Madeira und die unzähligen Tunnel, die es durchbohren und durch eine faszinierende unterirdische Parallelwelt an der Basis führen üppige Berge: Es gibt keine Möglichkeit, ihnen zu entkommen.
Nach einer neuen Folge von Kilometern in dieser Unterwelt, die der fast geraden Linie zwischen Jardim do Mar und Paul do Mar entspricht, verlässt uns die Straße VE7 direkt über den langgestreckten Häusern, die das letzte der Dörfer bilden.
Die ER223-Route, die den Tunnel fortsetzt, ist ebenfalls eine Meisterleistung des Straßenbaus, da sie am Fuß einiger der höchsten und steilsten Klippen im Süden der Insel liegt, wenn man bedenkt, dass bis Ende der 60er Jahre Paul do Mar konnte nur mit dem Boot erreicht werden.
Und dass es für die nächsten dreißig Jahre eine kurvenreiche, steile und tückische Straße war, die es Ihnen ermöglichte, auf dem Landweg dorthin zu gelangen.
Ein paar Meter helles Licht voraus biegen wir auf die Rua da Igreja ab.
Wir stehen einem Veranda-Aussichtspunkt gegenüber, während der Atlantik die Küste voller Basaltfelsen mit einer Zartheit badet, von der die Nordküste nicht einmal träumen kann.
Die Kirche Santo Amaro, die an der Stelle einer kleinen Kapelle aus den Anfängen der Kolonialisierung Madeiras errichtet wurde.
Die leuchtende Ankunft in Paul do Mar
Aus irgendeinem Grund wurde die Straße, auf der wir anhielten, danach benannt. Wir haben dem Aussichtspunkt und dem Meer den Rücken gekehrt. Auf der gegenüberliegenden Sichtebene schien eine futuristisch anmutende Kirche die ockergrüne geologische Pracht der Steilhänge herauszufordern.
Die Kirche von Santo Amaro, Schutzpatron der Gemeinde, nahm den Platz einer bescheidenen Kapelle ein, die als Sitz der örtlichen Gemeinde fungierte, die in den letzten Tagen des Jahres 1676 gegründet und im Jahr der Nelkenrevolution zerstört wurde.
Das kühne Kreuz des neuen Tempels hebt sich vom Kirchenschiff ab. Tatsächlich vermittelt uns die gepflasterte Platte, von der aus wir sie bewundern, die Vorstellung, dass sie gleich in den Weltraum abheben wird.
Wir werfen einen Blick auf die Travessa do Serradinho, die sich von dort aus erstreckt, begrenzt von einem Haus, das wie das älteste der Gegend aussieht. Bald kehren wir zum Auto und dem ER223 zurück.
Nur für ein paar Dutzend Meter.
Die sozialen Randwohnungsfamilien, die sich der Auswanderung widersetzten
Die moderne und langgestreckte Erweiterung von Paul do Mar erfordert einen neuen Umweg in Richtung Meer. Wir durchquerten einen der ausgedehntesten Bananenhaine, die wir auf Madeira gesehen haben, der unter der Hitze dieser Gegend heranreift und angeblich der sonnigste und feuchteste der Insel ist.
Wir kamen am Dorffriedhof vorbei. Danach betreten wir seine ausgedehnte Uferpromenade, die im Süden von einer Mauer begrenzt wird, die sie vor Stürmen schützt.
Die steinige Küste unterhalb von Paul do Mar.
Und im Norden von viel jüngeren Häusern mit sozialem Nachbarschaftsprofil, die zum großen Teil von zahlreichen Nachkommen der Fischer bewohnt wurden, die sich – laut Aufzeichnungen – in den 60er Jahren gegen die Auswanderung nach Amerika wehrten, mit großer Häufigkeit in Panama und Stärkung der bereits beeindruckenden madeirischen Diaspora auf der ganzen Welt.
Trotzdem ging die Einwohnerzahl von Paul do Mar in diesem Jahrzehnt von über 1800 auf 900 zurück, eine Zahl, die der heutigen Bevölkerung nahe kommt.
