Montana Redonda und Rancho Salto Yanigua, Dominikanische Republik

Von Montaña Redonda bis Rancho Salto Yanigua


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Akrobatik
Dominikanerkreuz
Tropisches Patchwork
Richtungen
Reisfelder und der Atlantik
Der Esel der Ranch Salto Yanigua
Kokosnussbrot
Bernsteinabbau
Bergbau gut
Tropisches Schaufenster
Grüne Lagune
Der Porträtist fotografiert
Steine ​​abbauen
Vollfarbiges Zeichen
Yanigua-Sprung
Wir entdecken den dominikanischen Nordwesten und steigen zur Montaña Redonda de Miches auf, die sich kürzlich in einen ungewöhnlichen Fluchtgipfel verwandelt hat. Von oben zeigen wir auf Bahia de Samaná und Los Haitises, vorbei an der malerischen Ranch Salto Yanigua.

Auf Reisen sind die Lösungen, zu denen wir kommen, nicht immer perfekt.

In diesem besonderen Morgengrauen verließ die Dorf von Uvero Alto dahinter finden wir uns an Bord eines importierten koreanischen Busses, voll mit verschlafenen deutschen Touristen aus Europa.

Joel Montilla, der Service Guide, weiß, dass er aufwachen und die Passagiere aktivieren muss.

Mit einem Mikrofon bewaffnet befragt er die Gruppe nach den Nationalitäten an Bord. Die meisten sind Deutsche. Österreicher und Schweizer begleiten uns. Dissonant und natürlich fasziniert vom Rest, gibt es noch zwei Portugiesen. Wir.

Wir waren noch an Bord, mit zu geringen Deutschkenntnissen. Meins, erworben in zwei langen Unterrichtsjahren am Gõethe Institut in Lissabon, im Alter zwischen 13 und 15 Jahren.

Sara, weil sie gelernt hat, ihren Eltern zuzuhören, wenn sie auf Deutsch kommunizieren, aus Gründen, die für sich genommen eine weitere lange Geschichte ergeben würden.

Diese ungewöhnlichen Hintergründe erlaubten uns nun, viel mehr von Joels ruhiger und pausierender Rede zu verstehen, als wir erzählten. Da der Reiseleiter Wert darauf legte, jedes interessante dominikanische Thema abzudecken, das ihm einfiel, haben wir uns bemüht, die Zahl zu verdoppeln.

In dieser kognitiven Unterhaltung erreichen wir fast eine Stunde später die erste Waage des Tages.

Wenn Joel einen „Runden Berg“ berührt, wissen wir, dass wir vor dem berühmten M.Runde Ontaña von Michels.

Der Reiseleiter schreibt einen Transfer vom Bus zu Lastwagen vor, die mit Sitzen und leistungsstarkem Allradantrieb ausgestattet sind.

Wir erklimmen die schlammige Straße, die zum Gipfel führt, in einem Rallye-Modus, der einige der Passagiere erfreut. Das versetzt andere in Panik.

 Montaña Redonda: ein Hügel mit privilegierten Panoramen

Weniger als zehn Minuten später landeten wir an der gewundenen, abgerundeten Spitze der Anhöhe, die trotz des pompösen Namens nur eine Kuppe war.

Dennoch, aufgrund seiner privilegierten Lage, ein Ort mit Rundblick, einige im Norden und Nordwesten, auf den Atlantischen Ozean, die Bucht von Samaná und die Lagunen Redonda und del Limón.

Andere, in entgegengesetzter Richtung, von Weiden, die von Vegetationsresten durchfurcht sind, an den Hängen der Berge von Hispaniola, wirklich.

Allmählich nimmt eine Vielzahl, nicht mehr nur Germanen, den Zenit ein Berg.

Außenstehende betrachten seine Ansichten eine Zeit lang, die sie schließlich verkürzen, angezogen von den Ablenkungen, die die Dominikaner dort installiert haben.

Einige stellen sich für die Schaukeln auf.

Andere für die Seilrutsche, die in L für den halben Hang zum Meer gleitet.

