Wir verbrachten die Morgendämmerung und den frühen Morgen damit, durch den Wald von PN Yala zu wandern und nach den immer schwer fassbaren Leoparden zu suchen.
Gegen Mittag, Besitzer und Herren von schlecht arrangierten Fotos von zu weit entfernten oder zu versteckten Exemplaren, kehrten wir zur Gesellschaft von Fahrer Ari zurück und begannen die Route, die uns nach Ella führen würde.
Wir passierten Kataragama, Sella und den örtlichen Hindu-Tempel, in dem Gläubige Lord Ganesh preisen. Nach ein paar Kilometern auf derselben Straße begegneten wir echten Elefanten, die damit beschäftigt waren, Früchte von Bäumen am Rand des Asphalts zu fressen.
Bei Buttala biegen wir nach Westen ab. Wenige Minuten später kündigt Ari Wellawaya und bald den ersten Stopp an, der diesen Namen verdient: „Okay, hier sind wir in Buduruwagala.
Dies ist einer der ältesten und wichtigsten buddhistischen Schreine in Sri Lanka. Sie schließen normalerweise früh, also kamen wir schneller und direkter. Viel Spaß, ich werde da sein.“
Buddhistischer Mönch, der die antiken Skulpturen von Buduruwagala besucht.
Stoppen Sie in Buduruwagala, einem tausendjährigen buddhistischen Schrein
Nicht, dass es nötig gewesen wäre, aber die Sequenz Sella-Kataragama – Buduruwagala zeigte uns einmal mehr die religiöse Vielschichtigkeit der singhalesischen Nation.
Als wir zur späten Stunde den Raum von Buduruwagala betraten, schien die umgebende natürliche Festung für uns alleine zu sein.
Das tausendjährige Denkmal besteht aus sieben Bildern, die Seite an Seite in die Wand eines großen, von der Zeit geschwärzten Felsens gehauen wurden. Sechs von ihnen reihen sich neben einem jetzt weiß gewordenen Avalokitesvara-Buddha, der größten Buddha-Skulptur in Sri Lanka. Einer von ihnen soll Tara, die Gemahlin von Buddha, darstellen.
Ein genauerer Blick auf die weite Felsfläche beweist uns, dass wir doch Gesellschaft hatten. In einer Ecke, jeder auf seinem runden Felsen sitzend, bewunderten zwei buddhistische Mönche die Skulpturen.
Aus Respekt vor ihrem ehrfürchtigen Frieden hielten wir Abstand, aber als einer von ihnen auf die Steinplatte am Fuß des Denkmals ging und sich betend vor dem großen Buddha niederwarf, nutzten wir die Gelegenheit, um die Bilder damit zu bereichern Wir nahmen von dort mit einer wertvollen Skala und menschlichen Beziehung.
Die Mönche brauchten nicht lange, um sich aufzulösen. Unter dem Druck des noch vor uns liegenden Weges folgten wir ihrem Beispiel.
Der langsame und kurvenreiche Aufstieg für Ella
Allmählich verließen wir das Flachland des Südens und begannen einen kurvenreichen und langsamen Aufstieg zu den tausend Höhenmetern von Ella. Unterwegs wurde der Bergdschungel immer dichter. Es wurde von unzähligen Adern bewässert, die das Wasser der anhaltenden Regenfälle zurück in den Indischen Ozean transportierten.
Langsam und langsam, von aufeinanderfolgenden Tata-Lastwagen (aber nicht nur) aufgehalten, erreichten wir eine Straßenschleife, die von einem dieser Bäche durchquert wurde und von Dutzenden von Singhalesen frequentiert wurde, die mit üppigen Gemälden aus Tourbussen kamen.
Badegäste aus Sri Lanka erfrischen sich an den Ravona-Wasserfällen.
Die melodramatische Freude der Ravana-Fälle
Ari hält das Auto an. Er rät uns, besonders vorsichtig zu sein, wenn wir über die polierten Felsen gehen, die den steilen Lauf der Wasserfälle oben, die Ravana Falls, flankieren.
„Jedes Jahr rutscht dort jemand aus und schon starben mehrere Touristen, auch Ausländer. Bisher sechsunddreißig, ob Sie es glauben oder nicht. Die Behörden hätten an diesem Ort schon etwas unternehmen sollen …“
Trotz der Dramatik der Warnung widmeten wir uns der Bewunderung und Aufzeichnung von mehr als den Wasserfällen selbst, dem Baderausch, den die besuchenden Singhalesen dort auslösten, gegeben durch anstrengendes Baden in Sari oder Lendenschurz (je nach Genre) unter aus kleinen Teichen gefallenen Fontänen , oder in wohlgesonnenen Versammlungen in den damals fast seichten Teichen, die von den Wasserfällen versorgt wurden.
