Kurz nachdem der Fahrer erscheint, stellen wir fest, dass er selbst am Steuer eines guten Jeeps Angst vor dem Auftrag hat, der ihm übertragen wurde.
Im Gespräch mit einem anderen am Tag zuvor hatten wir die Idee, dass Taxifahrer und dergleichen die manchmal sandige, manchmal schlammige Halbinsel Ras R'Mal als eine furchterregende exogene Domäne betrachteten, selbst wenn sie dort in Sichtweite war.
Mahmud ist über 60 Jahre alt. Er hatte sich seit Jahrzehnten nicht mehr dorthin gewagt, wenn er es jemals getan hatte. Als er vom Asphalt auf die feuchte, getretene Erde der Route, die an der Landenge beginnt, übergeht, wird er nervös und telefoniert.
Vor ihm wartet ein junger Motorradfahrer auf dem Weg zum Angeln auf ihn. Erleichtert, ihn zu finden, lässt sich Mahmoud endlich herab, uns zu erklären, was los war. „Die Wege hier können tückisch sein. Er kennt sie. Ich bin nicht. Gehen wir ihm nach.“
Der Weg zum „Unbekannten“ von Ras R'Mal
Gesagt, getan. Wir schreiten nach Norden voran. Zu denen und, wir verzweifeln schnell, in einem Zeitlupenmodus, der vom schwachen und alten Motor des Fischermotorrads auferlegt wird.
Wir versuchten, uns von der lächerlichen Langsamkeit der Fahrt abzulenken. Augenblicke später bestätigten wir, dass die Straße mitten im Sommer nicht einmal in feuchte Gebiete führte. Und wenn das passierte, würden die flachen Pfützen wenig oder gar keine Auswirkungen auf die 4×4-Leistung des Jeeps haben.
Wir haben uns bei Mahmoud über dieses Tempo beschwert. Wir überzeugen Sie davon, dass wir an Offroad-Strecken gewöhnt sind und dass wir Sie vor Ärger bewahren würden, wenn Sie uns vertrauen würden. Mahmoud nickt.
Danke an den Fischerführer. Auf wiedersehen sagen.
Von da an nähern wir uns gemäß den ständigen Hinweisen von „dieser Weg“ und „dieser Weg“, die wir Ihnen übermitteln, der Mitte und der engsten Stelle der schmalen Landzunge.
Die Häuser von Houmt Souk, der Hauptstadt der Insel Djerba, sind noch immer südlich der als Bhar Mayet bekannten Flachwasserlagune erhalten.
In der Ferne, in Richtung des offenen Mittelmeers, sehen wir scheinbar große Holzboote.
Die Flamingos und die Piratenschiffe
Wir versuchen es immer noch zu bestätigen, als in einer anderen Richtung, am Rand der Lagune, ein Schwarm steifer Vögel unsere Aufmerksamkeit erregt.
Wir zoomen mit dem Teleobjektiv heran.
Dann bringen wir die Boote zusammen. Der erweiterte Blick auf beide bestätigt, dass wir am richtigen Ort sind. Und mit Glück.
Von den beiden Begriffen ist die Popularisierung von Ilha dos Flamingos durch die falsche Verwendung von „ilha“ gesündigt. Selbst bei voller Flut hielt dieser Landsplitter an ihm fest Djerba, insbesondere in das Gebiet, das vom Dorf Mizraya besetzt ist.
Es handelt sich also um eine Quasi-Insel, sofern eine solche Einteilung sinnvoll ist.
In Gegenwart der Wattiere war der Name jedoch richtig.
Wir hatten sie zu Hunderten vor uns. Trotz unseres schrittweisen, aber ehrgeizigen Eindringens sind sie nicht bereit, sich aufzulösen.
Wir haben die Flamingos fotografiert.
Dabei stellten wir fest, dass sie weiß und grau sind, wobei Teile der Flügel und die Schnabelspitzen schwarz sind.
Sie durchkämmten das Salz- und Brackwasser auf der Suche nach Krebstieren, die sie ernähren und aufwecken.
Sie waren Teil einer Gemeinschaft verschiedener anderer Vögel, Reiher, Störche, Löffler.
Seine Präsenz als Teil eines viel komplexeren Ökosystems brachte der Halbinsel Ras R'mal im Jahr 2007 den Status eines Ramsar-Feuchtgebiets ein. Angeblich geschützt.
Das (leicht) geschützte Feuchtgebiet von Ras R'mal
In Wirklichkeit verwundbar.
Wir befinden uns in dieser ornithologischen Unterhaltung, als aus der Richtung der Boote eine Schlangenlinie von Menschen auftaucht. Ihr Wanderpfad bringt sie auf unseren Pfad.
Und nicht die Vögel.
Nach ein paar Minuten sind es statt zwei Minuten zwanzig von uns, die sie beobachten. Die Gruppe nimmt sich Zeit. Wenn der Führer die Rückkehr vorschreibt, folgen wir ihnen.
Richtet sich an verankerte Boote und an den offensten Bereich der Halbinsel.
Von Pantanal dos Flamingos bis zur Ilha dos Piratas
Wir folgten dem Gefolge und erreichten den Fuß eines ersten Schiffes, das an einem Ponton verankert war, ebenfalls aus Holz.
Entlang des Südufers der Halbinsel gab es andere, sehr ähnlich oder fast gleich, alle mit Strickleitern, die an den Masten hingen, alle mit Masten, die in den blauen Himmel über dem Golf von Gabès zielten.