Hoch über den Schaukeln steht auf dem Hügel ein weißes Kreuz, das an einer Säule mit den Farben der Flagge der Dominikanischen Republik befestigt ist, und segnet den Ort und die Stunts und Akrobatik, die dort stattfinden.

Einschließlich der auf dem Kopf stehenden Schaukeln, die manchmal zwei Führer darauf bestehen, anzugeben.

Die für den Berg vorgesehene Zeit läuft ab, aber nicht der Wind, der ihn den ganzen Tag bestraft.

Richtung Norden und nach Miches Town

Wir kehren zum Vorgebirge, zum Bus und zum Straße Bavaro-Miches, eine schmale Straße, die sich durch Weiler und Weiler aus der Fischereigeschichte schlängelt, bis sie den Fluss Yeguada überquert, im Herzen der Stadt, die ihr die zweite Hälfte ihres Namens verleiht.

Ab Miches folgen wir der bereits an „Sabana-Miches“ angepassten Fortsetzung entsprechend der folgenden Tonleiter. Um Sabana herum biegen wir nach Süden in Richtung El Valle ab.

In diesem Dorf ging es von Asphalt auf eine unbefestigte Straße, die den Regenwald und in Zwischenräumen Palmenplantagen durchquert, die das wertvolle Palmöl produzieren.

Zu diesem Zeitpunkt schlängelt sich der Yanigua-Fluss im Zickzack nach Süden, in einer Fülle und Fülle von Mäandern, die wir jedoch kreuzen.

Wir machen einen Abstecher zu einem anderen Pfad, fast einem Pfad, der in der Vegetation verloren ist und sich in der Nähe des Flusses verdichtet.

Rancho Salto Yanigua: Die malerische Landschaft der Dominikanischen Republik

Wir halten auf der Lichtung, die von einer der vielen Ranches eröffnet wird Güter die diese vergessene Landschaft der Dominikanischen Republik prägen.

Ein großes und auffälliges Schild identifiziert es mit der Schildermode, die in Lateinamerika viral geworden ist. Von allen Farben. Es wird mit Beispielen der Fauna und Flora dieser Orte illustriert.

Das Schild besteht aus drei Stockwerken mit zunehmender Breite und ziert und identifiziert das Anwesen ohne großen Zweifel: „Rancho Salto Yanigua“.

Joel Montilla begrüßt Simón Duran, den Eigentümer.

Das Duo versucht, die Besucher in den gastronomischen Bereich des Bauernhofs zu führen, der aus praktischen Gründen am Rande des versunkenen Flusses installiert ist, mit Blick auf den Wasserfall, der seine Toponymie rechtfertigt.

Dort über einem Holzfeuer backt und bräunt ein schüchterner Koch Kokosnussbrot, das fast die Hälfte einer großen Pfanne füllt.

Der Morgen war fortgeschritten.

Zu dieser Stunde beginnt jede Seele, die von guten Menschen geboren wird, hungrig zu werden.

Erfahren in der Kunst, Fremde willkommen zu heißen und zufrieden zu stellen, versuchen Simón und seine Familie, sie zu trösten.

Dominikanische Snacks vom Land, einer nach dem anderen

mit Tassen Mamajuana, der dominikanische Nationallikör, sie sind immer eine Quelle der Kraft, Männlichkeit oder, was auch immer, der Fruchtbarkeit.

Als alkoholfreie Alternativen bieten sie Kaffee, Kakao oder Mokka an, in diesem Fall gesüßt mit Kakaoschokolade aus dem Bio-Garten der Ranch.

Wir nippen ein wenig von beidem, als Simón Duran und der Koch damit beginnen, die Kokosbrote zu servieren, die noch dampfen und die sie uns raten, mit einer nahrhaften und köstlichen Kakao- und Honigcreme zu füllen.

Spät kommt das Frühstück wie eine Delikatesse der Götter von Hispaniola.

Nur der einladende Fluss von Salto Yaniqua, direkt vor uns, hält die Besucher davon ab, sich weiter zu fressen.

Blitzschnell überschwemmt eine Schar eifrig Badender den Fluss.

Der Yanigua River Jump, direkt am Rande des Rancho

Sie geben sich dem Planschen, Springen und, zum Beispiel, von einem Gastgeber, der sie begleitet, spontanen Haut- und Gesichtsbehandlungen hin, die durch den weißlichen Ton gewährleistet sind, der den Grund des Flusses bedeckt.