Jedes Haus, an dem wir vorbeikommen, beherbergt einen komplexen Ausdruck des Lebens, mit dem Blut der Fischer – nicht für Paul do Mar – eines der wichtigsten Fischereizentren Madeiras.
Und Paul's Fund, Absolute Fun Domain
Mit der Zeit und den Vorteilen des Klimas ist Paul do Mar mehr als nur ein Ort für häufige religiöse und volkstümliche Feiern, sondern eine Art Stadt, die immer feiert.
Surfer entdeckten die Wellen, die sich dort zur richtigen Jahreszeit bilden. Sie kamen an und suchten eine Bleibe.
Den ersten Unterkünften, Bars und anderen Geschäften folgten mehrere weitere mit kleinen Initiativen zum Wandern, Wassersport und Delfin- und Walsichtungen.
Vor allem Bars sind in die Höhe geschossen. Heute, vor allem in den Ferien und an den Wochenenden, ist die Mauer vor diesen Lokalen noch voller junger Menschen, die gerne die Sonne, die gute Laune und die verdienstvollen Abenteuer des Staunens mit anderen teilen.
Eine gastronomische und kulturelle Reise namens „Maktub“
In diesem Sinne betreten wir eines der unvermeidlichen Etablissements in Paul do Mar, das prädestinierte, locker-bunte Restaurant „Maktub“.
Fábio Afonso beruhigt uns. Servieren Sie uns eine der saftigsten und schmackhaftesten Goldbrassen, die wir je gegessen haben, plattiert mit Olivenöl und aromatischen Blütenblättern, begleitet von Karotten- und Zucchini-Sticks, Naturreis und Kartoffelchips-Würfeln. Wir aßen zu Abend, umgeben von Botschaften, die Gäste aus aller Welt auf dem improvisierten Wandbild hinterlassen hatten.
Fábio Afonso in seinem Restaurant „Maktub“ in Paul do Mar.
Durch Karten und andere Elemente, die auf unser Lieblingsgebiet, das Reisen, anspielen.
Fábio erzählt uns, dass sein eigener „Maktub“ eine Art Lebensreise ist, beeinflusst von verschiedenen Universen, dem Meer und der Brandung, Musik, Reisen und so weiter. „Wissen Sie, das liegt in der Familie.
Im Moment lasse ich meinen Vater um die Welt segeln. Er nahm etwa vierzig Flaschen Madeira-Wein an Bord, um ihn dort anzubieten, wo er vor Anker ging.“
Fábio Afonso und die Brüder betreiben andere Unternehmen. Sie sind seit zwanzig Jahren Organisatoren von Maktub Soundsgood, einem Musikfestival, das auf Reggae und das Meer ausgerichtet ist.
Als die Sonne fast über dem Meer unterging, brachen wir das Abendessen ab und entschuldigten uns dafür bei Fábio.
Auch von der Mauer geradeaus bis zum „Maktub“, hin und her, wir wenden uns dem Meer zu.
Da der Sonnenuntergang von einer Wolkendecke entführt wurde, die aus dem Norden der Insel kam, beschlossen wir, die Rückkehr auf die Straße vorwegzunehmen. Zum ER223 natürlich.
Formen eines Schwanenhalses und eines Kaktus, die durch den Sonnenuntergang gut definiert sind
Der schillernde Pfad nach Ponta do Pargo
Die Route war furchtloser und malerischer denn je und führte uns im Zickzack die Klippe hinauf.
Trotzdem und ohne Eile führte er uns zu den höchsten Orten Madeiras: Fajã da Ovelha, Lombada dos Marinheiros und eine halbe Stunde später zum Ziel des Tagesabschlusses, dem madeirischen Kap Ponta do Pargo.
Unterwegs konnten wir den aufeinanderfolgenden Ausblicken auf die Häuser von Paul do Mar und seinen fruchtbaren Bananenhain, der den Fuß des Hangs füllt, nicht widerstehen.
Die Häuser von Paul do Mar teilen sich die örtliche Fajã mit einer großen Bananenplantage.
