Sosua, Cabarete und Puerto Plata stehen im Rampenlicht der Landkarte und des Ruhms, aber am Playa El Encuentro halten wir an.
Das Schicksal und eine Reihe von Faktoren diktierten, dass sich der Atlantik über dem Norden der Dominikanischen Republik in Wellen von Wellen entfaltet, die Surfer aus aller Welt zu bewundern gewohnt sind.
Ein Wald aus dichten Bäumen schützt eine anfängliche Sandfläche.
Eine Gemeinschaft von Wassersportschulen teilt den Schatten dieser Küste, das warme und köstliche Meer davor, die Kunden, die der Küste zugewandt sind, und, genauso oder noch wichtiger, die Möglichkeit, einen natürlichen und schwer fassbaren Alltag zu leben, ohne den Stress und Ärger so vieler anderer Lebensweisen.
Dort treffen wir in vollen Post-Surf-Schauern unsere Freunde Gabriel (von der Insel Margarita) und Huba, ebenfalls Venezolaner, ungarischer Abstammung, Mitglieder des Frescollective-Projekts und mit einigen Ideen im Ärmel für die Umgebung von Playa El Encuentro.
Surferfreunde vom Kollektiv Frescollective Gabriel und Huba duschen nach dem Surfen am Playa El Encuentro.
Gleich nebenan betreten wir die Surfschule 321Take Off, damals vertreten durch den Argentinier Juan, aber gegründet von Yahman Markus Böhm, ebenfalls Erfinder des Wettbewerbs Meister des Ozeans die Surf-, Kitesurf-, Windsurf- und Paddleboarding-Events kombiniert.
Ein Teil des Gefolges, dem wir folgen, gibt sich dem Surfunterricht hin. Auf der Suche nach anderen Schätzen wanderten wir am Strand entlang.
Eine Gruppe von Freunden lernt am Strand von Playa El Encuentro surfen.
Surfer verschiedener Generationen probieren die passendsten Manöver für den momentanen Swell aus. Manche stürzen sich in das smaragdgrüne Wasser der Karibik, andere verlassen es und verschwinden in der Dunkelheit des Waldes.
Auch Dauri Reinoso kommt und geht. Dauri trainiert auf den Wellen von Del Encuentro und arbeitet als Surflehrer für 321Take Off. gewann das Meister des Ozeans 2019 statt in Cabarete, aber in guter Surfer-Manier posiert er für uns mit einer Seelenleichtigkeit, die nur viele ätherische Stunden zwischen den Wellen verleihen.
Dauri Reinoso, „Masters of the Ocean 2019“-Champion, Wassersportlehrer am Playa El Encuentro, Cabarete.
Brutal. Ein nicht genügsamer Rum
Frank Vázquez begrüßt uns am Eingang der Puerto Plata Fabrik des berühmten dominikanischen Brugal Rums. Er war sich bewusst, dass Portugiesisch in der Gruppe vorherrscht, und teilte uns mit, dass er uns auf Portugiesisch führen würde. Die Version ist die brasilianische, aber ihre Kompetenz erstaunt uns trotzdem.
„Aber hast du jemals daran gearbeitet? Brasilien?” Nein! Ich bin sehr neugierig. Ich lerne gerne, ich höre nicht auf! Ich kann diese Tour in zehn verschiedenen Sprachen führen. Außerdem bin ich Feuerwehrmann, Ersthelfer, Sanitäter, Rettungsschwimmer. Ich bin aus ein bisschen von allem gemacht, weißt du? Weil ich Frank bin und sie mich deshalb Frankenstein nennen...
Wir hatten noch nicht einmal den Rum angerührt. Das Gespräch klang für uns schon surreal. Frank unterbricht sie, um uns vor der monströsen karibischen Sonne zu retten. Darin erzählt er wie immer wieder die Geschichte der Marke, zeigt uns ihre wertvollsten Flaschen und gibt uns einen Vorgeschmack auf verschiedene Produktionen.
Unter den verschiedenen ausgestellten Brugal-Rums stach ein gewisser Papa Andrés hervor, von dem nur noch tausend Flaschen im Wert von mindestens 1500 Dollar übrig waren.
Bis dahin hatte die gesamte Gruppe etwas Rum gekostet, natürlich den bescheidensten.