Juan Carlos, der Porträtfotograf im Dienst der Tour, komponiert auch seine Maske.

Tatsächlich schmückt es sich doppelt. Mit einer roten Plumeria über einem Ohr.

"Jungs, nutzt ihr das nicht aus?“, fragt er uns fast gekränkt, als er uns sieht, ohne den Ton zu sehen, mit dem er sein Gesicht bedeckt hat.

Kurz darauf werden wir, ohne es zu erwarten, Opfer dieses wundersamen Schlamms.

Wir folgten Simón Duran auf einer Tour rund um die Ranch. Durch Bananenplantagen, Ananas-, Papaya- und andere Obst- und Gemüseplantagen.

Wir schätzten das Haus, das er im höchsten und blätterreichsten Baum des Grundstücks installiert hatte und das bereits mit einem Solarpanel und anderen Geräten und Dekorationen ausgestattet war, die abenteuerlustigen Gästen würdig waren.

Wir unterhalten uns in seinem Schatten, als sich ein Esel von der Ranch der Gruppe anschließt, fest entschlossen, einen Karotten-Snack oder etwas, woran er bereits gewöhnt ist, zu bekommen.

Simón rät uns, dem nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken.

Die unruhige Entdeckung der örtlichen Bernsteinmine

Wir setzten unsere Undercover-Flucht fort, als wir auf den Abbau von Bernstein, Larimar und anderen Steinen auf der Ranch stießen.

Zurück am Flussufer wiederholten drei haitianische Arbeiter die gleiche Abfolge von Operationen.

Einer von ihnen füllte am Grund eines Brunnens eine Tonne mit Kies, der aus dem Bett entnommen wurde.

Zwei andere versuchten, ihn am Seil hochzuziehen und in einen Sortierbereich zu werfen.

Fasziniert verfolgten wir den Prozess und unterhielten uns. Einmal zweimal.

Zufälligerweise war die Trommel beim dritten voller.

Die Männer an der Oberfläche werfen es auf den Boden.

Die Überladung erzeugt einen Querschläger, der sie und uns mit matschigem Lehm füllt.

Wir brauchten fast zwanzig Minuten, um uns von dem Missgeschick zu erholen, einen guten Teil dieser Zeit, um unsere Augen von der halbedlen Mikroerde zu reinigen.

Als wir Juan Carlos von dem Unglück erzählen, lässt sich der Fotograf in ein gutmütiges Lachen hinreißen: „Ah, die wurden also mit Gewalt behandelt!“ schließt in seinem aufgeweichten Antillen-Dominikanischen Kastilisch ab.

Wir schlossen uns dem Gefolge an, das Simón Duran zu den Tischen und zum Buffet einlud, das die Optionen des ergänzte Dominikanische Flagge, bestehend aus dem klassischen Reis und Bohnen mit Hähnchen und Salat oder, in einer Variante mit noch zu vergebendem Namen, mit paniertem Fisch aus dem Yanigua-Fluss, genauso oder noch göttlicher.

Fluvio-Marine-Einfall in den Nationalpark Los Haitises

Nach dem Essen machen wir uns auf den Weg nach Norden, durch die irdische Domäne der Nationalpark Los Haitises. Einige Kilometer später, bereits an Bord eines Katamarans, durch das einsame und abgelegene Meer am Fuße der gewaltigen Bergkette.

Bereits vor Jahren hatten wir das Privileg, seine Höhlen voller Höhlenmalereien, Werke der indigenen Taínos, zu erkunden.

Und die Inselchen werden immer von Fregatten und Pelikanen bekämpft, genau wie in Lagune von Oviedo Südwesten der Dominikanischen Republik, zwischen gelegen Barahona und Bahia de Las Águilas.

Fregatten, Cayo de Los Pájaros, Los Haitises, Dominikanische Republik

Fregatten fliegen über Cayo de Los Pájaros in Los Haitises.

Nicht alles wurde wiederholt. Einmal sahen wir einen Reiher im Meer treiben. Er litt an einem Defekt in seinen Beinen, sodass er nicht abheben konnte. Die Crew beschließt, sie zu retten.