Ein paar Passagiere erfrischen sich, das durchsichtige Wasser reicht ihnen bis zu den Knien.
Viele weitere befinden sich auf der Innenseite der Halbinsel, essen jetzt im Schatten der dort errichteten Strukturen zu Mittag, baden jetzt und sind von den Einkaufsmöglichkeiten und Attraktionen am endlosen Strand abgelenkt.
Zu anderen Zeiten behielt die Halbinsel oder Quasi-Insel Ras R'mal ihre Fauna und Flora, nur von Zeit zu Zeit von ein paar Fischern oder Dattelsammlern gestört.
Bis sich Djerba als eines der beliebtesten Reiseziele im südlichen Mittelmeer etablierte und von Dutzenden von Flügen aus verschiedenen Teilen Europas angeflogen wurde.
Als sich die Resorts an der Nordküste der Insel vervielfachten, wurde es in diesem Prozess zwingend erforderlich, Küstengebiete mit Strandblick und -atmosphäre zu finden, Alternativen zu den Stränden der Resorts, die zu nahe an den Unterkünften der Gäste liegen.
Alternativen zu anderen im Inneren der Insel, wenn Erriadh und seine Nachbarschaft von Djerbahood.
Der Strand und die Raubkopien, die Tausende von Besuchern anziehen
Ras R'mal war gleich nebenan. Djerba rüstete sich mit den Booten aus, die die Überfahrt von Houmt Souk sicherstellten. Und Besatzungen wie Piraten, die dafür verantwortlich sind, die Passagiere zu bedienen und zu ermutigen.
Wir sollten an Bord eines von ihnen auf Ras R'mal landen. Anfällig für Improvisationen fanden wir uns an Land wieder und machten die Reise auf Rädern.
Endlich haben wir unseren Platz im Gefolge des Schiffes wiedererlangt "Elissa".
Wir haben zu Mittag gegessen. Danach überqueren wir das Meer aus Dünen und glattem Sand, das den Süden vom Norden der Halbinsel trennt.
Zu Fuß, zwischen den Dünen und einer wandernden Flotte traditioneller Kutschen.
Wir gehen auf eine Reihe mit Sackleinen bedeckter Sonnenschirme zu, jeder mit seinem eigenen Paar Liegen aus Plastik.
Jeder dieser Hüte schützt seine Familie von Besuchern und Badegästen.
Einige von ihnen sind europäische Touristen, die die Ausstellung von Bikinis und knappen Badeanzügen gewohnt sind.
Einige sind Tunesier oder aus Nachbarländern und dem Nahen Osten.
Die Grundsätze des muslimischen Glaubens verpflichten ihre Frauen, in voller Kleidung zu baden.
Wir beobachten eine Gruppe von Freundinnen, die sich eine Meeresmassage gönnen, eine von ihnen krümmt sich enthusiastisch, während ihr ein langes, durchnässtes Hijab im Nacken hängt.
Die Männer, diese, baden mit einem kleinen T-Shirt relativ leicht.
Kamelreiten und Akrobatik auf Pferden
Gleichgültig gegenüber Meereserholung bietet ein Zug von Entertainern und Händlern ihre Produkte und Dienstleistungen an. Sie zeigen Halsketten, Armbänder und typische Hüte, kleine Töpferwaren aus Djerba und Gegenstände, die für den Strand notwendig sind, anstatt handgefertigt zu sein.
Besitzer von Dromedaren, meist Eingeborene der Amazigh, treiben sie hierhin und dorthin und verkaufen Fahrten auf den einsamen Höckern der Kameliden.
Ein Duo junger Djerbier trabt auf Pferden. Wenn sie uns durch schwere Kameras und Fotoobjektive sehen, verhaften sie uns mit einer Darbietung galoppierender Akrobatik, die uns blendet.
Genauso synchron wie auf der Fahrt zur Insel setzen die Boote auf dem Rückweg die Segel und bilden eine bequeme nautische Schlange.
Die „Elissa“ fährt auch von dem Kai ab, der sie schützte, zum Ende der nordöstlichen Spitze der Halbinsel und, um Untiefen zu vermeiden, in einer vordefinierten Kontur durch Bojen, die die Schiffe zurück nach Houmt Souk umleiten.
Noch am Anfang der Route kommen wir an Fischern vorbei, die sich mit ihren im Sand steckenden Ruten in eine dieser Untiefen drängen und auf Djerba zusteuern.
An Bord, zur Freude der Passagiere, nimmt die Crew der falschen Piraten die Show wieder auf, die wir wie die Ankunft verpasst hatten, bestehend aus Jonglieren mit Seilen und Masten, animiert durch die Erfolge Reggaeton von dem Moment.
Unter ihren Sprüngen, Flügen und Purzelbäumen wird eine tunesische Gruppe von Pfadfindern aufgeregt und zeigt ihre eigene Show.
Sie machen das Deck zur Tanzfläche.
In Abwesenheit von Mädchen reiben sie Beine und Gesäß aneinander und bemühen sich, die Formel von zu emulieren perreo dass Puerto Rico hat sich der Welt seit langem auferlegt.
Die „Elissa“ legt an. Seite an Seite mit acht oder neun anderen Piratenschiffen.
Piraten beobachten Passagiere beim Aussteigen. Mit dem gewonnenen Tag flüchten sich beide an die Startpunkte. Urlauber in Djerbian Resorts in ihren Ferien.
Die Piraten, die in den djerbischen Häusern die Urlauber unterstützen, helfen.
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