Frank Vázquez serviert Rum während einer Präsentation der Rumfabrik Brugal.
Gefragt waren Bilder des Papststerns der Marke in allen Variationen. Aus Angst, es zu brechen und aus der Versammlung des Geistes verbannt zu werden, umarmte Frank die Museumsbox, die das schützte Limited edition 2015 mit gesegneter Sorgfalt.
In Zeiten intensiver Industriespionage hatten wir nur das Recht, einen Blick in die Brugal-Produktionseinheit zu werfen. Keine Fotos, keine Videos. Es wurde davon ausgegangen, dass nichts gewagt.
Frank Vázquez zeigt eine der prestigeträchtigsten Flaschen des dominikanischen Brugal-Rums.
Aufstieg zum Pico Tropical Isabel de Torres
Die tropische Hitze des Schnellkochtopfs, die uns immer wieder zum Schwitzen bringt, nur um uns abzukühlen, ist seit dem Sonnenzenit wenig bis gar nichts passiert.
Wir überholten den Verkehr von San Felipe de Puerto Plata, der Stadt. wir haben übertroffen Guaguas – Transporter für fast zwanzig Passagiere, Wagen – Privatautos, die Taxis nehmen, und wir sehen sie mit fast der halben Kapazität der zirkulieren Guaguas.
E MotoconchosBei Motorradtaxis, die wir in ihrer Eigenschaft begleiten, sind wir uns nicht mehr sicher, ob das Maximum erreicht ist: vier Passagiere, die sich eng an den Fahrer klammern. Und einander.
Angel, der Dominikaner, der uns mit himmlischer Geschmeidigkeit führte und uns zum Klang einlullte Bachatas beliebt im Land, vollendet einen letzten kurvenreichen Anstieg.
Schließlich erreichen wir den Fuß des Pico Isabel de Torres, so genannt, in Hommage an Königin Isabel de Kastilien, geboren in Madrigal de Las Altas Torres (Valladolid) und in Kraft in den Jahren, als Christoph Kolumbus diese Indien aus dem Westen entdeckte die Alte Welt.
Mit 793 m ist der Berg von Puerto Plata ein Viertel der Höhe von Pico Duarte (3.098 m), der Spitze der karibischen Inseln, aber da er sich von der unmittelbar bevorstehenden Küste erhebt, bewahrt er ein beeindruckendes Küstenschauspiel.
Es ist Donnerstag. Ohne dominikanische Wochenendbesucher vor der Küste sind die Fahrgäste der Seilbahnen spärlich.
Der Gipfel, zu dem wir aufsteigen wollten, war viele Meter vom Rekordgipfel des Pico Duarte entfernt. Als Ausgleich betonen die Behörden von Puerto Plata, dass die Seilbahn, die die Stadt mit ihrem Berg verbindet, wegweisend sei.
Die Linie wurde 1975 eingeweiht. Zu dieser Zeit gab es keine identische Linie im Meer und den umliegenden Archipelen.
Seitdem ist ein Jahrhundert vergangen. Die Hütte, der wir folgten, diese hier, braucht nur acht Minuten, um den üppigen Hang zu erobern.
Am Fenster mit Blick auf den Atlantik passieren wir bescheidene Häuser und ein erdiges, verlassenes Baseballfeld. Allmählich sehen wir die weißen Häuser von Puerto Plata in das spritzende Grün schrumpfen.
Wenn wir den Blick von der Landeplattform aus inspizieren, überwältigt der Wald deutlich das darunter liegende Stadtgebiet.
Wir schätzen eine Art Nebengipfel, der von einem komplizierten Mantel aus kleinen Palmen und anderen üppigen Pflanzenarten gesäumt ist.
Im Westen machte die Ansicht deutlich, dass San Felipe de Puerto Plata die engsten aufeinanderfolgenden zerklüfteten Buchten an der Ambar-Küste extrapoliert hatte, wo dieses kostbare fossile Harz in der Dominikanischen Republik am häufigsten vorkommt.
Blick auf die Küste bei Puerto Plata, an der Nordküste der Dominikanischen Republik.
Wir bewundern sie für ein paar zusätzliche Momente. Bis der Ruf mit offenen Armen eines unerwarteten Christus, des Erlösers, uns dazu bringt, der Küste den Rücken zu kehren.