Aufmerksam wie wir auf die Unruhen und Aufregungen von Badegästen, Affen sind Sünden Die flauschigen Tiere Sri Lankas suchten die besten Gelegenheiten, um Snacks und Besitztümer von ahnungslosen menschlichen Cousins zu stehlen.
Ella war nur noch fünf Kilometer entfernt, zwanzig Minuten Endkurven und Gegenkurven. Zu diesem Zeitpunkt begann das Erwachen am frühen Morgen seinen Tribut von uns zu fordern. Wie Ari auch behauptete.
Dementsprechend kehrten wir zum Auto zurück und beendeten die Fahrt zum Gästehaus abgelegenen Gegend, wo wir unseren Aufenthalt gebucht hatten.
Wir richten uns ein und geben dem Fahrer die ersehnte Freiheit mit der schmerzlichen Verpflichtung, uns um acht Uhr morgens wieder abzuholen.
Bauer führt zwei Kühe über das Geländer der Nine Arches Bridge.
Das Eisenbahn-Epos der Eisenbahnstrecke Ella – Kandy
Gleichzeitig verstauten wir unsere Taschen im Kofferraum des Autos, woraufhin Ari uns am Eingang einer Umleitung absetzte, die zu einem Tal führte, das von den Gleisen der Ella-Kandy-Eisenbahnstrecke durchquert wurde. Wir wussten, dass der Zug über eine Brücke aus der Kolonialzeit, Ponte dos Nine Arcos, fuhr.
Nach einem Abstieg über einen Ziegenpfad bis zur Schienenebene. Wir lassen uns an einem privilegierten Ort nieder, um es zu genießen. Dabei überquerten aufeinanderfolgende Bauern die sogenannte Himmelsbrücke, einige von ihnen führten Kühe.
Schließlich, gegen 9:20 Uhr, tauchte der Konvoi aus der versteckten Kurve vor der Struktur auf. Erstens eine lange und leistungsstarke Lokomotive.
Nach und nach zogen die elf von der Maschine gezogenen Kutschen das Ensemble in ein helles Blau, das sich aus dem umgebenden Vegetations-Tropen-Panorama abhob.
Die Komposition überquert die Nine Arches Bridge, nur wenige Kilometer von der Ella Station entfernt.
Wir waren bei weitem nicht die einzigen, die sich diesem Programm widmeten. Auf anderen, in Vegetation getauchten Hängen, auf Balkonen und Terrassen mit Panoramablick auf Restaurants und Gasthäuser in der Umgebung, bewunderten mehrere andere Ausländer den Eisenbahnfilm.
Kurze Geselligkeit mit der singhalesischen Behörde
Auf beiden Seiten der Brücke kontrollierten zwei Polizisten in traditionellen singhalesischen senffarbenen Uniformen die Bewegungen von Außenstehenden, um zu verhindern, dass ihre fotografischen Missgeschicke in einer Tragödie enden.
Nach dem Abstieg von der instabilen Stange, die wir uns ausgesucht hatten, setzten wir uns in eine provisorische Bar im Wald, zwischen der Brücke und dem darauffolgenden Tunnel. Da trinken wir zwei Mädchen im Chat mit JMWS Karunarathne und AWM Nandasena, dem Autoritätsduo, das der Brücke zugewiesen ist.
Gestärkt von der Ruhe und der Joghurt-Erfrischung folgten wir den Schienen zum nur 2 km entfernten Bahnhof Ella, wo wir in den Zug einstiegen.
Wie erwartet waren die Touristen- und 2. Klasse-Sitze mit zugewiesenem Sitzplatz ausverkauft. Wir kaufen Tickets für die 2. Normalklasse und setzen uns dem Unerwarteten aus.
Ellas faszinierende Jahreszeit
Während des neuen Wartens auf den Zug machten wir das Leben am Bahnhof Ella ein köstliche Kulturreise.
Wir schlüpfen in das malerische Büro des Bahnhofsvorstehers und fotografieren ihn stolz auf seinen Posten unter gerahmten Fotos des srilankischen Präsidenten mit einer srilankischen Flagge auf seinem Mahagonischreibtisch.
Der Bahnhofsvorsteher von Ella in seinem Büro.
Wir untersuchten mit unvermeidlicher ethnisch-religiöser Neugier den Eingang zur Plattform einer muslimischen Familie, deren drei Frauen bedeckt waren Chadars Schwarze.
Das plötzliche Erscheinen der Komposition unterbrach jedoch die Witze einer Gruppe indischer Freunde auf den Gleisen und löste einen hektischen Streit um die Bahnsteigkante aus.
Endlich an Bord und unterwegs
Mehr Verwirrung, weniger Verwirrung, wir schafften es, uns an der Tür eines der Waggons einzurichten, die wir – wie so viele andere junge Akrobaten-Passagiere – durch die absolute Lockerung der srilankischen Staatsbahn offen halten durften, um als Sitzstangen und Vorsehung zu dienen Belüftung für die Verkäufer von Lebensmitteln, die ohne Pause von einem Ende der Komposition zum anderen gingen.
