen, selbst in einem frühen Gleichgewicht, der kräftigen Brandung stellten und sich einem erfrischenden Meeresbad hingaben.
gefolgt von der Friedhof Lokale.
Und im Norden die Küstenhäuser, die bis auf wenige Ausnahmen wieder aus unbemalten Blöcken bestehen, in Pastelltönen, in dem einen oder anderen Fall mit knalligen, aufeinander prallenden Farben.
Wir fahren weiter entlang der Küste und achten dabei auf die malerischen Moden, Gebräuche und Bräuche dieser Gegend.
Eine Dame hatte einen Teil ihres Hauses in ein Lebensmittelgeschäft umgewandelt. Wetten, dass Kunden dort ein bisschen von allem finden könnten, taufte es Google.
In Ermangelung von Kunden blieb er mit einer Tochter, deren Fensterbrett ihr bis zur Nase reichte, am Fenster stehen und versuchte zu verstehen, wer denn die Außenstehenden waren, mit denen ihre Mutter plauderte.
Die weltliche Trapiche von Senhor Ildo Benrós
„Das So-Ildo? Das ist eine ganz einfache Tür, die man da in einer langen Mauer findet“, informiert uns die Dame in möglichst wenig kreolischem Portugiesisch.
Die Tür öffnet sich zu einem Bauernhaus, das um ein altes Landhaus herum angeordnet ist, ein abgenutztes Rosa, mit einem ummauerten Erdpatio davor.
Der Eigentümer, Herr Ildo Benrós, heißt uns willkommen.
An Touristenbesuche gewöhnt, eher pragmatisch als lächelnd.
Bei Ildo fühlen wir uns wohl, deshalb verfolgen wir die verschiedenen Schritte bei der Herstellung von Grog so genau wie möglich:
Der Transport von Zuckerrohr von der Plantage oberhalb des Hauses.
Die Takelage der Ochsen am Arm, die Drehung des Mechanismus.
Das allmähliche Einführen des Stocks in die Presse, die Quelle des süßen und noch frischen Safts, den uns einer der Arbeiter zum Probieren gibt, als Vorbereitung für den Grog und den Poncha, die wir schließlich kaufen.
Auf dem letzten Stück nach Ribeira Grande passieren wir das Dorf Sinagoga.
Und ein paar Kilometer weiter entlang eines Abhangs, der Dutzende von Schweineställen beherbergte, die in Steinmauern miteinander verbunden waren und dort so platziert waren, dass eine hygienische Distanz zu den Häusern der Eigentümer und zur Stadt im Allgemeinen gewährleistet war.
Ribeira Grande ließ nicht lange auf sich warten.
Es wäre nur der erste von mehreren Vorstößen in die große Stadt auf der anderen Seite von Santo Antão.