Eine erste Treppe führt uns zum Fuß des Denkmals, das einer Halbkugel mit Fenstern nachempfunden ist. Eine Sekunde verläuft zwischen einer wehenden Flagge der Dominikanischen Republik und einer anderen von Puerto Plata.
Sie entführt die Besucher in das trostlose Innere der weißen Halbkugel, wo sich eine Händlergemeinschaft befindet Handwerk und Erinnerungen ziehen Sie sie für Ihr Unternehmen an.
Um ihn herum schienen uns ein botanischer Garten mit endemischer Flora und die natürliche Weite des Isabel de Torres PN lohnendere Attraktionen zu sein.
Verkäufer am Eingang zum Markt in der Statue von Christus dem Erlöser an der Spitze des PN Isabel de Torres
Wir umkreisten die Kugel unter den Füßen des Christus, die von Schwärmen überschwemmt wurde Papageien schrill, die gleichen Vögel, die Christoph Kolumbus dann wahrscheinlich viel häufiger und lauter beobachtet hätte.
Kolumbus segelte 1492 auf der ersten seiner vier Reisen nach Amerika vor der heutigen Küste von Ambar. Er erreichte diese Teile der Karibik, nachdem er die Bahamas überquert und die östliche Hälfte Kubas bereist hatte, die Küste immer im Blick.
Nach den Misserfolgen von La Navidad und la isabella, Nord-Hispaniola erhielt erst in einem noch umstrittenen Jahr zwischen 1502 und 1506 eine erfolgreiche Kolonie.
Unabhängig vom Datum wird das Dorf von Cristovão Colombo und seinem jüngeren Bruder Bartolomeu geplant worden sein.
Damals hätte eine Notiz von Cristovão über die silberne Aussicht auf den anhaltenden Nebel auf diesem Berg, der uns begrüßte, als Inspiration für seinen Namen gedient: San Felipe de Puerto Plata. Wohin wir in der Zwischenzeit zurückkehren.
Die Leben, die Puerto Plata mehr Leben geben
Wir steigen aus dem Van direkt zum Independence Park aus, der mit kreativer Geometrie im Herzen von La Glorieta, einem zweistöckigen viktorianischen achteckigen Musikpavillon, entworfen wurde.
Der architektonische Stil des Musikpavillons ist kein Zufall. Um ihn herum gibt es viele andere viktorianische Gebäude, die ab 1857 erbaut wurden und von europäischen Schiffen und Einwanderern beeinflusst wurden, die Ende des XNUMX. Jahrhunderts im Hafen ankamen.
Es wird außerdem gesagt, dass sich die Mode verbreitete, als Schiffe Broschüren und Flugblätter mit Bildern von viktorianischen Gebäuden entluden.
Diese Gebäude stehen noch, jedes mit seinen Linien und Farben, die mit den moderneren Konstruktionen und den strengen Linien der Kathedrale von Saint Philip the Apostle kollidieren.
Wir machen uns auf den Weg zum dreigeteilten Eingang des Tempels, als eine unheilige, demütige Feier unsere Aufmerksamkeit erregt.
Ein Mädchen sitzt auf einer Parkbank und hält einen Geburtstagskuchen in der Hand. Hinter ihr befestigt eine junge Dominikanerin ein Arrangement aus Luftballons an einer Ecke der Bank.
Großmutter und Mutter der Geburtstagsschwestern Charlote und Anabela fotografieren Anabela im Unabhängigkeitspark von Puerto Plata.
Charlotte wird drei. Die Mutter beschäftigt sich mit den Anpassungen für eine Fotosession, die den Moment verewigt. "Es ist nicht nur Charlotte." sagt uns die Dame. „Anabela, die Kleinste, hat auch gerade die Erste gemacht!“ Mit der schlampigen Hilfe ihrer Großmutter und einer Freundin setzt die Mutter ihre beiden Töchter mit dem Kuchen in der Mitte auf die Bank.
Die engelsgleiche Anabela ignoriert die Fotos. Wenig auf Zeremonien bedacht, nimmt er einen großen Finger Glasur vom Kuchen und schmiert sich Sahne über den ganzen Mund. Charlotte legt ihre Hände an den Kopf. Die Schwester hört nicht auf.