Wir halten auch an, um die verrückte Route der Straße selbst zu bewundern, die aus geneigten Mäandern besteht, von denen einige durch kleine Tunnel geöffnet sind, die in den Felsen gegraben wurden, wo die danteske Dimension der Klippen die Autos auf fast nichts reduzierte.
Die inspirierende Unterkunft von Casa das Levadas
Nachdem wir Ponta do Pargo erreicht hatten, ließen wir uns in Casas da Levada nieder, einem inspirierenden ländlichen Tourismus, der aus einer harmonischen und nachhaltigen Wiederherstellung mehrerer traditioneller Heuhaufen, rustikaler Steingebäude, in denen ländliche Familien ihre Weiden aufbewahrten, hervorgegangen ist.
Heute sind die mit charmanter Schlichtheit renovierten Häuser in ihrer Position geblieben, mit Blick auf die bebauten Felder, das Dorf und das Meer, das den westlichen Scheitelpunkt der Insel umspült, in der Nähe von Levadas, die den auf Madeira endemischen Lorbeerwald durchziehen.
Der Pool von Casas da Levada mit Ponta do Pargo im Hintergrund.
Egal wie viel talentierte Moderne es aufgenommen hat – wie es bei den Gebäuden des Civic Center der Stadt und dem karierten Bürgersteig, auf dem sie basieren, der Fall ist – Ponta do Pargo, wie die Ponta de São Lourenço Gegenteil – es wird immer den weltlichen historischen Ursprung haben, den die Pioniere dieser westlichen Enden von Madeira gewonnen haben.
Der Schnapper der Superlative am Ursprung der Taufe von Ponta do Pargo
Der Historiker Gaspar Frutuoso erzählte, dass die Taufe von Ponta do Pargo auf die Schifffahrt von Tristão Vaz Teixeira und Álvaro Afonso zurückzuführen sei, denen es trotz der Gefahren des Meeres gelang, dort einen großen Schnapper zu fangen, den größten, den sie gesehen hatten, nämlich ein paar Jahren vor der Gründung des Dorfes, das auf die zweite Hälfte des XNUMX. Jahrhunderts geschätzt wird.
Am nächsten Morgen starteten wir auf einer anderen alten und kurvenreichen Straße im Westen Madeiras, der ER-101, die die Karte in Richtung Porto Moniz und der Nordküste der Insel erklimmt.
Unterwegs lockten uns Schilder, die auf einen Aussichtspunkt und eine Seilbahn hinweisen, zur atemberaubenden Schwelle von Achadas da Cruz, fast 500 Meter über der Quebrada Nova Fajã, beide an den Koordinaten, an denen sich der Süden und der Norden Madeiras treffen, schwindelerregend und windig passen.
Der schwindelerregende Abstieg von Achadas da Cruz nach Quebrada Nova
Wir beugen uns über den Zaun des Aussichtspunktes. Wir blicken auf den Rand des Landes, das dort unten auf den großen Atlantik blickt, auf die Mauern, Hügel und Gebäude, die von den Siedlern errichtet wurden, die es auf einer gebirgigen Insel wie Madeira für angebracht hielten, dieses Land zu nutzen, so fruchtbar es auch ist extrem.
Seilbahn von Achadas da Cruz hinunter zum Endziel Quebrada Nova.
Wir fotografierten die schwindelerregende Abfahrt der einen Seilbahn und den dazugehörigen Aufstieg der anderen. Wir fragten uns, ob die Böen, die wir als intensiver empfanden, die Kabinen nicht zu sehr erschüttern würden.
Besorgt klärten wir mit dem Fahrkartenschalter. „Oh Freunde, ja, es nimmt ein wenig zu, aber schau, das ist schon seit vielen Jahren so und wir hatten noch nie Unfälle. Sehen Sie diese Lichter? Sie sind sozusagen diejenigen, die auf den Wind reagieren. Mit dem Grün ist alles OK. Bei Rot stoppt das System die Kabinen. Im Moment ist es gelb. Steigen Sie ohne Angst hinab.“
Sogar ein bisschen Angst, mitten im Abstieg stecken zu bleiben, wenn uns die Kabine schaukelt, wie es 2018 dem Vorstandsvorsitzenden, seiner Familie und sechs anderen Ausländern passiert ist, das tun wir.