Sie versuchen mehrmals, flach zu navigieren und es zu fangen. Vergeblich. Die Frustration ist schon überdrüssig, einer der Crew bietet an, tauchen zu gehen.

Er jagt den Reiher, der sich bedroht fühlt und alles daran setzt, ihn zu picken. "Achten Sie auf Ihre Augen! Schützen Sie Ihre Augen!“ Schreien Sie Gefährten, die sich des Schadens bewusst sind, den der scharfe Schnabel den Augen des Freiwilligen zufügen könnte. Schließlich gelingt es ihm, sie zu packen und an Bord zu klettern.

Der Kapitän bringt den Katamaran näher an eine der Vogelinseln von Los Haitises heran, von der der Vogel mit hoher Wahrscheinlichkeit gefallen wäre.

Die Rettungsaktion trug dazu bei, die natürliche und wilde Natur, die noch so exotisch ist, noch deutlicher zu machen bestimmte Hochburgen der Dominikanischen Republik.

In dieser Nation, die sich zunehmend Mega-Resorts und kolossalen künstlichen Umgebungen hingibt, sind solche Eindrücke längst vom Aussterben bedroht.

 

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Puerto Plata, Dominikanische Republik

Dominikanisches Haus Silber

Puerto Plata entstand aus der Aufgabe von La Isabela, dem zweiten Versuch einer hispanischen Kolonie in Amerika. Fast ein halbes Jahrtausend nach der Landung von Kolumbus begründete sie das unerbittliche Tourismusphänomen der Nation. In einem Blitzflug durch die Provinz sehen wir, wie das Meer, die Berge, die Menschen und die karibische Sonne sie zum Leuchten bringen.
Península de Samaná, PN Los Haitises, Dominikanische Republik

Von der Halbinsel Samana bis zu den dominikanischen Haitianern

In der nordöstlichen Ecke der Dominikanischen Republik, wo die karibische Natur immer noch triumphiert, stehen wir einem Atlantik gegenüber, der viel kräftiger ist als in diesen Teilen erwartet. Dort reiten wir in einem Gemeinschaftsregime zum berühmten Limón-Wasserfall, überqueren die Bucht von Samaná und tauchen ein in das abgelegene und üppige „Land der Berge“, das sie umschließt.
Lagune von Oviedo, Dominikanische Republik

Das (nichts) Tote Meer der Dominikanischen Republik

Der Salzgehalt der Laguna de Oviedo variiert je nach Verdunstung und Wasserzufuhr durch Regen und fließt aus der benachbarten Bergkette von Bahoruco. Die Ureinwohner der Region schätzen, dass sie in der Regel dreimal so viel Meersalz enthält. Dort entdecken wir produktive Kolonien von Flamingos und Leguanen, neben vielen anderen Arten, die dieses eines der üppigsten Ökosysteme der Insel Hispaniola ausmachen.
Barahona, Dominikanische Republik

Die Dominikanische Republik Baden in Barahona

Samstag für Samstag geht die südwestliche Ecke der Dominikanischen Republik in den Dekompressionsmodus. Allmählich begrüßen seine verführerischen Strände und Lagunen eine Flut euphorischer Menschen, die sich einer Besonderheit hingeben Party machen Amphibie.
Lagune von Oviedo a Bahia de las Águilas, Dominikanische Republik

Auf der Suche nach dem makellosen Dominikanischen Strand

Trotz aller Widrigkeiten ist eine der unberührtesten Küsten der Dominikanischen Republik auch eine der abgelegensten. Bei der Entdeckung der Provinz Pedernales bestaunen wir den Jaragua-Nationalpark in der Halbwüste und die karibische Reinheit von Bahia de las Águilas.
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Enriquillo: der Große See der Antillen

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Santo Domingo, Dominikanische Republik

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Santo Domingo ist die am längsten bewohnte Kolonie der Neuen Welt. Die 1498 von Bartholomäus Kolumbus gegründete Hauptstadt der Dominikanischen Republik bewahrt einen wahren Schatz historischer Widerstandsfähigkeit.
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