Greife die farbigen Sektoren des Kuchens an. Charlotte bittet ihre Mutter und Großmutter um Hilfe, aber amüsiert über die fotogenen Streiche der Jüngsten ignorieren die Erwachsenen sie. Charlotte verliert die Beherrschung. Schreit die Lambuzona-Schwester an und versucht, ihren zuckersüßen Terrorismus zu stoppen. Zu spät und vergebens.
Charlotte tadelt ihre Geburtstagsschwester Anabela, weil sie ihre Geburtstagstorte zerstört hat.
Wir betreten den Dom nicht mehr. Stattdessen machten wir uns auf den Weg zurück zum Parque Independencia und bald darauf zu einer neuen Straße in der Stadt, der Gasse von Doña Blanca Franceschini, die kürzlich von der Familie der Touristengruppe von Punta Cana, Rainieri Kuret, eröffnet wurde.
Die Gasse wurde von der Gruppe und der Familie zu Ehren des 110. Jahrestages der Ankunft ihrer Großmutter Blanca in Puerto Plata im Jahr 1898 repariert. Bianca (ursprünglicher italienischer Name) Franceschini und ihr Mann erkannten, dass ein Hotel in Puerto Plata benötigt wurde.
Sie beschlossen daher, das Hotel del Comercio, später Hotel Europa, zu gründen und legten damit einen soliden Grundstein für den dominikanischen Tourismus.
wir fanden die callejon Magenta von Ende zu Ende. Dekoriert mit Bänken, Fenstern und Spiegeln, die das Dating von Paaren herausfordern Instagrammer. Wir sehen, wie Marielys und ihre bessere Hälfte darum kämpfen, ein kreatives Foto zu finden, das es tut.
Verliebte versuchen, in der Callejon de Doña Blanca in Puerto Plata eine perfekte Fotoreflexion zu bekommen
Als sie fünfzehn Minuten später die Hyperaktivität einer Gruppe von Fotografen mit Kameras bemerkten, die Profis zu sein schienen, konnten sie nicht widerstehen: „Können Sie uns hier nicht helfen? Dieses Reflexgeschäft ist kompliziert … und Sie sind daran gewöhnt.“
Wir machen es dem Mädchen bequem. Sie wirft einen Blick auf das Foto und sieht ihren Freund vorwurfsvoll an: „Siehst du? War es wirklich so schwer?“
gleich darunter, hinein Schattenwanderung, finden wir Josefina Martinez von Tortuga, einer Insel nördlich von Haiti.
Als Model viel wohler, hatten wir drei Spaß an einer kurzen Improvisation rund um die Zuckerwatte, die er genoss.
Josefina Martinez aus Tortuga spielt in Puerto Plata mit Zuckerwatte
Wir gingen ein Stück weiter hinunter, ans Meer. Dort finden wir das Fort São Filipe. Bis Mitte des XNUMX. Jahrhunderts entwickelte sich Puerto Plata um diese Festung herum weiter.
Bis sie um 1555 verfiel und hauptsächlich von Piraten frequentiert wurde, so dass Felipe III. 1605 die Zerstörung der Stadt anordnete, um die Ausbreitung der Piraterie zu verhindern, die den Spaniern schadete, die nur wieder besiedelt werden sollte nach einem Jahrhundert.
Wir fanden das Fort bereits geschlossen vor, aber, wie immer in karibischen Hafenstädten, umgeben von Leben. Tomás Nuñez war wieder zu seiner alten Inline-Skating-Gewohnheit zurückgekehrt, und wie wir sehen konnten, hielt er sich in Form.
Irgendwann setzte er sich hin und drückte seine Schlittschuhe neben Lourdes und Darwin, beide lagen da und beobachteten die Wellen, die an den Wänden krachten.
Tomás Nuñez, Lourdes und Darwin in der Nähe der Festung San Felipe de Puerto Plata.
Wir kamen zu dem Schluss, dass die beiden von Tomás' Familie, aber nein, sie kannten sich nicht. Dan, Lourdes' Ehemann und Darwins Vater, fischte weiter unten, außer Sichtweite.
Verwirrt? Vielleicht. Nicht viel, wenn wir den Reichtum dessen berücksichtigen, was wir an einem einzigen Tag in Puerto Plata erlebt haben. würde dem folgen Die Halbinsel Samaná und ihre Haitises.