Allmählich lässt die Annäherung an die Kabine die Linien und Formen der Quebrada Nova verschwinden. Nur wenige Meter über dem Boden tobt der Wind. Die Kabine schwingt, beendet aber die Fahrt, ohne dass ein rotes Licht sie blockiert.
Quebrada Nova: eine unwahrscheinliche landwirtschaftliche Hochburg
Wir stiegen aus. Wir sind geblendet von der felsigen Bucht auf der rechten Seite, die von dem wütenden Nordwind getroffen wird, der uns dort fast in die Flucht getrieben hätte. Wir gehen den Weg, der am Rand der Fajã entlangführt, in die entgegengesetzte Richtung, zwischen den Corralinhos des Weins, anderen Feldfrüchten und der steinigen Küste.
Während wir voranschreiten, werden wir Zeuge des ungewöhnlichen Alltagslebens des Ortes. Eine neu angekommene Familie transportierte Einkäufe von der Talstation der Seilbahn zu ihrem Heuhaufenhaus.
Ein Bewohner, übrigens ein Ausländer, kam mit einem Eimer in der Hand aus seinem Heuhaufen, ging mit besonderer Vorsicht an die Brandung, füllte sie auf und kehrte nach Hause zurück.
Ein Bewohner von Quebrada Nova versucht, einen Eimer mit Wasser aus der rauen See vor ihm zu füllen.
Es überrascht nicht, dass Quebrada Nova nie eine feste Bevölkerung hatte. Es war immer eine Art landwirtschaftliches Nebengebäude, das die Bewohner der Umgebung bei Bedarf aufsuchten, um ihre Ernte aufrechtzuerhalten.
Mit dem Aufkommen des Tourismus ist es jedoch für einige Außenstehende üblich geworden, sich von der geografischen und geologischen Exzentrizität des Ortes angezogen zu fühlen, der dort zwischen den Weiten des Nordatlantiks und den majestätischen Klippen Madeiras gefangen ist.
Einige kauften oder mieteten Heuhaufen und fingen an, sie zu besuchen, wenn ihre Seelen einen solchen Rückzug vorschrieben.
Wir erkunden Quebrada Nova weiter auf dem kapriziösen Pfad, der sie in einem fast geschlossenen Rundweg zurück zur Talstation der Seilbahn überquert.
Eine Besuchergruppe von Quebrada Nova wartet darauf, dass die Seilbahn zum Gipfel von Achadas da Cruz zurückkehrt.
Wir drücken den Knopf, der ihn wie einen Aufzug ruft. Wir stiegen ein und kehrten, wieder ohne Zwischenfälle, zu den Höhen von Achadas da Cruz zurück.
Die Rückkehr in der Zeit von Ponta do Pargos Sonnenuntergang
Zurück in Ponta do Pargo steigen wir vom Stadtzentrum in Richtung des Leuchtturms ab, der die Landspitze ausgestattet hat. Wir blicken auf die schroffen Panoramen im Norden und Süden, die beide vom bevorstehenden Sonnenuntergang vergilbt sind.
Eine Mutter und Tochter produzieren Instagram endlos, mit der Kulisse und den Requisiten rund um den Leuchtturm. Wir gingen hinter deinen Turm.
Wir fotografieren die Silhouette der durchscheinenden Glocke zwischen kahlen Araukarien oder Norfolk-Kiefern.
Ein kurzer belichteter Moment des Sonnenuntergangs, gesehen hinter dem Leuchtturm von Ponta do Pargo.
Endlich setzt die Dämmerung ein. Wieder vorweggenommen und noch launenhafter als der von Paul do Mar, überschwänglich nur in den kurzen Momenten, in denen der große Stern zwischen zwei dichten Nebelschwaden vorbeizog.
Wir feiern seine unerwartete Exzentrizität und Fotogenität.
Als die Nacht Madeira umhüllte, gaben wir dem gemütlichen Schutz von Casas da Levada nach.
Die Autoren danken CASAS DA LEVADA für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Berichts:
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