Passagiere der 2. Klasse im Zug Ella – Kandy.
Der Zug floss mit einer Geschmeidigkeit, die durch die vielen Mäander beeinträchtigt wurde, die von der Bergkette und den aufeinanderfolgenden Tunneln, die sie durchbohren, auferlegt wurden.
Der erste Abschnitt der Route führte durch einen etwas ausgedörrten Dschungel, dem Bananen- und Papayabäume entlang der Uferpromenade vorausgingen.
An einem bestimmten Punkt, bereits in größerer Höhe, fließt es zwischen riesigen und hügeligen Teeplantagen, denselben, die von den britischen Kolonisten perfektioniert wurden und die weiterhin den berühmten Ceylon-Tee produzieren und exportieren, wie im Fall des berühmten und endlosen Edinburgh Zustand. .
Badulla, Ohiya, Pattipola, Ambewela, die Jahreszeiten folgten aufeinander.
An jedem Halt erneuerte die Komposition ihre Leute, die Saris, die glänzenden Hemden der Männer, die Taschen, Bündel und Pakete, die von beiden Seiten der Waggons mit der üblichen Aufregung und Kühnheit dieser überfüllten Haltestellen geworfen wurden.
Zwei frisch an Bord gegangene junge Meerschweinchen sind verzaubert von unserer fotografischen Aufregung.
Ohne Scham oder Zeremonie fordern sie unsere Aufmerksamkeit mit Posen und stilvolleren Posen hinter jugendlichem Lächeln und billigen Brillen, die vorgeben, ein Flieger zu sein.
Bei diesen und anderen Unterhaltungen bemerken wir die Ankunft an der Haltestelle, an der Ari auf uns wartete, nicht. Nur die schrille Warnung des Bahnhofsvorstehers über Lautsprecher rettet uns vor einem vergeblichen Weg.
Frühe Ausschiffung in Nanu Oya
Wir hatten bereits den wirklich unumgänglichen Abschnitt der Ella-Kandy-Strecke zurückgelegt, den Lonely Planet sensationell als „Die schönste Zugfahrt der Welt“. Okay, hauptsächlich aufgrund von Aris Rat gingen wir nach Nanu Oya.
Wir haben den Fahrer weder auf der ersten noch auf der zweiten gefunden. Wir haben die Suche aufgegeben.
Wir sehen die Bewohner des Dorfes auf den Schienen wie auf Gleisen gehen und ahmen ihre vorgetäuschten Schritte nach. Am Ende fotografierten wir die rote Komposition, die wir beim Überqueren einer anderen örtlichen Brücke aufgegeben hatten.
Es war zwei Uhr nachmittags. Kandy war 85 km entfernt, im schlimmsten Fall drei Stunden. Wir warnten Ari, dass wir ohne Eile weiterfahren würden, mit den notwendigen Zwischenstopps, selbst wenn wir nachts ankämen. Gesagt, getan.
Zwei Uhr nachmittags: Entdeckungszeit für singhalesischen Tee
Wir kreuzten Nuwara Eliya, Sonstiges Bergstation postkolonial, voller Tee, jetzt von einer Nebeldecke bedeckt, die die grünen Plantagen bewässerte.
Ari parkt und überlässt uns dem Dienstführer, Shiva Kala mit ihrem Namen, einer singhalesischen, wenn nicht Göttin der Zerstörung, der Zeit und des Todes (wie die Götter, die ihre Taufe inspiriert hatten), so doch zumindest göttlich; Die schönste und charmanteste Frau, die wir in Sri Lanka kennengelernt hatten, einigten wir uns kurz darauf ohne allzu große Reibung.
Wir folgen ihr und ihren lächelnden Erzählungen. Wir riechen grüne Teeblätter. Wir haben es mit anderen Tostadas verglichen, vom schwarzen. Wir probierten eine Reihe von aromatischen Aufgüssen und sahen uns den Laden an, der mit Schachteln und Taschen in ansprechendem Design gut ausgestattet ist.
An einem regnerischen Nachmittag waren wir die letzten Besucher der Fabrik.
Die letzten Kilometer für Kandy
Wir dachten, Lächeln beiseite, Shiva Kala muss bereit gewesen sein, uns gegen ihre Familie einzutauschen, und wir tun das gerne.
Wir kamen um Viertel nach acht in Kandy an, eine späte Stunde, die Ari wegen der bevorstehenden Reisen besorgt machte. Zum Ausgleich ließen wir uns von ihm in ein Hotel bringen, wo er kostenlos übernachten konnte. Wir bereuen dreimal.
Auf jeden Fall befanden wir uns in Kandy, dem Herzen Ceylons, in dem historischen Stadt-Königreich, das Portugal nie unterwerfen konnte und das ab dem XNUMX. Jahrhundert und der holländischen Eroberung der Festung von Galle, beschleunigte den Zusammenbruch des portugiesischen Ceylon,
